Мы привыкли к моркови сортотипа Нантская – с длинным, почти цилиндрическим корнеплодом с тупым, закругленным кончиком. Однако в мире известно больше десяти разных типов сортов моркови.
Столь популярный в Европе сортотип Nantes был выведен около ста лет назад в окрестностях одноименного местечка во Франции. Сейчас лучшие сорта этого типа получены фирмой Bejo, первая буква в названии – буква «N» – Napoli F1, Nandrin F1, Napa F1, Nevis F1, Narbonne F1 и другие.
Название маленькой, круглой, величиной с редиску моркови сорта типа Parisien несомненно связано с названием столицы Франции. Магазины предлагают семена моркови Parmex этого типа.
Имя голландской столицы, Амстердама, носит сортотип, выделяющийся особо тонкими, цилиндрически-коническими, очень сочными корнеплодами Mokum F1, такую морковь выращивают для ранней продажи
В северной части Голландии, в провинции Фризленд, находится поселок, давший название моркови Berlikum – для этого сортотипа характерны большие, красивые, цилиндрические корнеплоды, это гибридные сорта фирмы Bejo, например Bangor F1 и Bersky F1. Эта морковь особенно хороша, как для хранения, так и для переработки в соки, для сушки.
Есть сортотип Флаке, свое название позаимствовал у одного местечка на юге Голландии. У этой моркови большие, цилиндрически-конические, чрезвычайно сочные корнеплоды, в основном такую морковь выращивают для переработки, например Fontana F1 и Florida F1.
Корнеплоды сортотипа Imperator очень длинные (30 см и больше) и тонкие (2–2,5 см в диаметре), с острым кончиком. Этот сорт также используется для переработки – морковь режут на кругляшки или кусочки длиной 4 см. Особенно популярен этот сортотип в США.
А очень популярный сорт Шантенэ с большими коническими корнеплодами был выведен во Франции. Обычно морковь этого сорта используют для переработки, она особенно подходит для сушки и измельчения в стружку.
Всхожесть – главная проблема моркови. Я не советую покупать в гранулах и на ленте, семена моркови капризны, быстро теряют всхожесть, а проверить гранулу или ленту, где всего несколько десятков семян, сложнее, чем проверить пакет и, если он не всхожий, купить другой.
Я покупаю только импортные полупрофессиональные семена в больших пакетах, всхожесть у них всегда более 90 %, и они не теряют качества после открытия пакета и последующего хранения в холодильнике 3 года. Мне хватает на свои грядки таких пакетов на 3–4 года с гарантией.
Как и все семена этого семейства – укроп, пастернак, фенхель – морковь лучше всего барботировать. Просто, надежно: помещаете в банку с водой и 24–36 ч аквариумным компрессором пропускаете воздух. Клейкие ингибирующие эфирные масла вымываются, и морковь в теплой почве всходит, начиная с 5-го дня, тогда как необработанные семена всходят через 2–3 недели.
Я после барботирования смешиваю семена с влажным торфом (кокосом, перлитом) и перед посадкой 2–3 дня храню в теплом месте, а если сроки посадки отодвигаются – в холодильнике. Есть еще десятки разных способов обработки семян, но все они дают результаты хуже.
Некоторые любители проращивают семена в ткани и каждый день выбирают наклюнувшиеся семена с миллиметровым корешком, помещают их во влажный торф, затем в холодильник, собирая перед посадкой. Но помните: если вы уж посадили семена с проростком, вам придется первую неделю поливать их каждый день или накрыть лутрасилом.
Срок посадки моркови зависит от целей выращивания. У меня рядом с домом есть грядка для ранней моркови. Я почву прогреваю под пленкой с середины апреля и высаживаю проклюнувшиеся семена. Уже при +4…+6 °C семена моркови могут прорастать, летом для ботвы оптимум +20…+26 °C, осенью для формирования корнеплодов +10…+20 °C. Морковь заморозков не боится.
Первая морковь для детей выдергивается в июне. Это любые районированные ранние сорта из групп Нантской или Тушен. Основная же масса моркови у нас идет на хранение. Среднепоздние и поздние сорта я высаживаю с 15 по 20 мая на грядки в поле за городом, там почва поспевает позднее, но в поле урожай всегда выше, чем у дома, и болезней меньше. Обычно смотрю прогноз погоды, если стоит антициклон, дожидаюсь его окончания, в сухую землю не высаживаю. Убираю в конце сентября.
Почва подходит любая, кроме плотной глины и чистого песка. Лучше – рыхлая суглинистая, с высоким содержанием органики, но навоз вносится за год до моркови под предшествующую культуру. Чем глубже пахотный слой – тем лучше. Обычно при промышленных посадках для этого нарезаются высокие грядки.
Я просто выбираю предшественником капусту, под которую вносится много органики. С осени борюсь с сорняками. Перекопку не делаю. С конца апреля провожу поверхностное рыхление 2–3 раза на глубину 3–5 см, это уничтожает однолетние сорняки и прогревает землю. И у дома, и в поле за 25 лет регулярного внесения органики у меня сформировалась отличная почва под корнеплоды.
Удобрения я не вношу, после капусты органики и калийно-фосфорных удобрений остается достаточно. Весной опрыскиваю почву гуматами, обычно «Агровит Кор», и перед посадкой – АКЧ. В последние годы урожаи стабильные, роста ботвы в ущерб корням не наблюдается. Если у кого-то питания в почве мало, стоит сделать бороздку посередине между рядками и внести комплексные с длительным действием удобрения для моркови, где обычно азота в два раза меньше, чем калия. Подкормок морковь также не требует. Но я 2–3 раза, обрабатывая картофель АКЧ, захватываю и грядки с морковью. Лист делается сильным, изумрудным, но не в ущерб корню.
Я высаживаю моркови в поле много, до сотки. Выравниваю грядки, рыхлю культиватором очень поверхностно и семена после барботирования высаживаю ручной сеялкой, таких сеялок разных видов в продаже много. Сотка моркови высаживается в три раза быстрее, чем картошки, и в пять раз быстрее, чем рассада свеклы. В последнее время я посадки резко сократил и сеялки не использую. Делаю острым концом плоскореза бороздки, наклюнувшиеся в торфе семена аккуратно высыпаю в них пальцами. Затем чуть прикрываю землей и обязательно специальной доской прихлопываю посадки. Чуть уплотненная почва плотно облегает семена, по ночам по капиллярам почвенная влага поднимается вверх, по утрам видны полоски черной влажной земли. Конечно, такие посадки стоит замульчировать тонким, в 1 см, слоем торфа или перегноя.
Рядки с семенами надо делать строго в одну линию, тогда всходы однолетних сорняков легче аккуратно срезать плоскорезом. Поэтому к семенам моркови я примешиваю семена салата так, чтобы его всходы были через 7–10 см. Он всходит через 3–5 дней, на наметившихся рядках легче работать плоскорезом. Всходы салата взламывают корку после дождей, дают доступ воздуха к семенам моркови, и в первые две недели листочки салата прикрывают появляющиеся всходы от иссушающего почву майского солнца. Когда морковь формирует первый сильный листок, при ручной прополке сорняков (уборке салата) поле очищается. Мне больше нравится в качестве маячка ранний редис, но весной его надо защищать от крестоцветной блошки нетканым материалом.
Глубина посадки у меня 2 см, расстояние между рядами стандартное, в три строчки через 20 см, междурядья – 60 см и между растениями 3–4 см. При первой прополке, после отрастания трех листьев, я всегда безжалостно прореживаю морковь, выдерживая расстояние 3 см. Посадка импортных гибридных семян сеялкой обычно избавляет от прореживания.
