Алюминиевые секционные радиаторы
Биметаллические секционные радиаторы. Эти стальные трубы с алюминиевым оперением обладают всеми плюсами алюминиевых радиаторов и при этом не окисляются, требуют в 2–3 раза меньше теплоносителя, чем чисто алюминиевые, и поэтому очень быстро меняют температуру. Минус — это самые дорогие из всех видов радиаторов.
Биметаллический радиатор
Стальные панельные радиаторы имеют высокую теплоотдачу и скорость регулирования температуры. Правда, рабочее давление в них недостаточно высокое, поэтому в многоэтажках их лучше не использовать. А вот для загородного дома такие радиаторы вполне применимы.
Внимание!
Когда вы соберетесь выбирать радиатор для городской квартиры, непременно осведомитесь о значении максимального давления в вашей системе отопления. Эти данные можно узнать в ЖЭКе. Выбирайте радиаторы, рабочее давление которых выше названных в ЖЭКе цифр. Среди радиаторов, о которых мы говорили выше, наиболее стойкие к повышенному давлению биметаллические радиаторы, наименее — алюминиевые, а стальные вовсе не годятся для работы в условиях повышенного по сравнению с номинальным давления.
Стальной радиатор
Как рассчитать тепловую мощность радиаторных батарей
Перед тем как приобрести радиаторы, требуется рассчитать мощность нужных батарей. В стандартных условиях она должна составлять порядка 110 Вт на 1 кв. м помещения.
Например, если ваша гостиная занимает 20 кв. м, то мощность обогрева (число М) должна составлять 2200 Вт. Именно такое значение применяется для стандартных условий. В случае их несоблюдения действуют коэффициенты, на которые умножается наше число.
Ниже приведен перечень «стандартных условий» и повышающих и понижающих коэффициентов.
• В комнате имеются одно окно и одна дверь. Если в комнате два окна, значение необходимой мощности умножается на 1,7. При этом лучше установить две тепловые секции.
• Окно деревянное. Если у вас установлен стеклопакет — умножьте мощность на 0,8–0,9.
• Высота потолков не более 3 м. Если потолки выше — умножьте значение стандартной мощности на отношение высоты потолка к этим трем метрам. Например, если высота потолков составляет 3,3 м, то стандартную мощность нужно умножить на 1,1.
• Температура теплоносителя в системе — 70 °C. На каждые 10 % повышения или снижения температуры увеличиваем или уменьшаем число М на 15–18 %.
Различные типы подключения водопроводных труб, размещение радиатора, наличие экранов тоже влияют на КПД работы радиатора.
Мощность не теряется, если входная труба подсоединена сверху, а выходная — снизу с одной стороны.
При однотрубном подсоединении, когда вход и выход расположены в одном углу, потери составляют 19–20 %.
При нижнем подсоединении со входом и выходом с разных сторон теряется около 13 % мощности.
Если входная и выходная трубы расположены наискосок, потери составляют 2 %.
Батарея, установленная под полкой или подоконником, утрачивает 3–4 % тепла.
Теплопотери радиатора, установленного в нише, составляют около 7 %.
Экран, частично прикрывающий радиатор, дает 5–6 % теплопотерь, а если он прикрывает радиатор полностью, теряется до 25 % мощности.
Технология установки радиаторов
Общие советы
• Во избежание больших проблем не пытайтесь самостоятельно установить радиаторы в городской квартире! Пусть этим займутся специалисты из ЖЭКа или частники, имеющие лицензию. А то, не дай Бог, вода под давлением хлынет… А у соседей под вами только что евроремонт закончился. Ужас!
• Перед установкой радиаторов в собственном доме, если вы уж решили это сделать самостоятельно, обязательно купите динамометрические ключи! Дело в том, что почти все соединения отопительной системы нельзя затягивать «на глазок», ведь жидкость в системе отопления циркулирует под тем или иным давлением. «Недотянув», вы можете не достичь нужной герметичности и получить струю воды из радиатора, а «перетянув», сорвете резьбу и получите то же самое. В точности следуйте инструкциям!
• При замене радиаторной батареи полностью перекройте воду в системе, с помощью насоса продуйте систему и затем перекройте воду как можно ближе к заменяемому радиатору.
• Перед тем как слить воду, посчитайте ее примерный объем в радиаторе и той части отопительной системы, где воду перекрыть нельзя. Подставьте в местах демонтажа радиатора емкости немного большего объема.
• Схему подключения рассчитайте заранее, а также подберите все нужные компоненты в зависимости от этой схемы и разновидности радиатора.
Могут понадобиться:
— запорные вентили, которые применяются для того, чтобы сделать возможным отключение отдельного радиатора от отопительной системы и проведение ремонтных работ;
— сгоны — как мы уже говорили, это важнейшая деталь для монтажа труб и радиатора. На сгоны накручивается втулка, которую потом, скручивая со сгона, надо ввернуть внутрь радиатора;
— кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиатора. Если его нет в комплекте, придется купить отдельно;
— тройники разных видов, трубы с резьбой, уголки, муфты, ниппели — в соответствии со схемой подключения.
• Радиаторы нужно устанавливать под небольшим углом, потому что иначе в них будет равномерно накапливаться воздух, который приходится выдувать через особый клапан вручную. Но чаще всего это забывают делать. В результате — падение мощности радиатора.
• В квартирах применяются исключительно металлические трубы, а в загородный дом можно приобрести трубы и фитинги из металлопластика, ведь высокого давления в них, скорее всего, не будет.
• После установки радиатор нужно опрессовать: или вызвать соответствующую службу, или купить собственный ручной опрессовщик за 10 тысяч рублей.
• До окончания всех работ упаковочную пленку с радиаторов снимать не рекомендуется.
Специфика монтажа отечественных чугунных радиаторов
Чугунные радиаторы отечественного производства после покупки нужно развинтить, подкрутить ниппели, затем собрать и покрасить. Делается это на верстаке с помощью радиаторных ключей.
В ушко нижнего радиаторного ключа для удобства вставляется ломик. Операцию нужно проводить с помощником. На ниппелях есть верхнее и нижнее отверстия, куда вставляются ключи. Верхний и нижний ниппели разворачиваются синхронно, в противном случае будет перекос.
