После окончания работы места стыков прикрывают рейками или планками. Углы вместе с торцами обшивают доской.
Стены можно обшить доской с обеих сторон или только изнутри. Снаружи можно оштукатурить баню. Для обшивки применяют струганые доски толщиной 16 мм, при условии хорошей теплоизоляции внутренние стены обшивают вагонкой или декоративными планками.
Заделывание швов (конопатка) – это работы по установке уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба. В качестве уплотнителя используют мох, паклю или другие волокнистые материалы (например, минеральный войлок или минеральную вату). Сейчас в современном домостроении применяют более удобный и практичный материал – льноватин, раскатанный в рулоны.
Работы по заделыванию швов необходимо проводить одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной сторон, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба.
В процессе эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Поэтому конопатку рубленых стен выполняют первый раз после возведения сруба и через 1–1,5 года после этого.
Конопатка бывает «врастяжку» и «в набор».
Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.
В широких пазах и щелях проводят конопатку «в набор» – из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют утеплительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, после чего выравнивают.
Использование каркасных стен при строительстве бани (сауны) снижает себестоимость и трудоемкость работ. При их установке затрачивается в 1,5–2 раза меньше древесины, чем при строительстве бревенчатых стен. А применение эффективного утеплителя делает каркасные стены еще и в 2 раза легче при одинаковой тепловой защите.
Каркасные стены не подвержены усадке, отделочные работы могут производиться сразу после их установки. При качественном утеплителе и правильной биологической защите древесины срок службы бань с каркасными стенами составляет 30–50 лет.
Такие стены можно изготовить самому или приобрести готовые элементы. Их можно как встраивать в каменные или бетонные помещения, так и использовать для отдельно стоящей бани (сауны).
Конструктивно такие стены представляют из себя деревянный каркас, который с двух сторон обшивается листовым или погонажным материалом. Жесткость каркаса обеспечивается брусьями, расположенными по его диагонали. Если каркас укрепить длинными, прочными и широкими досками обшивки, можно обойтись и без диагональных связей. Стойки каркаса делают из деревянных брусков сечением от 32x100, 80x80 до 120x150 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 0,9 м (иногда 1,2 м) друг от друга.
Снаружи каркасную баню можно обшить досками, деревянной кровельной дранкой, влагостойкой фанерой, листовым асбоцементом и т. п.
Наружная обшивка каркасной стены изнутри должна быть защищена гидроизоляцией, после которой следует каркас с теплоизоляцией (используются маты из стекловолокна или минерального волокна), затем пароизоляция и внутренняя обшивка.
Внутренняя обшивка делается из шпунтованных досок толщиной не менее 16 мм, ширина которых не должна превышать их шестикратную толщину.
Для каркасных бань или саун могут возводиться ленточные, столбчатые фундаменты, возможно закрепление несущих стоек непосредственно в грунт (после предварительной обработки древесины против гниения), но это менее предпочтительный вариант.
На фундамент укладывают деревянную балку, на которую устанавливают каркас. Между фундаментом и каркасом необходимо поместить гидроизоляционный материал (рубероид или два слоя толя). Балки нижней обвязки скрепляют с фундаментом болтами. Стойки крепят к брускам обвязки различными способами: шипами, металлическими угольниками и т. д. В местах расположения окон и дверей между стойками устанавливают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками.
Стены для бани могут быть и кирпичными. Они весьма прочны, огнеупорны, долговечны, так как не подвержены, в отличие от деревянных, действию насекомых-вредителей и гниению. Благодаря огнестойкости кирпича стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен возможно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Но по теплоемкости и теплопроводности кирпичные стены уступают деревянным: они холодные, плохо держат тепло, на их поверхности образуется конденсат. Чтобы кирпичная стена сравнялась в качестве с обычной бревенчатой, она должна быть толще ее в
2,5 раза. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Срок эксплуатации кирпичных сооружений без капитального ремонта около 25 лет.
Для возведения бани чаще всего используют облегченную (колодезную) кладку общей толщиной примерно 40 см. Она не требует большого количества материала, имеет воздушную прослойку с теплоизоляцией, что способствует сохранению тепла в бане.
Первый ряд кирпичей необходимо уложить на гидроизоляционный слой фундамента поперек. При любой кладке первые два ряда делаются сплошными. У оконных и дверных проемов кладку тоже выполняют сплошной с выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов. Затем возводят облегченную кладку из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13–14 см, заполненным теплоизоляционными материалами. В качестве утеплителя в облегченной кладке используется керамзит, легкий шлак, смесь опилок, песка и извести – пушонки в весовом соотношении 2:2:1. Пространство между стенками кирпича заполняют слоями теплоизолирующего раствора толщиной до 40–50 см. Каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором. Широко используются также плитные утеплители. Их крепят полосками-фиксаторами к внутренней стене или при помощи синтетических связующих. Между утеплителем и наружной стеной должен образоваться воздушный зазор. Для этого из плит утеплителя вырезают полоски и ставят их в распор к утеплителю к наружной стене на расстоянии полуметра друг от друга.
Две стены связывают между собой на расстоянии 1 м поперечными стенками-диафрагмами, расположенными строго под опорами балок перекрытия. В углах, в средней и верхней частях стены для прочности укладывают арматурную сетку или проволочные связки. Они служат для соединения кирпичей соседних стенок кладки.
