Можно в одном из углов моечной установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы, который выводится выше крыши.
Бетонные полы. Полы из бетона прочны и долговечны. Чаще всего их устанавливают в моечной и парной. Поскольку такие полы холодные, их покрывают съемными деревянными решетками с шириной щелей 1–2 см и толщиной досок 3–4 см. Решетки легко переносятся, их удобно мыть и сушить, а если установить под них опоры разной высоты, то пол в парной получится ровным, горизонтальным, невзирая на уклон в сторону слива.
Порядок установки бетонного пола. Бетон заливают поверх основания (толщина 15 см) из гравия и песка, которое предварительно уплотняют, делая уклон в сторону приямка. Поверх бетонного («черного» или первого) пола можно настелить деревянный пол или покрыть его деревянными съемными решетками.
Чтобы бетонный пол был более теплым, его можно сделать двухслойным с прокладкой из минеральной ваты или стекловаты, войлока, пропитанного битумом, керамзита или перлита. Порядок установки такого пола следующий. На щебеночную подсыпку толщиной 15 см заливают слой бетона толщиной 3 см, на который укладывают теплоизолирующий наполнитель. Если в качестве теплоизолятора используется минеральная или стекловолокнистая вата, такой промежуточный слой нужно предохранять от влаги (при этом используется рубероид). Теплоизоляция с помощью перлита (керамзита) выполняется в виде цементной стяжки, для чего приготовляют смесь из перлита (керамзита), цемента и воды.
Затем заливается еще один слой бетона, поверх которого делают цементную стяжку (для установки керамической плитки).
Следующий этап – укладка на пол керамической плитки и установка на приямок водосточной решетки.
Зазор между полом и стеной заделывают битумом или приклеивают на битум полоски рулонного водоизолирующего материала.
Земляные полы. Для устройства такого пола на расстоянии 50 см от фундамента по периметру парной выбирают грунт на глубину 45–50 см, утрамбовывают подготовленную площадку и засыпают ее до начального уровня мелким гравием и песком. Сверху можно настелить доски.
В бане недопустимы полы из синтетических материалов. Под действием жара даже относительно безобидный линолеум начинает выделять в воздух вредные вещества.
Стены
Стены в бане или сауне могут быть разными – кирпичными, бревенчатыми, с внутренней обшивкой, каркасными и насыпными.
Самый древний и самый лучший материал для стен бани – древесина. Традиционная русская баня и финская сауна строились из бревен или брусьев. Влажность в такой бане (сауне) поддерживается автоматически, так как бревна «дышат»: через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. А вентиляция нужна для того, чтобы быстрее проветрить баню после использования.
Угловые соединения бревен:
1 – соединение бревна с балкой перекрытия, 2 – в «лапу»,
3 – в «чашу», 4 — соединение внутренней стены с наружной
Для деревянных стен нужны бревна или брусья диаметром до 240–250 мм, длиной в зависимости от размеров строения. Больше всего подходит древесина хвойных пород, так как имеет меньшую плотность, а следовательно, легче обрабатывается, и ее теплосберегающие свойства выше. Получить бревно нужного размера можно при помощи пилы, но пиленые торцы гигроскопичны и легко впитывают влагу. Поэтому бревна рубят топором, который уплотняет волокна в месте отруба и снижает гигроскопичность древесины.
Необходимое для строительства количество бревен легко подсчитать, для этого требуется лишь знать их диаметр и предполагаемую высоту стен, учитывая при этом глубину стыковочного паза между бревнами. Умножив это число на четыре, получают искомую цифру. Следует также учесть бревна, необходимые для сооружения простенков.
При укладке венцов (горизонтальных рядов) нужно располагать бревна или брусья широкими годовыми кольцами на южную сторону.
Элементы брусчатых стен: а — угловое соединение наружных стен на шпонках; б — соединение наружной и внутренней стены; в — соединение брусьев «в поддерева»; г – заделка проема; д – соединение угла коренным шипом; 1 – брус наружной стены; 2 — нагель; 3 – шпонка; 4 — брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте проема; 6 — оконная коробка; 7 – фаска; 8 – коренной шип
Гидроизоляцию фундамента обеспечивают с помощью рубероида, толя или слоя битума, залитого дважды. На нижних сторонах бревен вырубают пазы, которые укладывают на верхний круглый край нижерасположенного бревна, проложив между поверхностями паза и бревна паклю или мох. Для того чтобы при этом не происходило перекоса от горизонтальной линии, бревна располагают комлями поочередно в разные стороны, так как толщина бревна у комля чуть больше, чем на верхушке. Углы формируют с помощью соединения «в обло», то есть с остатком, который выдается из стены, или без него «в лапу». После возведения сруба углы выравнивают и обрезают остатки.
Стены из брусьев соединяют круглыми шипами. Шипы (нагели или шпонки) – это круглые деревянные стержни диаметром 25–30 мм и длиной 100 мм. Ими соединяют соседние брусья не менее чем двумя шпонками на каждый брус.
При длине стены более 6,5 м, для того чтобы стены были ровными, устанавливают посередине стены вертикальные сжимы, которые будут поддерживать поверхность. Углы формируют так же, как углы из бревен. Как и в срубе из бревен, угловые соединения конопатят.
Сопряжение тонких бревен в углах нужно дополнительно связать длинным анкерным стержнем. Для осадки стен оставляют зазор 4–5 см, который конопатят.
