Больше с памятником ничего сотворить не успели. Власти вернули его на пьедестал, а во время Гражданской войны архитектор Теодоро Анасагасти спроектировал специальное деревянное устройство, издали напоминавшее крытую сторожевую башню, которая полностью накрывала скульптуру, уберегая от пуль и осколков.
После войны скульптор Хуан Кристобаль провел реконструкцию памятника, во время которой пасть бронзового коня была наглухо «запечатана», чтобы впредь ни одна птичка не смогла пробраться в его нутро.
От старейшего отеля к церкви Санта-Крус
Как уже упоминалось, покинуть площадь можно через любую из девяти арок (на самом деле существуют еще несколько менее заметных проходов).
На север с Пласа-Майор можно выйти на улицу Калье-Майор (Calle Mayor), на юге – на Калье-де-лос-Кучильерос (Calle de los Cuchilleros), Калье-де-Толедо (Calle de Toledo) и улицу Империаль (Calle Imperial).
А вот если выйти через северо-восточную арку, попадем на узкую улочку, куда даже в самый яркий день едва проникает прямой солнечный луч. Буквально через несколько шагов, справа, на первом же перекрестке с улицей Калье-де-Постас (Calle de Postas), мы наткнемся на угол пятиэтажного здания, пестрящего узкими металлическими балкончиками и яркими орнаментами на стенах. Это – отель «Посада-дель-Пейне» (Posada del Peine, сalle de Postas,17), или Постоялый двор Расчески. В прошлом таких постоялых дворов в Мадриде было немало. Они представляли собой пансионы, клиентами которых обычно становились провинциалы, приехавшие в столицу на один-два дня. «Посада-дель-Пейне» – одна из самых старых гостиниц города, открывшаяся еще в 1610 году. Некоторые путеводители называют ее самой древней.
Свое название Постоялый двор Расчески подтверждал тем, что для удобства постояльцев в каждом номере имелся бесплатный гребень, правда, крепко привязанный к умывальнику, чтобы его нельзя было умыкнуть. Весьма возможно, что в нестабильные времена здесь располагались конспиративные квартиры. Доподлинно известно, что, например, из номера 126 на верхний этаж в некую тайную комнату вела узкая лестница, попасть на которую можно было только через заднюю стенку расположенного в номере большого шкафа…
В 1970 году отель закрылся на реконструкцию сроком на 30 лет, чтобы в 2005-м открыться вновь под названием Petit Palace. Сегодня в нем 150 номеров, обставленных дизайнерской мебелью; и это один из лучших современных отелей Мадрида. Из внутреннего интерьера с позапрошлого века сохранились: парадная деревянная лестница с металлическими балясинами и перилами, да кирпичная стена с решетками на окнах. Снаружи с тех времен осталась керамическая облицовка фасада с разнообразными орнаментами и барельефное старое название Posada del Peine. Сохранили и расположенную на крыше башенку со старинными часами, с 1892 года служившую для постояльцев указателем-ориентиром, который был виден издалека.
Наша дальнейшая цель – дворец и церковь Санта-Крус. Чтобы добраться до нее, нужно продолжить путь по Калье-де-Постас в южном направлении, а на ближайшей развилке свернуть налево. Повернувшись спиной к Пласа-Майор, выйдем на площадьСанта-Крус (Plaza de Santa Cruz), или площадь Святого Креста. Проходя мимо столиков уличных кафе, вы сразу увидите одну из башен дворца Санта-Крус (Palacio de Santa Cruz), расположенного впереди. Еще несколько шагов – и красно-рыжий фасад двухэтажного дворца откроется вам во всей красе архитектуры габсбургской эпохи. У него две заметные башни с высокими шпилями и крестами, а главный фасад украшен гербом Испании, увенчанным крылатым ангелом.
Барочный Паласио-де-Санта-Крус – как и многое другое в Мадриде – строился не быстро. Изначально в 1629 году здание заложил Кристобаль де Агилера по проекту Хуана Гомеса де Моры. Дворец несколько раз перестраивался, и завершал его в 1643 году уже Хосе Вильяреаль. Постройка прославилась как Дворцовая тюрьма при Верховном суде для знатных особ, поначалу состоявшая из нескольких небольших камер. В стенах тюрьмы томилось немало знаменитых постояльцев: поэт-романтик Хосе де Эспронседа, историк Паскуаль Мадос, либерал Рафаэль дель Риего, мятежный Алькала Гальяно и даже прославленный разбойник Луис Канделас, о котором речь впереди. По легенде, здесь побывал и Лопе де Вега, описавший мрачные интерьеры темницы в своих дневниках. В прежние времена фасад заведения украшали статуи добродетелей и мраморный белоснежный ангел. Позже их убрали, а вот надпись на мемориальной доске у главного входа можно прочитать и сегодня: «Дворцовая тюрьма построена в 1634 году для безопасности и удобства заключенных.»
Вероятно, также для удобства заключенных напротив дворца был размещен и фонтан Орфея (Fuente de Orfeo), посвященный древнегреческому мифологическому певцу и музыканту. Это точная копия средневекового фонтана, а вот оригинал хранится в Национальном археологическом музее (Museo Nacional de Arqueología, сalle de Serrano, 13).
Постояльцы заведения редко выходили из него досрочно, но бывали и особые случаи. Во время восстания против французов 2 мая 1808 года заключенные убедили охрану выпустить их, чтобы сражаться с оккупантами. В наши дни во дворце Санта-Крус вот уже почти сто пятьдесят лет размещается Министерство иностранных дел Испании.
Слева от него, на улице Калье-де-Аточа (Calle de Atocha, 6) высится башня церкви Санта-Крус (Parroquia de Santa Cruz). Изначально в середине XVII века здесь были построены церковь и доминиканский монастырь Святого Фомы Аквинского (Santo Tomás de Aquino). На старых гравюрах видно, что этот ансамбль – один из самых богатых и представляющий огромную архитектурную ценность периода мадридского барокко. Рядом с ним находилась старинная церковь Санта-Крус, которая позже была разрушена. В 1876 году сгорел и монастырь Святого Фомы. Земельный участок, на котором находились церкви, разделили на две части: одну застроили новыми домами, а на другой в 1889 году заложили новую церковь Санта-Крус, открывшуюся через три года.
Дворец Санта-Крус
Строивший храм маркиз Франсиско де Кубас в интерьерах отдал предпочтение неоготическому стилю, а высокую башню, которая своими размерами несомненно привлекает внимание прохожих, создал в стиле неомудехар.
В церкви Санта-Крус долгое время обитала так называемая Конгрегация мира и благотворительности. Ее члены – а ими могли быть только дворяне – провожали в последний путь приговоренных к смерти заключенных из соседней Дворцовой тюрьмы.
В день казни преступника одевали в желтый балахон и колпак. Первым в тюрьму являлся палач и целовал руку жертвы, прося прощения за убийство, которое вынужден совершить по воле Божьей. Затем осужденного, державшего связанными руками деревянный крест, усаживали на осла. Далее его и других смертников обычно вели к эшафоту на Пласа-де-ла-Себада (Plaza de la Cebada) по узкой улочке, символично расположенной между тюрьмой и церковью. Всю дорогу осужденные должны были каяться вслух, пока идущие впереди священники громко распевали реквием…
