Слева, напротив Аюнтамьенто, возвышается башня Луханес (Torre de los Lujanes), построенная в XV веке в мавританском стиле мудехар. У башни есть пристройка в виде богатого испанского дома эпохи позднего Ренессанса, привлекающая внимание готическим порталом. К пристройке примыкают два других дома, имеющие общие боковые стены, в которых оригинально сочетаются кирпич и светлый камень. В одном из них, с сохранившимся мавританским входом, когда-то размещался газетный архив. А рядом, по распространенной легенде, находились два захоронения: знаменитой женщины-философа Беатрис Галиндо, прозванной Латинянкой (La Latina), наставницей дочери королевы Изабеллы Католической Хуаны Безумной, и ее мужа – генерала Франсиско Рамиреса, прозванного Артиллеристом за изобретение примитивной ручной гранаты. Когда архив переехал, гробницы якобы перевезли в Муниципальный музей. На самом же деле гробниц здесь никогда не было, и даже если находятся они сейчас в Муниципальном музее, перевезены они туда не отсюда, а с места, где когда-то стоял разрушенный госпиталь «Ла Латина». Да и не гробницы они вовсе, а всего лишь кенотафы, то есть символические могилы, не содержащие тел умерших. За деревянными воротами, прикрывающими вход в подковообразную арку здания Луханес, сегодня являющего собой Королевскую академию морали и политических наук, спрятана старинная готическая лестница из госпиталя «Ла Латина» – поистине уникальное сокровище конца XV века.
Что касается самой башни Луханес, то существует устойчивая легенда, будто в ней под строгим арестом находился французский король Франциск I, объявивший войну Габсбургам и попавший в плен в битве при Павии в 1525 году. Однако многие исследователи склонны считать, что если король и содержался в башне, то очень короткое время, пока для него готовились роскошные покои в Алькасаре. Известно, что вступление плененного короля в Мадрид в окружении многочисленной свиты обернулось грандиозным празднеством. И если учесть, что в багаже главного покровителя французского Возрождения было не менее 500 полных сундуков, а испанский король Карлос I снял со стен своих покоев самые дорогие гобелены, чтобы украсить ими временное жилище своего противника, то едва ли кратковременное пребывание в башне могло доставить Франциску «неслыханные страдания». Хотя в результате ему все же пришлось подписать Мадридский договор, по которому он уступал Бургундию, Артуа, Фландрию и Неаполь, обязывался выплачивать английскому союзнику испанского короля высокую контрибуцию и жениться на Элеоноре, сестре Карлоса I. Но делать этого хитроумный Франциск не собирался – вернувшись в Париж, он объявил Мадридский договор недействительным.
В центре площади находится созданный в 1888 году скульптором Марьяно Бенлюре бронзовый монумент дону Альваро де Басану, знаменитому адмиралу короля Филиппа II, стоявшего у истоков создания Непобедимой армады. Он – участник битвы при Лепанто в 1571 году, в которой турецкий флот потерпел тяжелое поражение от объединенного флота Хуана Австрийского, а мушкетная пуля раздробила кость другому великому испанцу – будущему автору бессмертного «Дон-Кихота» Сервантесу, после чего левую руку писателя парализовало.
Далее на Калье-Майор стоит мрачноватый «дом с привидениями» (Calle Mayor, 69), или дворец Каньете (Palacio de Cañete), возведенный в XVII веке. Говорят, что периодически в нем происходят какие-то паранормальные явления – то душа убиенного герцога Каньете явится, то мебель вдруг движется…
А теперь давайте вернемся чуть назад и обойдем башню Луханес по узенькой изогнутой средневековой улочке Калье-дель-Кодо (Calle del Codo), пока слева от нас не откроется маленькая площадь Конде-де-Миранда (Plazuela del Conde de Miranda). Как раз в этом месте, только справа, прямо в стене между двух старинных фонарей – портал закрытого для посещений монастыря Карбонерас (Las Carboneras), известного еще как монастырь Крови и Тела Христовых. Портал привлекает орнаментом с рельефной резьбой, изображающей Святых Иеронима и Паулу во время молитвы Святого Причастия. Заложенный в 1607 году по проекту Мигеля де Сории, монастырь был окончательно построен лишь через 18 лет. Где-то внутри, в его главной часовне, среди множества других произведений хранится великолепное полотно испанского живописца итальянского происхождения Винченцо Кардуччо «Вечеря».
Спустившись дальше вниз по узкой Калье-де-Пуньонростро (Calle de Puñonrostro) и оказавшись на Калье-де-Сан-Хусто (Calle de San Justo), нельзя не заметить слева очень оригинальный – второго такого в Мадриде нет – причудливо выпуклый барочный фасад базилики Сан-Мигель (Basilica Pontificia de San Miguel). Она находится на том месте (Calle de San Justo, 4), где еще в XI веке стояла посвященная двум детям-мученикам церковь Сан-Хусто, погибшая во время пожара 1690 года. Нынешняя базилика построена в 1739 году по проекту Джакомо Бонавиа на деньги инфанта Луиса Антонио де Бурбон-и-Фарнезе. Участок под строительство выделили небольшой, поэтому зодчему пришлось предпринять различные меры, чтобы зрительно увеличить пространство и монументальность. В частности, для этого возвели боковые часовни со стрельчатым сводом, добавили наклонные пилястры и высокие перекрытия. Фасад Сан-Мигель украшают четыре аллегорические статуи, олицетворяющие Милосердие, Стойкость, Веру и Надежду. Колокольню венчают фигурки святых мучеников Хусто и Пастора.
Причудливый барочный фасад базилики Сан-Мигель
В интерьере церкви смешались старина и современность: потолочные фрески, орган и хоры датируются XVIII веком, а вот рисунки на стенах и витражные стекла выполнены уже в наши дни. В главном алтаре размещена картина Ферранте, повествующая о борьбе Святого Михаила с восставшими ангелами. Авторство декораций перекрытий базилики принадлежит Бартоломео Руске и братьям Гонсалес-Веласкес.
Первоначально в базилике Сан-Мигель находилась могила итальянского композитора XVIII века Луиджи Боккерини, однако итальянский диктатор Бенито Муссолини распорядился перевезти его останки в Италию, что и было сделано в 1927 году.
А теперь пора вернуться в исходную точку – на площадь Пласа-Майор, до которой по извилистым улочкам Пасадисо-дель-Панесильо (Pasadizo del Panecillo), Калье-дель-Конде-де-Миранда (Calle del Conde de Miranda) не более 400 метров.
Через «арку Поножовщиков» в гости к святому Исидору
И все-таки самый знаменитый угол Пласа-Майор – это арка Кучильерос (Arco de Cuchilleros), увидевшая свет в 1617 году усилиями знаменитого Хуана Гомеса де Моры. Ее каменные ступени ведут вниз, на юг, к улице Калье-де-лос-Кучильерос (Calle de los Cuchilleros), славящейся ресторанами испанской кухни. Однако прежде чем покинуть Пласа-Майор по этой легендарной лестнице, стоит остановиться наверху и оглядеться по сторонам.
Справа, прямо у самой лестницы, рядом с перилами, нельзя не заметить каменный полукруглый выступ с металлической оградой, очень напоминающий кафедру проповедника. Позади нее глухая дверь, за которой когда-то располагалась кухня старой доброй закусочной «Эль Пульпито», своим названием (púlpito – кафедра) прославляющей это весьма примечательное место, первое упоминание о котором восходит еще к 1672 году. Страшный пожар на площади в 1790 году, по свидетельствам очевидцев, начался именно тут. А в переломном для Мадрида 1808 году с этого амвона некто Антонио, монах из монастыря Сан-Хиль, призывал народ к борьбе против оккупировавших город французов. Сегодня здесь вместо легендарной закусочной бойко работает кафе-мороженое сети Ben & Jerry’s.
