После установки такой расширенной коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Осталось только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любую декоративную планку и прибивать наличники. Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь (тем более что с помощью лазурей или тонирующих лаков можно добиться того, что фанерованная поверхность панели будет иметь тот же оттенок, что и дверной блок), то можно обойтись и без «доборных» планок. Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см.
Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепится расширительная планка при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.
Для недорогих дверей, комплектующихся строгаными, нетонированными дверными коробками, подойдет иной вариант.
На дверную коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки или с отступом около 1 см. Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится «наращивать» коробку с двух сторон – например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки наклон меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков, в панельных домах, например, если строители поставили надломленную панель.
В подобных случаях приходится «наращивать» коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину «доборного» бруска «на нет». Делают это следующим образом: брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к дверной коробке, а после того как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и брусок состругивают «по стене». Со стороны петель «доборный» брусок придется крепить с отступом от края дверной коробки. Тогда он будет смотреться как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью на 180 градусов.
«Канадские двери» «подарили» еще одну идею оформления дверного проема. Дверная коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами 10х(20–30) мм. Доска отпиливается в нужный размер «по стене», и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом – при помощи шурупов и дюбелей. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, так как ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установки, закроет их полностью.
Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами хорошего качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными дверными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение такого «изделия» до ума, гораздо проще купить разборную коробку канадского типа. Даже если вы не нашли нужного комплекта, практически на любом рынке можно найти сухую строганую сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся во внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10–15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.
Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а также тех дверных блоков, расширительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими дверными коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских дверных блоков и некоторых отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеящие свойства полиуретановой пены, обойтись без опасных для дверей штукатурных работ.
После установки двери расширительная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому расширяющаяся пена прижимает декоративные планки. Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.
И в заключение несколько слов о наличниках. В тех квартирах, где из экономии не выравнивают стены, и их толщина незначительно превышает ширину дверной коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные с выборкой на изнаночной части.
Это углубление (чем оно больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения плоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, а, оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель.
Переоборудование балкона или лоджии
С эстетической точки зрения балкон или лоджия – это лицо фасада любого здания, а с функциональной – возможность легкого доступа к свежему воздуху на любом этаже.
Балкон – это открытая площадка, примыкающая с одной стороны к наружной стене, а по остальным – замкнутая ограждением высотой не менее 1 м.
Лоджия – это площадка, с трех сторон окруженная стенами и только с одной стороны – ограждением. По отношению к основному зданию лоджия может быть спроектирована выносной или встроенной.
Законодатели включают остекление балконов и лоджий в понятие «перепланировка и переустройство жилого помещения». Перепланировку можно производить с целью повышения благоустройства квартиры с разрешения жилищно-эксплуатационной организации (если квартира муниципальная), и без него (если квартира приватизирована). Правда, пожарная охрана неоднократно выражала неодобрение самой идеи остекления балконов, мотивируя это тем, что в случае пожара застекленные балконы усиливают задымление, повышают и без того высокую температуру окружающей среды и препятствуют быстрой эвакуации людей и ликвидации пожара. Правда, есть и контраргумент: на застекленный балкон не попадет горящий окурок с верхнего балкона, а значит, риск возгорания снижается.
Остекление балконов и лоджий имеет много преимуществ. Таким образом можно расширить полезную площадь квартиры, решить вопросы тепло– и звукоизоляции. На застекленном балконе есть возможность оборудовать своеобразную веранду или мастерскую. Помимо того, застекленный балкон повышает продажную стоимость жилья: покупателя все чаще интересуют подробности оформления балконов, использование для этого современных строительных материалов. Потребителю важно, чтобы рамы и стекла были надежны, практичны и долговечны, имели хороший вид.
