9 марта
Правим кроны у молодых яблонь и груш. Текущий уход за рассадой.
На надежном садовом участке со взрослым плодовым садом всегда есть и молодые деревья разных возрастов, которые его владелец взял за правило подсаживать на случай неожиданной гибели взрослого дерева. Всякое может случиться, а выращивать с нуля яблоню или грушу – слишком долгое дело. На участке, в другом месте от основного плодового сада, всегда должна расти смена. Станет тесно – оставите лучшего по плодоношению.
Таким образом, примем, что хлопоты по обрезке молодых плодовых деревьев присущи каждому саду.
Есть две стратегии работы с недавно посаженными саженцами плодовых деревьев. Одни наши плодоводы считают необходимым с первых же лет активно формировать кроны обрезкой. Вторые считают правильным в первые 2–3 года дать дереву свободно расти, лишь немного укорачивая секатором концы веток (обрезка «на сильные побеги»), чтобы потом выбрать из отросших побегов самые лучшие и сформировать из них ту форму кроны, выбирая из классических, ближе к которой лежит «желание» самого дерева. Второй подход мне ближе, так как в этом случае мы получаем более сильный скелет.
Совсем не трогать секатором молодые деревья тоже не верно, так как обрезка усиливает рост побегов. В начале формировки кроны нам ведь лучше получить немного длинных побегов, чем множество мелких.
Исходя из приведенной стратегии, мы сегодня подходим к молодым яблоням и грушам. Прежде всего, надо предотвратить формировку дерева «в два ствола». Как яблоня, так и груша имеет склонность при свободном росте формировать свои кроны в два и более стволов. Такое допустимо, но нежелательно. И тем, что мы позволили отрасти лишнему стволу, мы допустили потерю части питания. Зато, предоставив поначалу деревцу свободный рост, мы теперь видим самый сильный ствол. Лишние стволы выпиливаем или переводим веревкой в более горизонтальное положение, что остановит рост и превратит ствол в скелетную ветку. Наклон подобных веток, растущих под острым углом по отношению к выбранному стволу, необходимо совершать осторожно, иначе произойдет отщепление. В случае отщепления ветка спиливается, а рана замазывается садовым варом – это легкая рана для дерева, потому что она продольная. Гораздо хуже зарастают поперечные спилы.
10 марта
Вырезаем старые сучья у смородины, крыжовника, жимолости. Удобрение жидкими гуматами смородины, крыжовника, жимолости, малины.
При омолаживающей обрезке всех видов смородины, крыжовника и жимолости речь идет именно о сучьях: старых и корявых полусухих ветвях, которые следовало бы вырезать в положенные сроки. У черной смородины полагается вырезать 4–5-летние ветки, у красной смородины, крыжовника и жимолости – 6–7 летние. Тогда у вас всегда будут молодые, обильно плодоносящие кусты. В пределах разумного: где-то не позже чем к 10–15-летнему возрасту желательно подготовить им смену из черенков или отводок.
У ягодного куста, регулярно подвергающегося обрезке, ежегодно удаляют не более одной «перезрелой» ветки, иначе он может не успеть восстановиться.
Если же вы впервые беретесь за обрезку старых кустов (не лучше ли будет раскорчевать их?), то удалите у каждого по 3–4 старых ветки, другие срежете на следующий год. Пусть обрезка будет постепенной.
«Оставлю на последний год, мне нужно только получить черенки с этих старых кустов, так как они очень хорошего сорта!» – приходится иногда слышать. Идея не очень продуктивная, так как у старых кустов нередко уже нечего резать на черенки, молодые приросты едва заметны.
Поступим по-другому. Чтобы получить в ближайшее лето сразу крупные кусты, а не хиляков из черенков, куст смородины или крыжовника обрезаем под корень полностью. Это вызовет рост нескольких зеленых побегов (при азотном удобрении, разумеется), тогда в августе куст можно будет поделить лопатой на несколько саженцев, по числу побегов, и посадить на новое место. При окучивании из них получатся полноценные кусты.
Жидкие гуматы для удобрения обрезанных кустов необходимо разводить в большом количестве воды, измеряемом ведрами. Где его взять? Как вариант для дачи без зимнего водопровода и горячей воды: зажечь ветки, оставшиеся в большом количестве после нашей мартовской обрезки, и на огне в ведре растапливать снег.
11 марта
Обрезаем сливовые деревья. Текущий уход за рассадой.
Сливы корнесобственные растут в любом саду как бурьян, сами по себе. Они там обильно плодоносят при двух условиях: вы не допускаете загущения из корневой поросли, постоянно вырубая ее, и не позволяете деревьям стареть, своевременно вырубаете их, подрастив к этому времени молодые сливы из той же поросли где-то в другой части сада. А кто к тому же еще и удобряет органикой – нет для того более благодарного дерева, чем слива. Для всех плодовых деревьев необходима ротация или смена места. Для сливы в семейном саду цикл не превышает 15 лет: лет 5 она набирает силу из пересаженного прутика и лет 10 плодоносит. За это время ей неплохо изредка удалять самые старые ветки из глубины кроны, стимулируя таким образом рост молодых побегов по всей кроне.
Исходя из этого обзора, мы и подходим с пилой к сливовой рощице, которая испуганно притихла.
С привитой же сливой мы обязаны обходиться гораздо бережнее, чем с корнесобственной. Не потому, что плоды ее вкуснее, а из-за особой ранимости любого привитого растения. Задернение под привитой сливой недопустимо, на мой взгляд, конечно. Необходимы солнечное место и ежегодная вкопка перегноя.
Если груши обрезают примерно так же тщательно, как и яблони (у груши более интенсивный рост побегов, чем у яблони, для нее может потребоваться более сильное прореживание во избежании загущения), то к обрезке сливовых деревьев у садоводов обычно не такое строгое отношение.
«А с вишнями мы так и не закончили! Взрослые деревья оставляем в любом виде. Секатором не трогаем, – это понятно. А с порослью-то вокруг что делать?» – справедливо уточнит обладатель старого сада. Взрослому дереву поросль только мешает, ее надо либо отсаживать, либо вырубать (если растет впритык в материнскому стволу). Отсаживать придется весной или осенью.
А давно ли вы удобряли свои вишни?
12 марта
Подлечиваем дупла у взрослых плодовых деревьев. Текущий уход за рассадой.
Дупла у плодового дерева не стоит так уж сильно бояться. По большому счету, дупла есть практически у всех взрослых яблонь средней полосы, да и у большинства яблонь юга тоже. И ничего, живут: с дуплом дерево может прожить еще десятки сезонов, давая урожай. Скажу больше: дупла – это нормально для взрослых деревьев.
Это совсем не приговор и не причина скорой смерти дерева, а «починка» дупла вовсе не останавливает процесс дуплообразования, так как не только сложно сделать пломбу герметичной, но и в принципе невозможно изолировать древесину внутри от влаги: ведь живое дерево внутри влажное. Для дерева полезнее будет, если вы поймете сам принцип жизни ствола с полостью внутри: это баланс между постепенным распадом самых старых слоев древесины (сердцевины дерева) и созданием новых свежих слоев древесины по краевой стороне за счет ежегодного деления клеток камбия. На этом балансе дерево может жить десятилетиями. Если удобрять и поливать дерево, то баланс будет сдвинут в благоприятную сторону. Ствол такой яблони представляет собой трубу, она довольно прочная, но если крону не обрезать, не облегчать, то ствол может однажды сломаться от ветра.
