Несмотря на активное участие в строительстве испанских архитекторов, снаружи здание выглядит по-итальянски, а внутри – по-французски. Благородная строгость постройки отличается какой-то особой торжественностью и абсолютной согласованностью всех элементов композиции. Строгие линии карнизов подчеркивают горизонтальную протяженность фасадов, привлекающих внимание сочетанием серого гранита и светлого камня, из которого сделаны колонны, балюстрады и элементы декора.
Королевский дворец
Чтобы попасть внутрь, нужно пересечь улицу Калье-де-Байлен (Calle de Bailén) и войти в железные ворота, ведущие в ограниченный арочными галереями просторный двор, являющий собой площадь Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria), где прежде проходили военные парады. Прямо открывается вид на долину Мансанареса, живописнейшие парки Кампо-дель-Моро (Campo del Moro) и Каса-де-Кампо (Casa de Campo). Слева – Кафедральный собор Альмудена (Catedral de la Almudena), о котором будет отдельный рассказ. А вот справа плаца как раз находится вход в главный южный фасад дворца.
Статуя Карлоса III в римских доспехах у мраморной лестницы работы Франческо Сабатини украшает парадный вход. Потолок у входа увенчан росписью «Триумф Религии и Церкви» работы итальянца Коррадо Джакинто. Не очень яркие по цвету росписи потолков, аллегориями или мифами прославляющие испанскую монархию, усиливают впечатление высоты помещений. Здесь потрудились не только итальянцы – Джакинто и Амигони, – но и немецкий художник Антон Рафаэль Менгс, поселившийся в Мадриде в 1761 году и возглавивший Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).
В Колонном зале дворца при Карлосе III проводились празднества и банкеты. Каждый пасхальный четверг осуществляли еще одну довольно необычную процедуру: «омовение ног». В этот день королевская семья и знатные придворные дамы омывали ноги нищим пожилым бродягам, что свидетельствовало об «очищении» знати. Вдоль стен зала выстроились бюсты римских императоров. Они – будто участники торжественных церемоний и банкетов, которые проводились здесь в прежние времена.
Уличная галерея дворца
Прямоугольный Тронный зал, украшенный фреской знаменитого венецианца Джованни Тьеполо «Слава Испании и ее областей» с его традиционным бездонным небесным сводом, знаменит не только точной копией обитых алым бархатом тронных кресел Карла V, но и коллекцией гобеленов XV–XVI веков из брюссельских мастерских. Трон находится в окружении статуй Правосудия и Благоразумия «под охраной» четырех бронзовых львов итальянской работы XVII века. Двенадцать высоких зеркал множат отражения огромных хрустальных люстр из Ла-Гранхи, свет которых усиливается огнями канделябров венецианского стекла.
Дворцовые комнаты, принадлежавшие Карлосу III, впечатляют. Это Салета, Антекамара и Салон Гаспарини – по имени создавшего ее художника-декоратора из Неаполя. Плафоны Менгса украшают первые два зала. А последний – Салон Гаспарини – смело можно назвать вершиной декоративного изящества рококо, где в декоре потолка явно заметно подражание китайскому искусству. На входе в салон под элегантной люстрой висит портрет Карлоса IV (1748–1819) работы Франсиско Гойи. Вообще, в королевских покоях имеются четыре картины Гойи: два портрета Карлоса IV и два портрета Марии Луизы (1751–1819). Фарфоровый зал наполнен изделиями Королевской мануфактуры Буэн-Ретиро. В зале под названием «Трамвай», которым его неофициально нарекли в XX веке за продолговатую форму и диваны вдоль стен, собрана коллекция фламандской, итальянской и испанской живописи.
Список художественных богатств Королевского дворца поистине бесконечен. Это не только работы Караваджо, Веласкеса, Гойи, Джакинто, Гаспарини, Тьеполо или Менгса. Это и старинные часы, и столовое серебро, и замечательные гобелены, изображающие похождения героев Сервантеса, и коллекция музыкальных инструментов, многие экспонаты которой являются творениями Страдивари и Гварнери.
Мадридского двора как такового в наши дни не существует. Нынешний король Испании Хуан Карлос I не имеет придворных – только помощников. Главным образом это военные и дипломаты. Королевская семья во дворце не живет с 1931 года, после отречения Альфонсо XIII. Хуан Карлос появляется здесь только в дни официальных приемов, в остальное время его королевской резиденцией является пригородный дворец Сарсуэла (в 15 километрах от Мадрида), построенный в XVIII веке как охотничий домик.
Собор Святой Девы Альмудены. 500 лет на постройку
Удивительно, но в испанской столице долгое время не было главного кафедрального собора. Такого, например, как в Бургосе, Леоне, Сарагосе или Толедо. Сегодня главный храм Мадрида существует – это собор Святой Девы Альмудены (Catedral de la Almudena, сalle de Bailen, 12) с главным входом со стороны площади Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria). К архитектуре этого серо-белого храма, внешне как бы продолжающего ансамбль Королевского дворца, можно смело применить слово «эклектика». Но не в худшем его значении. Будучи неоклассическим снаружи, дворец неоготический внутри. История создания главного храма Мадрида, в которой вымысел переплетается с реальностью, достойна отдельного рассказа.
Освободив от мавров тогдашний Маджерит, а потом в 1085 году и Толедо, испанский король Альфонсо VI приказал отыскать спрятанную несколько сотен лет назад христианскую реликвию – статую Пресвятой Девы. Ее, по преданию, еще в I веке привез в Испанию из Палестины сам апостол Иаков. Когда Пиренеи оккупировали сарацины, жители Маджерита спрятали чудодейственную статую от иноверцев, от греха подальше. Со временем потайное место забылось – найти святыню оказалось очень непросто. Альфонсо даже пригрозил, что разрушит все крепостные стены до основания, если в двухнедельный срок статуя не будет найдена. Поисками занимался весь город, но тщетно.
И вот однажды, все по тому же преданию, когда процессия во главе с королем двигалась по улицам города после молебна, в районе спуска Куэста-де-ла-Вега неожиданно в одной из стен рассыпалась каменная кладка – и присутствующие, о чудо, с немалым удивлением увидели статую Богородицы, явившуюся на свет после четырех сотен лет заточения в камне. Поскольку святыню обнаружили рядом с амбаром для зерна, ее прозвали Альмудена, от арабского слова almud – «мера зерна». По другой версии, название произошло от слова almudayna, что означает «в стене». Трудно сказать, где здесь истина, тем более, что подлинная статуя, находящаяся сегодня в соборе, датирована XVI веком, с которого, скорее всего, и можно вести отсчет времени ее покровительства над Мадридом. Что сегодня известно абсолютно точно, так это место, где ее нашли.
Достаточно обогнуть собор с южной стороны, двигаясь вниз по Калье-Майор (Calle Mayor) до ее конца, пока она не перейдет в Куэста-де-ла-Вега (Cuesta de la Vega), затем свернуть направо, за угол храма. Далее останется только поднять глаза. В нише красной древней стены вы увидите Святую Деву Альмудена, точнее – ее копию. Оригинал статуи, дата рождения которой восходит к XVI веку, находится в главном нефе кафедрального собора. Именно на этой стене, по легенде, и открылась кладка во времена Альфонсо VI. Если пройдете еще несколько метров, то окажетесь перед входом в кафедральную крипту, построенную задолго до собора. В последнее время в районе задних фасадов собора велись ремонтные работы, поэтому копия статуи может временно находиться не на своем месте, а несколько дальше, слева от входа в крипту.
