Р. Калаче сам проверяет сделанные в мастерской инструменты. Он играет на лютне, мандолине и, разумеется, на гитаре. Обратите внимание: по правую сторону от Раффаэле – мандолира
Сегодня дело предков продолжает Раффаэле Калаче младший, несколько лет назад отметивший шестидесятилетний юбилей. Он представляет пятое поколение мастеров-льютаи. Он тоже прекрасно играет на всех изготовляемых под его наблюдением инструментов. А как же иначе? «Мастеру вообще-то умение играть не обязательно, – говорит он. – Но хороший мастер должен понимать душу своего инструмента. А как это сделаешь, если не умеешь играть?» Раффаэле прикасается к арчильюто, потом берет в руки мандолину. Оказывается, это не такой уж простой инструмент. Да, его можно сделать примерно за десять дней, но для изготовления мандолины нужны осина, ель (их привозят из России), палисандр и акация. Мастер исполняет короткую пьесу. «Я называю магическим, – говорит он, – момент, когда я в первый раз прикасаюсь к струнам своего инструмента, тот самый момент, когда происходит метаморфоза, когда оживают струны и гриф, когда начинает откликаться на вибрации струн деревянный корпус, откликаться особым, свойственным только этому инструменту голосом…» Раффаэле чуть задумывается, потом продолжает: «Мне кажется, что в этот момент льютайо заключает союз с только что созданным инструментом: я дал тебе все свое умение, старательно изготовлял детали, с любовью работал над тобой, теперь пришла твоя очередь, твои звуки должны нести послание слушателю, отображая пейзажи и ситуации, передавая его душе любовь, радость и боль. Если ты нам удался, будешь любимым инструментом и станешь гордостью того человека, который тебя выберет». Мастерская Калаче работает по заказу. Она изготовляет только уникальные инструменты, преимущественно мандолины. Цена одного инструмента колеблется от 75 до 3000 евро. Гитар здесь больше не делают, хотя у мастера сохранился старый экземпляр особенной, неаполитанской гитары, на которой он может исполнить для гостей какую-либо неаполитанскую мелодию, если гости ему понравятся.
Вверх от Спакканаполи (здесь она называется виа Сан-Бьяджо-дей-Либрай), в северном направлении, уходит улочка Сан-Грегорио-Армено, названная так по одноименному храму. Просторечное ее название иное: улица Пастухов, потому что почти по всей улочке идет масштабный торг фигурками для неаполитанских презепе. Иногда продаются и декорации для этого домашнего рождественского спектакля, но основное место все-таки занимает торговля персонажами вертепа, и прежде всего – пастухами (иначе: магами, царями). Их продают для замены ветхих фигурок или для введения новых персонажей в старое презепе. Упомянутый храм причисляют к шедеврам стиля рококо. Служба в нем идет по греческому обряду. В храме хранятся мощи св. Григория, епископа Армянского, и св. Патриции.
На виа Грегорио-Армено неаполитанцы могут выбрать к празднику Рождества презепе на любой вкус
Продолжив подъем, попадаем на виа дей Трибунали, где соседствуют два церковных шедевра: базилика Сан-Паоло Маджоре (1590–1603), на месте которой в языческие времена возвышался храм Диоскуров, две беломраморные колонны которого украшают нынешний фасад базилики; церковь Сан-Лоренцо Маджоре (начата строительством в 1267; перестроена в XVIII в.). Визит в Сан-Лоренцо позволяет познакомиться со строительной историей Неаполя: в подземельях церкви сохранились остатки римского продовольственного рынка, Мацеллума; посетитель видит прилавки для продажи мяса и рыбы, торговые лавки древнеримских времен. Поднявшись выше, он попадает на этаж палеохристианской базилики, от которой остался мозаичный пол абсиды.
У добросовестного туриста путь по маршруту займет около трех часов (разумеется, без посещения художественных мастерских, о которых мы рассказали).
От истоков к художественному возрождению города
На этот маршрут туристу потребуется больше времени: около четырех с половиной часов.
Под самой базиликой Сан-Паоло Маджоре, на сорокаметровой глубине, туристу открывается подземный (греко-римский) Неаполь. Путь идет через бесконечное смешение переходов и галерей. Во время последней войны подземелья служили убежищем тысячам неаполитанцев, спасавшихся от бомбардировок. То тут, то там на стенах со времен войны остались граффити. Для любителей необычных ощущений прогулка по подземному миру, освещенному тусклым светом неярких ламп, а то и просто свечами, стоит затраты времени, тем более что завершает ее раскрытая недавно часть зрительного зала римского театра. Выбравшись наверх, к базилике Сан-Паоло, турист оказывается в самом центре античного города, на его форуме, на месте величественного храма Диоскуров. Со временем храм превратился в трехнефную христианскую базилику, посвященную св. Павлу. Современный храм сложился к XVIII в. Для него характерен обширный внутренний объем и фресковой росписью, и богатыми мраморными украшениями, и многочисленными статуями.
Старожилы этих мест рассказывают про домового, поселившегося в домах исторического центра. Дух может материализовываться и, в зависимости от цвета головного убора (красного или черного), может приносить в дом удачу или беду.
Рядом с монастырским комплексом Сан-Пьетро а Майелла находится неаполитанская консерватория, носящая то же имя. Она образована в 1806 г. путем слияния четырех ранее существовавших консерваторий города. В основную задачу новому заведению поставили обучение пению детей и подростков из семей бедняков, а также сирот. В консерватории преподавали такие мастера, как Скарлатти и Паизиелло. Свое окончательное место рядом с монастырем Сан-Пьетро а Майелла консерватория заняла в 1820 г. В наши дни консерватория считается одним из лучших музыкальных учебных заведений мира. Она обладает большой библиотекой, дающей возможность проводить серьезные научные исследования. На улице Сан-Себастьяно, на которую выходит консерватория, открыты многочисленные лавки и магазинчики музыкальных инструментов. В них можно найти не только современные классические инструменты, но и антикварные образцы. Буквально в нескольких шагах от консерватории, на площади Беллини, расположены литературные и артистические кафе, популярные в кругах городской богемы. На пересекающей площадь виа Санта-Мария а Костантинополи раскинулось настоящее царство художественных бутиков и антикварных лавок. Здесь можно порой наткнуться на очень ценную старинную вещь.
Улицу Костантинополи (так ее обычно называют горожане) замыкает выполненный из красного помпейского камня массив Национального археологического музея, основанного в 1777 г. Фердинандом IV как Бурбонский королевский музей. С тех пор музей стал главным хранилищем античных ценностей, обнаруженных при археологических раскопках в Неаполе и его окрестностях. Мы советуем посетить этот главный городской музей даже тем туристам, которых не очень-то привлекают материалы раскопок. Ну а любителей древностей музей просто очарует, и они проведут там намного больше полутора часов, предусмотренных в этом маршруте на знакомство с ним.
