Расстояние между соседними вешками не должно превышать 1500–2000 мм. Это ограничение обусловлено тем, что для проверки горизонтальности приходится опирать уровень на две соседние вешки.
Цементный раствор предпочтительнее заливать полосами; так увеличивается производительность труда. Для этого нужно выставить маячные рейки, которые будут ограничивать растекание раствора и одновременно служить опалубкой при заливке стяжки. В качестве маячных реек можно использовать деревянные бруски или металлические трубы, главное, чтобы их высота (или диаметр) соответствовала толщине стяжки.
Полосы следует заливать через одну. Дождавшись застывания первой очереди, можно заливать вторую, предварительно вынув уже ненужные направляющие. Ширина полосы 1000 мм оптимальна для устройства цементно-песчаной стяжки в квартире.
Полное застывание раствора происходит через 4 недели (за это время он набирает 75 % прочности), но ходить по уложенной стяжке можно уже через 1,5–2 дня.
Раствор удобно замешивать в металлической емкости (например, корыте) совковой лопатой. Разравнивают раствор мастерком и правилом — любым удобным для этого бруском с ровными гранями. Неровности укладки стяжки можно устранить, запомнив нехитрое правило: где раствор стяжки светлее, там бугор, а где скапливается цементное молочко — впадина. Бугор следует разровнять правИлом, а во впадину добавить раствора.
Самовыравнивающиеся смеси
Вместо цементно-песчаной стяжки можно использовать самовыравнивающиеся покрытия для полов. Правда, стоимость таких покрытий может оказаться в несколько раз дороже. Однако прочность их выше, а затраты труда при устройстве гораздо ниже.
В работе используется так называемый праймер — вещество, улучшающее адгезию покрытия к основанию и служащее дополнительной гидроизоляцией, а также сухие смеси и финишное покрытие.
Прежде всего перед применением самовыравнивающихся смесей необходимо отремонтировать существующее покрытие — замазать раствором или прошпаклевать трещины и щели, предварительно их расшив. При устройстве полов на деформирующихся основаниях на них впоследствии могут образоваться трещины. Затем основание надо обязательно тщательно подмести, предварительно сбрызнув его водой, чтобы не поднимать пыли, и вымыть.
На подготовленное основание наносится праймер. Выпускается праймер в виде эмульсии и продается уже в готовом для использования виде. Наносить его можно кистью или валиком.
Затем затворяют 25 кг смеси (обычно именно столько ее в одном мешке) указанным количеством чистой холодной воды и перемешивают, лучше всего с помощью низкооборотной мешалки, до получения однородной массы без комков. После этого делают небольшой технологический перерыв (3–5 мин) и вновь перемешивают.
Перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (от 2 до 10 мм) в зависимости от выступающих неровностей основания (находят самую низкую точку и определяют толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку). Нивелирование удобнее всего на этом этапе производить с помощью переносных реперов и реечного уровня подходящей длины.
Массу выливают, начав от одной из стен и постепенно продвигаясь в глубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры после выливания очередной партии массу разравнивают обычным металлическим или зубчатым шпателем шириной 450–500 мм. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания.
При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.
На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. Передозировка воды за-творения приведет к снижению механической прочности уложенного раствора и даже к расслоению разливаемой порции материала.
При перерывах в работе более 15 мин инструмент необходимо промыть водой, т. к. затвердевший раствор удаляется только механическим путем.
По покрытию можно ходить уже примерно через 8—10 ч в зависимости от соответствующих условий в помещении. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.
Черновой пол
Он представляет собой доски или листы фанеры, закрепленные на лагах — деревянных брусках или досках, уложенных на перекрытие. К черновому полу предъявляют те же требования по ровности и прочности, что и к стяжке.
Влажность материалов для чернового пола — не более 12 %. Прочность пола во многом зависит от расстояния между лагами, которое определяют, исходя из величины сечения лаг и толщины фанерной или дощатой подложки под паркет.
Как правило, если лаги выполнены из брусков сечением 40 х 50 мм, а толщина слоя фанеры или досок — 30 мм, то лаги укладывают с шагом 30 см. Лаги крепят к основанию саморезами. Поверхность выравнивают с помощью деревянных клиньев, простругивания лаг, а также шлифовки чернового пола. Все чаще используют так называемые регулируемые лаги: их устанавливают на пластиковые болты-стойки, вращая которые можно очень точно выровнять основание. Вместе с тем некоторые специалисты не рекомендуют такие конструкции, считая болтовые соединения ненадежными и способными привести к усадке и другим деформациям пола.
Чтобы обеспечить звукоизоляцию пола, в пространство между лагами чаще всего засыпают керамзит или перлитовый песок. Кроме того, можно уложить между лагами и деревянной подложкой звукоизолирующую прослойку, например пробковую.
Если черновой пол изготавливают из фанеры, то обычно ее монтируют в два слоя так, чтобы лист верхнего слоя накрывал стык четырех листов нижнего. Между собой слои фанеры соединяют клеем и саморезами или дюбель-гвоздями. К лагам фанеру или доски также прикручивают саморезами. Если же черновой пол выполнен из досок, то на них также настилают слой фанеры. Поверх такого основания укладывают напольное покрытие.
К достоинствам черновых полов стоит отнести отсутствие мокрых и грязных процессов (что ускоряет процесс монтажа), возможность создать подоснову минимальной толщины и обеспечить звукоизоляцию пола, а также проложить под полом коммуникации.
Наливные полы
Наливные полы можно разделить на конструкционные и декоративные. Конструкционные полы являются ровным основанием для укладки различных напольных покрытий или, если они обладают высокой прочностью, сами несут все внешние нагрузки и воздействия. Декоративные наливные полы применяются как отделочные покрытия, создающие различные декоративные эффекты, придающие поверхности цвет, блеск, прочность и износостойкость.
Сухие строительные смеси для наливных полов
В зависимости от объема работ остатки краски и лака удаляют пистолетами горячего воздуха или шлифовальными машинками, а также составами-смывками с тщательной промывкой водой.
