«Я все время думаю о причинах, двигавших племена и народы через эту долину, и не могу пока их точно представить. Впрочем, сразу это и не разрешишь. Будет время обдумать проблемы исходов в тихом рабочем кабинете, где предстоит отделить крупные зерна истины от мелких плевел гипотез», — записал Гауптманн.
Наступил день, когда исследователи, измерявшие дневную температуру коричневых гранитов, столкнулись с важным открытием — на скалах они увидели орнаменты и рисунки, которые после анализа решительно отнесены к окуневской культуре. Они говорили о начале II тысячелетия и даже конце III тысячелетия до н.э.
Окуневская культура сама по себе интересна и во многом еще загадочна. Сложилась она на просторах Южной Сибири. Получить новые сведения о ней в Центральной Азии — большая удача и в то же время — крайняя неожиданность. В Каракоруме окуневцы оставили свои «автопортреты», а также довольно реалистические зарисовки коров, баранов, коз. По фигурам людей и многим другим признакам изображение шамана-оборотня с растопыренными руками отнесли к племенным символам окуневцев.
Первые следы этой культуры найдены отечественными археологами в улусе Окунева в Хакасии. Некоторые факты уже тогда говорили, что носители данной культуры — скотоводы и охотники — были пришельцами. Они отличались высоким ростом и европеоидными чертами лица. Оставили после себя оригинальные произведения искусства — миниатюрные изображения домашних божков, жрецов и почитаемых ими медведей. Остались после них и каменные идолы высотой до 4 метров. Окуневцы были еще и солнцепоклонниками. Их магические кружки с четырьмя лучами часто встречались на памятниках Сибири. Увидели их и немецкие ученые в Каракоруме. И возник вопрос: не была ли дорога через дорогу Индус исходом окуневцев в северную часть Азии? Тут предмет для длительных международных дискуссий.
Новые факты важны в первую очередь для отечественных историков. Ведь эти сибирские племена считаются одним из звеньев складывающейся уже тогда праславянской культуры. Возникает лишь основательное сомнение в том, что нашим археологам выдадут валюту на экспедицию в Каракорум…
Работа немецких исследователей подходила к концу, войдя в будничное русло. Казалось бы, ничему уже удивляться здесь нельзя. Но вот вам контуры солнечных дисков, которые старше египетских пирамид. А вот примитивные рисунки детей ислама. Кстати, когда в XII веке догматическая ветвь ислама восторжествовала в этих горных краях, рисовать что-либо на караванном пути было запрещено. Традиции галереи быстро угасли, а сама она забылась на столетия. Правда, иногда на камнях оставляли граффити современные коммивояжеры и студенты. Шаловливые ручки подчас пытались делать подделки под старину. Ученые искренне посмеялись жалким попыткам — люди, знакомые с Пикассо и компьютерной графикой, не могли рисовать так же тщательно и убедительно, как первобытные охотники и скотоводы…
* * *
Зафиксировав десятки тысяч знаков и граффити, исследователи уехали домой. Проделанной в долине работой они остались довольны. «В этом суровом краю путники погибали от холода и голода. Если бы удалось раскопать некрополи, наука получила бы ответы на многие вопросы. Ведь раньше человека провожали в мир иной как с личными вещами, так и с предметами культа его племени, — записали ученые. — Работы с камнями Каракорума хватит на десятилетия, особенно с уточнением датировки и разгадками мировоззренческих символов, встретившихся впервые. Но надо спешить!»
Почему экспедиция Гауптманна выдвигает тезис о необходимости торопиться, почему он сам пишет из Гейдельберга одно послание за другим в ООН и ЮНЕСКО? Да потому, что местные власти задумали построить в ущелье серию ГЭС. Уникальные исторические свидетельства могут уйти на дно водохранилища. Парадокс!..
Через гигантские фигуры пустыни Наска безжалостно проложили автомобильное шоссе… над римскими виллами с античной мозаикой возвели пятиэтажки… на месте ацтекской пирамиды построили электроподстанцию…
Грустно жить на этом свете в XXI веке, господа!..
ГОРОД АСКЛЕПИЯ И ЕГО ТРЕХ ТЕАТРОВ
Скоростные автобусы доставляют туристов из Афин в Эпидавр — древнегреческий город, знаменитый гигантским амфитеатром. Из путеводителя путешественники узнают, что архитектурный шедевр, построенный в IV веке до н.э., вмещал 15 тысяч зрителей. Легко подсчитать, что это в восемь раз больше, чем московский Большой театр. Машина по узкому мосту пересекает Коринфский канал и выезжает на Пелопоннес. За окном субтропические пейзажи — виноградники, оливковые и фисташковые рощи, заросли олеандров. В древности эта часть полуострова называлась Арголидой.
Автобус тормозит перед рощей южных сосен. Туристов гурьбой ведут по тропинке вверх, и вот он — огромный амфитеатр. Наступает невольная тишина. Эти мраморные ступени, поднимающиеся к голубому небу, просто ошарашивают и завораживают. Их трудно пересчитать! И зарождается первое впечатление — из скалы руками каменотесов удалено все лишнее и образовалась чаша — ровный полукруг…
Гигантский амфитеатр в Эпидавре
Акустика в этом театре идеальна и неповторима. Хор и монологи артистов одинаково слышны как в первых рядах, так и в последних. Здесь представляли трагедии и пьесы Еврипида, Эсхила, Софокла, Аристофана, Менандра. Звучали и гекзаметры Гомера и острые басни Эзопа.
Гид впадает в патетику и вещает, что здесь многократно звучали слова Софокла из его трагедии «Антигона»:
Много в природе дивных сил.
Но сильнее человека — нет!
Сохранились сведения, что чудаковатый тиран Нерон, посетивший завоеванную Элладу, выступал здесь в качестве певца. Пел он по-гречески, но собрать много публики не смог. Слушали его собственные легионеры и сановники из свиты.
После этого туристов сразу увозят в Коринф. Словом, посмотрели в Эпидавре архитектурное чудо древнего мира — и хватит.
На самом деле в этом городе, от которого остались пыльные руины, главным было совсем другое. Если зайти в местный археологический музей, то сразу у входа можно увидеть две одинаковые мраморные скульптуры старцев в длинной одежде. Лица их задумчивы, как и полагается мудрецам, понимающим свою ответственность. Но это один и тот же бог. Внутри главного музейного зала на застекленных стендах и просто на полках стоят десятки маленьких скульптур этого же бога. Все извлечено археологами из местной земли. И этот бог — Асклепий. Гид музея поясняет, что Эпидавр в древности был городом не муз трагедии и комедии, а святилищем всегреческого бога врачевания. В течение восьми веков он был знаменитейшим лечебным и курортным центром Эллады. И крупнейшим в тогдашнем мире. Амфитеатр — это лишь необходимый придаток ко всем видам лечебных учреждений. В честь Асклепия здесь возведены не только храмы и алтари, но и медицинские здания, гостиницы и общежития для пациентов-паломников. Сейчас все это в руинах. Много накуролесили лихие римляне, завоевавшие Арголиду в 146 году до н.э. Через сто лет они опомнились и начали восстанавливать город и курортные зоны, добавив свои бани и ипподромы. Переименовать бога в Эскулапа они успели, а потом были вынуждены уйти на затяжные войны с галлами, готами, даками и прочими «варварами».
