Сложнее обстоит дело с укрыванием в бесснежные холодные зимы при температуре воздуха ниже –25 °C. В этом случае требуется дополнительное укрытие из сухих листьев, ботвы, мешков, набитых опилками. Все это укладывают на сосновые лапы и закрывают перечисленными выше непромокаемыми материалами.
Безусловно, все, что находится выше снежного покрова, суровой зимой может вымерзнуть.
Намного больше, чем лозы и рукава, бесснежной холодной зимой нуждается в укрывании корневая система винограда. Она погибает при температуре почвы –9 °C и ниже. Корням необходимо более теплое укрывание, чем наземным частям винограда. Обычно приствольный круг в радиусе 2–3 м укрывают сосновым, еловым лапником и другими материалами. Этого вполне хватает для того, чтобы предохранить корневую систему от вымерзания.
Чтобы увеличить снежный покров и тем самым сделать температуру около корней постоянной, нужно дополнительно набросать на укрытие снег, но при этом учитывать, что его следует брать за пределами корневой системы куста, иначе вы оголите землю в месте расположения корней и создадите условия для более глубокого промерзания почвы в этом месте. Так вы принесете своему винограду больше вреда, чем пользы, заморозив часть его корневой системы, что, естественно, скажется на развитии кустов.
Раскрытие куста весной
Как только на укрытии стает снег, виноград нужно раскрыть. В некоторых местах будет легкий пушок плесени, образовавшейся из-за влаги, так или иначе скопившейся под укрывными материалами и нагретой весенним солнцем. Этот пушок исчезнет сам при дуновении ветра. Если плесень образовалась на лозе, ее можно уничтожить, протерев или опрыскав последнюю железным купоросом.
После проветривания связанные пучки лоз и рукавов нужно прикрыть сверху сосновыми или еловыми лапами, чтобы уменьшить воздействие инсоляции и перепадов дневной и ночной температуры воздуха, которые способствуют иссушению почек до того момента, когда пошел сок. Движение сока у амурских сортов начинается после того, как почва прогреется до +5 °C, а у европейских до +9 °C. Эта разница заметна холодной весной – одни сорта уже начали развитие, и у них появились первые листочки, а другие еще спят.
В таком положении виноград остается до того времени, когда минует угроза последних весенних заморозков.
После того как пошел сок и стали набухать почки, если есть вероятность заморозков, кусты нужно укрывать. Для этого ставят дуги, на которые натягивают полиэтиленовую пленку или укрывной материал. Снимают все это, как только минует угроза заморозков – виноград снова лежит на открытом воздухе.
После последних весенних заморозков пучок лоз и рукавов развязывают и развешивают на шпалеры. Иногда к моменту развешивания побеги вырастают до 20 см, поэтому разбирать пучок нужно очень осторожно, стараясь как можно меньше ломать их. Впрочем, лучше потерять несколько побегов, чем значительную часть урожая из-за заморозков. Если полная соком лоза попадет под минусовые температуры, ее просто может разорвать, так как жидкость (в данном случае сок) при замерзании расширяется. Почки, застигнутые врасплох заморозком, погибают.
В замерзшей почке имеется до восьми запасных, а значит, одна или две из них через 7–15 дней проснутся и начнут развиваться. Последствия заморозков скажутся на урожае. Он будет меньше, потому что не у всех проснувшихся почек вырастут цветочные грозди, они будут меньшего размера и созреют позднее. Напомню, что весенние заморозки на территории России заканчиваются к 15 июня.
Формирование
Существует много способов развешивания рукавов и лоз на шпалеры. Можно использовать любой из них. Нужно только учитывать, что на горизонтально лежащей лозе все почки развиваются одновременно и в идеале все грозди созреют одновременно. На вертикально расположенной лозе сначала просыпаются нижние почки, а верхние могут проснуться через 2 недели и даже через месяц. Естественно, грозди в этом случае созреют в разное время. Развешивать рукава и лозы нужно равномерно по всей поверхности шпалер, чтобы обеспечить одинаковое солнечное освещение.
Стойки шпалер лучше всего делать из железных труб толщиной минимум 20 мм, потому что при сильном ветре и большой парусности развешенного на шпалерах винограда трубы меньшего диаметра могут согнуться. Расстояние между стойками должно быть 3 м. Высоту шпалер определяют в соответствии с ростом садовода при поднятых руках, чтобы удобно было работать с виноградом без всяких подставок. Трубы или проволоку располагают горизонтально через 50 см, начиная с высоты 1 м. Место шпалер с козырьком, как правило, над садовыми дорожками, автомобильной парковкой или просто частью двора.
Основные рекомендации
– При посадке винограда следует помнить, что почва в северных регионах часто тяжелая, в основном суглинистая, и корневая система в ней развивается с трудом, ведь корни у солнечной ягоды очень нежные и хрупкие. Кроме того, их недостаточное заглубление способствует гибели при промерзании почвы. Нужно учитывать, что наиболее сильно земля промерзает на глубину 20 см. Значит, корневая система винограда должна находиться ниже.
– Поливать виноград часто не нужно, так как при поливе из почвы вытесняется воздух, а корни без него в холодную погоду сразу загнивают, и кусты погибают.
– Виноград нельзя рано укрывать, потому что после первых осенних заморозков температура воздуха может подниматься до +15 °C и выше и под укрытием на лозах образуется плесень.
– Как только на укрытии стает снег, виноград нужно открывать и проветривать, иначе из-за влаги, образующейся при прогревании почвы весенним солнышком, разовьется плесень.
– Во время весенних заморозков солнечную ягоду нужно укрывать, иначе можно потерять урожай. После того как угроза заморозков минует, виноград развешивают на шпалеры.
Садоводы, которые не соблюдают эти правила, своими руками губят виноград. Многие из них, раскрыв поздно весной кусты, обнаруживают почерневшие лозы и считают, что кусты вымерзли, а на самом деле они выпрели!
Болезни
Постоянных заболеваний у винограда в северных условиях нет. В отдельные годы, когда лето бывает очень влажным, ягоды могут быть поражены оидиумом [4] и милдью [5] , начинают трескаться и плесневеть, а листья покрываются белым налетом. Одна поражает листья, а другая – ягоды. Развиваются они при определенных условиях совпадения высокой температуры и такой же высокой влажности. Впрочем, в такое лето страдают ягоды и на крыжовнике, смородине, вишне. Наряду с этим ягоды могут лопаться после того, как нальются в период созревания, когда на смену жаркой и сухой погоде приходят проливные дожди и начинает резко падать атмосферное давление, а давление внутри виноградин остается высоким. Если таких условий нет, нет и заболеваний. При нашем сухом климате условия возникновения этих заболеваний возникают очень редко, примерно раз в пять лет.
Самое опасное заболевание винограда – филлоксера, или, проще говоря, тля. Именно она высасывает все соки из корней, листьев и других частей куста, в результате чего он погибает. Тля заставила все южные страны перейти на массовую прививку сортов винограда на филлоксероустойчивые подвои, поскольку эффективных методов борьбы с ней за все время существования этого вредителя человек еще не создал. Север пока устоял перед филлоксерой, потому что экспериментально установлено: филлоксера не выдерживает отрицательную температуру –1 °C в течение 100 дней. На самом деле морозы у нас бывают и посильнее. В то же время, если виноград выращивают при постоянной температуре в теплице, там филлоксера будет себя чувствовать прекрасно.
