И снова в дороге. Водитель включает радио, но когда ловится заокеанская роковая ритмика, резко переключает на другую станцию, передающую мелодические греческие песни. Да, в этой стране не любят западный шурум-бурум. Водитель делает оценку хитам: «Это прокисшее варенье на жженом сахаре, а вот русские “Очи черные” и “Калинка-малинка” у нас популярны и привлекательны для всех».
Приятно услышать такое в чужой стране!
Немного погодя гид начинает рассказ об истории острова. Оказывается, в глубокой древности в истории Греции был период, когда Эгина господствовала над Афинами и была главным полисом в Элладе. Островитяне победили союз Афин с другими городами — удельными княжествами и обложили всех тяжелой данью. Эгинский флот господствовал во всем Средиземноморье. Но храбрые эгиняне не были хорошими политиками, прозевали интриги и заговоры, не закрепили плоды своих побед и в результате были разбиты, а сам остров подвергся разграблению. С тех пор он — глухая провинция, остров монокультуры фисташек…
И вот впереди главная цель путешествия через остров — храм богини Афеи. Зона вокруг него объявлена заповедной. Сооружение уникальное, но раскопочные работы не ведутся — для Эгины не выделяются средства. Можно, конечно, привлечь иностранцев, но эгинцы давно относятся к ним настороженно. Недоверие к ним имеет исторические корни. Начали вывозить скульптуры и ритуальные украшения еще римские завоеватели, потом турки, но самое грубое мародерство проявили в начале XIX века итальянцы, англичане, французы, немцы. Все лучшее теперь в музеях Лондона, Мюнхена, Рима, Парижа. Вывозили целыми флотилиями мрамор и бронзу — произведения искусства.
К храму ведет каменистая тропа, вернее, к его руинам без крыши, скрытым пока за платанами, кипарисами и южными соснами. Храм, расположившийся на вершине холма, считается шедевром архитектуры, но не греческой. Он случайно не попал в канонический список семи чудес света, которые составляли римляне. Его высоко оценили римские хронисты.
Когда открывается весь вид на него, сразу чувствуется, что в нем есть сокровенная тайна веков, он отличается от традиционных древнегреческих культовых построек. Он строг по формам, меньше Парфенона, но он еще и двухэтажный! Тут первая загадка, эллины не строили подобных храмов. Но что-то возвышенное, торжественное, что могли заимствовать греки, в нем есть. Но это едва уловимо…
На широкой каменной дороге, проложенной к главному входу храма, туристам пересказывают древнюю легенду. Согласно местному мифу, Афея была простой крестьянской девушкой, красавицей, в которую влюбился царь Крита Минос. Спасаясь от его притязаний, она прыгнула со скалы в море. Но… попала в сети рыбака. Ее девичьи прелести возбудили спасителя, он стал срывать с нее мокрую одежду, но девушка вырвалась и убежала от него в лес в глубине острова. От усталости она уснула прямо на траве, а когда проснулась, то убедилась, что стала невидимой. Это произошло по воле пеласгических богов, которые тем самым скрыли от всех людей невиданную в тех краях красоту. Когда уже при греках островитяне стали девушку обожествлять, то назвали ее Афея, что и означает «невидимая». С VII века до н.э. ей поклонялись как главному божеству Эгины. Признали ее по всей Элладе. Но храм возвели пеласги из местного серого мрамора. Когда греки принялись вытеснять коренное население, они в центре первого этажа установили скульптуру Афины, а мрамор богато раскрасили по своей традиции. Ведь и Парфенон был покрыт яркими красками. В VI веке восточный фронтон эллины украсили рельефами со сценами Троянской войны, а западный — подвигами Геракла. Понятно, что шло целенаправленное исправление прежнего облика храма, который намного древнее Парфенона. А где эти рельефы сейчас?
История тут приключенческая. Первыми нагрянули итальянские авантюристы. В 1807 году, узнав, что остров лишен береговой охраны, а земля его полна легендарными кладами ахейских греков, они принялись за поиски. У крестьян выведали легенды об Афее и начали поиски ее храма. Перед итальянцами предстал холм, заросший мелким кустарником. Храм был скрыт под вековыми наносами пыли. Но авантюристы наняли турецких рабочих и уже через неделю убедились, что святилище Афеи разграблено. В нем не оказалось ни крупинки золота.
Авантюристы растрезвонили на всю Европу, что нашли на Эгине древний храм. Сами они утащили лишь остатки храмовой утвари — из керамики и алебастра. Но по их наводке на остров приехал представитель короля Людвига Баварского барон Халлерштейн. Его люди начали свои «раскопки», то есть стали просто выламывать все барельефы с фронтонов и тайно переправлять в Европу. В 1812 году Людвиг Баварский щедро оплатил старания барона — 70 тысяч золотых форинтов. Все добытое перевезено в королевские дворцы в Мюнхене. В 1942 году мюнхенскую коллекцию пополнили немецкие оккупанты острова, которые вели «раскопки» с помощью взрывов…
Служитель местного музея под открытым небом грустно добавил, что и сейчас нелегальный вывоз с острова археологических ценностей продолжается. Недавно греческие катера службы береговой охраны задержали близ берегов Эгины яхту английского бизнесмена — «черного археолога». Банкир встретил моряков выстрелами в воздух из автоматической винтовки. Но запутать пограничников не удалось. Судно обыскали и нашли груду амфор, глиняных статуэток и фрагментов скульптур и бронзовых украшений. Все эти предметы VI века до н.э. были конфискованы. Но англичанин наотрез отказался отвечать, где он их добыл…
Правда, редкости находят подчас не только на чужих яхтах. Недавно при случайных обстоятельствах рабочие, добывавшие песок близ руин одного из города пеласгов, наткнулись на гончарные печи со следами копоти. Сотрудники археологического музея из столицы острова откопали там остатки гончарной мастерской по изготовлению амфор и других сосудов. Оказалось, что тут целая фабрика с шестью большими обжигательными печами. Можно представить, что в древности здесь изготовили много тысяч амфор. Или вот другая случайная находка. При прокладке шоссе в самом центре острова открыли следы неолитического поселения. Анализ, проведенный в Германии, показал датировку — VI тысячелетие до н.э. Это нижний слой, а далее вверх идут десять стратиграфических уровней. Верхний из них — византийский. Все нижние — пеласгические. Увы, они лишь отмечены, сфотографированы, как куски слоеного пирога, но работы там не ведутся. Догреческое население Эгины остается до сих пор бесконечно загадочным…
На обратном пути в порт можно поразмышлять об увиденном. Почему города первопоселенцев острова не раскопаны? Ведь в каждом из них своя Троя! И почему храм Афеи оставил впечатление глубоко скрытой тайны? И не только потому, что он как бы нездешний. Это единственное здание, оставшееся от древнего народа, считающегося нашим праславянским родственником…
Кое-что, казалось, можно прояснить в местном археологическом музее близ порта. Но он оказался до обидного бедным как по количеству экспонатов, так и по их качеству. Есть, конечно, амфоры и вазы периода ахейских завоеваний, фрагменты скульптур и домашних божков V века до н.э. А где прежнее беломраморное великолепие? Ведь греки строили на Эгине свои дворцы и храмы в течение нескольких веков!
— В европейских музеях, — отвечает на такой вопрос экскурсовод. — Больше всего в Мюнхене. Городские власти отказываются вернуть даже малую часть награбленного.
