За время пребывания в Запорталье мое отношение к мотоциклам существенно изменилось. Раньше, как житель мегаполиса, считал их фанатов смертниками. Из моих четверых знакомых и соседей, которые обзавелись двухколесными монстрами, к моменту моего отъезда успели погибнуть трое, а один стал инвалидом. Ребят жаль, но, в принципе, это было закономерно. Молодые водители редко обходятся без аварий. Если не каждый год с кем-нибудь хоть слегка цапнутся, то раз в три года - точно. А для мотоциклиста любое, даже мелкое столкновение чревато очень неприятными последствиями.
Так что на мотоцикле я ездил только в экспедициях. Но там дороги, очень часто, отсутствовали, как таковые. Как средство перевозки грузов мотоцикл с коляской был очень ценен, но никакой езды с ветерком позволить себе было, естественно, невозможно.
Здесь же в Запорталье я впервые попал на относительно приличные и почти пустые дороги. И выяснилось, что двухколесный конь - это ого-го! Особенно, если дождя нет, но они тут больше по сезонам льют, а в остальное время - редко. В общем, удовольствие от езды я стал получать изрядное. Наверное, прежде всего, именно поэтому коляску не стал цеплять. С ней все-таки так быстро ездить нельзя.
В результате от Аншана до Испагани долетел за каких-то четыре часа с одной промежуточной заправкой.
Дорога слегка лавировала между каменистых холмов, преодолев невысокий перевал между двумя из них, я даже притормозил от открывшегося вида на расположенную чуть ниже долину и город.
Испагань оказалась расположена на берегу потрясающе красивого ярко-синего озера почти круглой формы. И это озеро полукольцом обрамляли горы, снизу покрытые темно-зеленым лесом. Ботаник из меня никакой, но решил, что деревья, в основном, кипарисы. С противоположной стороны от гор к озеру привыкала плоская равнина, сплошь разбитая на прямоугольники возделанных полей, между которыми от озера тянулась сетка арыков (или как там они называются по-персидски). Но сам город лежал почему-то не со стороны полей, а был втиснут между озером и горами, частично взбираясь на каменистые склоны. Странно, но красиво.
Был ли красив сам город? Тут однозначно не ответить. По первому впечатлению, городов было два. Пользуясь стандартной терминологией, тут были внешний и внутренний город. Никакой стены между ними не было, сейчас стенами районы городов не разгораживают, но разница в архитектуре была громадная.
Снаружи, так называемый, "частный сектор" с учетом национальных особенностей. Участки по четыре-шесть соток, огороженные глухими заборами, за которыми угадываются жилые и хозяйственные постройки. Из общественных сооружений - также огороженный сплошным забором рынок. Говорить о каком-то архитектурном стиле тут не приходится, все чрезвычайно примитивно.
Внутри, или даже вверху, так как эта часть города приподнята склоном горы, совершенно другая картина. Нет, никакой роскоши тоже нет, все строения отлиты из железобетона, но дома - аккуратные коробочки в четыре-пять этажей, несколько явно административных зданий и несколько культовых. Две большие мечети поднимают в небо бетонные купола в обрамлении башенок минаретов, но есть еще и несколько более мелких зданий. Назначения сразу не определил. Возможно, мусульманские часовни. И целых три гостиницы, которые мне почему-то хотелось назвать караван-сараями. Общий антураж действует, что ли?
Наличие последних меня порадовало, к одной из них я и направился.
Караван-сараем я назвал гостиницу все-таки неслучайно. Вполне современная и со всеми удобствами, но построена с явной стилизацией под старину. Трехэтажное здание с башенками по углам имело посреди прямоугольный внутренний дворик, на который и выходили лоджиями все номера. За лоджией - узкая жилая комната, санузел и выход в коридор. Узость комнат (пеналов?), видимо, определялась тем, что с другой стороны коридора была глухая стена. Все номера выходили окнами на внутренний двор.
Еще из достоинств - подземный гараж, куда я и припарковал свой мотоцикл.
А вот существенным минусом оказалось то, что пять раз в день во дворике из подвешенных на видном месте динамиков раздавались вопли муэдзина, и все постояльцы выбирались с ковриками на лоджии совершать намаз. Вот как себя прикажете вести в такой ситуации? Никуда я, естественно, не пошел, но потом за завтраком ловил на себе весьма недружелюбные взгляды. По-моему, от всех постояльцев поголовно.
Про то, что Испагань тут один из религиозных центров я читал, когда с особенностями этого мира знакомился, но я таких публичных молитв даже в Эмиратах не видел. Тут что, одни паломники в гостинице? Точно! Тут же какая-то святыня есть. Читал, но забыл, так как не придал значения. Какая, спрашивается, может быть святыня в мире, которому всего пять лет? Не могли же сюда одну из семи могил первого имама Али Абу Талиба перетащить?
На ресепшене (к счастью, вполне европейском) попросил карту города и какой-нибудь путеводитель. Карта нашлась, а вместо путеводителя мне попытались всучить толстенный том поучений аятоллы Сеида Зейна Аливи. Местного духовного лидера, что ли? Я что, от гуру Бабы-Сатьи прямиком к аятолле -потомку Пророка попал? Ну и везение у меня. С кем бы поделиться?
Вместо поучений взял отпечатанный на ксероксе (принтере?) рекламный проспект гостиницы, который и стал изучать, вернувшись в номер. Гостиница, действительно, специализируется на обслуживании паломников. Но идут паломники не к аятолле на проповедь, а к какому-то Черному Камню. Про Черный камень Каабы я читал, но здесь что-то другое. Он не прикреплен серебряной оправой к углу здания, а сам из горы выходит, которая вокруг него гладкая, как стена. И, вроде как, светится черным светом. Это как? Но, главное, аятолла объявил его истинной святыней. И каждый день подходит ее поцеловать, благо камень этот из скалы всего в полутора метрах от земли выходит. Кстати, Черный камень Каабы на такой же высоте подвешен.
Даже интересно стало. Если подойти посмотреть, меня не убьют, случайно? К настоящей Каабе неверных не пускают.
Посмотрел карту. Дом (резиденция) аятоллы ожидаемо оказался рядом со святыней. И, кстати, мой адрес скупщиков артефактов тоже где-то там рядом находится. Хорошо хоть, не в самой резиденции. Но на мысли наводит.
Достал одно из своих яиц и щелкнул по нему пальцем. Звучит, однако. Тихо, но явственно. А в гостинице в Аншане никаких звуков извлечь из яиц не удалось, я проверял. Тут что, тоже место силы, как в ашраме? Точнее в комплексе Ушедших. Может, и тут от Ушедших что-то осталось?
Почему бы нет. Видимо, местные святые как-то такие места чувствуют. Все-таки есть связь между земными просветленными и магией. Надо бы узнать, а нет ли в Запорталье еще каких-нибудь уважаемых старцев, глядишь, еще комплексы Ушедших найдутся.
Теперь точно надо подойти к этому Черному Камню поближе. Пошел за информацией снова на ресепшен.
Оказалось, никаких формальных запретов на посещение Черного Камня для гяуров (они же кафиры, они же неверные, они же иноверцы) нет. Только для них вход отдельный. И время выделено строго на закате, когда для обычных паломников проход заканчивается.
