Политические мыслители также стекались в кофейни. Робеспьер и другие ключевые фигуры Французской революции часто встречались в кафе «Прокоп», а молодому Наполеону Бонапарту как-то раз пришлось оставить там свою шляпу в качестве залога, когда он не смог оплатить счет. Бенджамин Франклин заходил туда, когда бывал в Париже. В Лондоне в число его приятелей по «Клубу добропорядочных вигов» входил и радикальный либерал Ричард Прайс. Идеи Прайса сильно повлияли на Франклина и других лидеров Американской революции, подтвердив, что Карл II был прав, когда за десятки лет до того выступал против кофеен, называя их рассадниками мятежей. Предполагать, что употребление кофе вызывало революции, значило бы зайти слишком далеко, но не будет преувеличением сказать, что оно будило революционные настроения. Будучи и лекарством, и точкой объединения общества, кофе сыграл некоторую роль в преобразовании идей Просвещения в политическую реальность.
Помещая кофе в центр культурных и политических событий, европейцы переняли не только арабский напиток, но и арабский образ жизни. За века до того, как стать модными в Париже и Лондоне, кофейни служили местом встреч окрестных жителей по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. (Легенды возводят происхождение кофе к эфиопскому козопасу, который заметил, что стадо принялось гарцевать на задних ногах, поев этих плодов.) Будучи социально объединяющим и к тому же безалкогольным удовольствием, кофе прекрасно подходил и к догматам ислама, и к тому, что ученые считают одной из самых глубоких культур общения. На протяжении XIX в. влияние кофеен на Западе падало, но такие места, как каирское кафе «Аль-Фишави», не закрывали свои двери более 260 лет. Нет нужды забираться глубоко, достаточно посмотреть на название недавней научной статьи, чтобы оценить непреходящую важность кофе в арабском мире: «Щелчки мышью, такси и кофейни: Социальные сети и оппозиционные движения в Египте, 2004–2011» (Clicks, Cabs, and Coffee Houses: Social Media and Oppositional Movementsin Egypt, 2004–2011). Во время «твиттерных революций» «арабской весны» кофейни служили главными пунктами живых встреч — центрами планирования, укрытиями и даже полевыми госпиталями. В Египте и по всему региону кофейни играли такую же роль в ходе почти всех народных восстаний на протяжении последних пяти веков.
Если бы Габриэль-Матьё де Кльё пересек Атлантику сегодня, он бы обнаружил, что выращивание и обработка кофе прочно пустили корни на Карибах и по всей Центральной и Южной Америке. Но если бы он захотел узнать, как кофе пьют, его, пожалуй, отослали бы в некое место неподалеку от моего дома — в город, называемый «кофейной Меккой» Северной Америки. Когда Говард Шульц поставил первую кофе-машину в сиэтлском кафе «Старбакс» в 1983 г., он поспособствовал тому, что нельзя назвать иначе, как возрождением кофеен. Кофейные зерна не пользовались таким вниманием в Северной Америке и Европе с XVIII в., и одна только сеть Starbucks теперь может похвастаться более чем 20 000 заведений в 62 странах. Этот подъем происходил отнюдь не в культурном вакууме. Неудивительно, что Starbucks начала свою деятельность в том же самом городе, который дал миру Microsoft, Amazon, Expedia и Real Networks, а также множество других технологических компаний. Наверное, кофе прекрасно подходил для эпохи Просвещения, но он стал даже лучшим топливом для информационной эры — и для насыщенного всевозможными технологиями, привязанного к закрытым помещениям стиля жизни, который эта эра прививает. По словам одного специалиста, кофеин, который мы получаем из кофе, стал «веществом, которое делает современный мир возможным».
Интернет, мобильная переписка, социальные сети и другие цифровые инновации породили более долгий рабочий день и ожидание, что каждый человек постоянно будет на связи, — идеальная среда для стимулирующего действия кофе. Wired, популярный журнал о технологиях и его веб-сайт, были названы так по распространенному в среде компьютерщиков сленговому слову, имеющему два пересекающихся значения: «подключенный к цифровому миру» и «накачанный стимуляторами». Стереотипный образ одержимого компьютерщика, бесконечно поглощающего кофе, стал мейнстримом, распространяясь вместе с экранами, на которые мы постоянно смотрим: от наших рабочих компьютеров до ноутбуков, планшетов и смартфонов. Продажи чая тоже растут, и кофеин (зачастую извлеченный из кофейных бобов) теперь стал популярной добавкой к энергетическим напиткам, газировкам, болеутоляющим средствам, бутилированной воде, пастилкам для освежения дыхания и — забавный ботанический курьез — «энергизированным» семечкам подсолнуха. В то время как офисные работники обычно пили тепловатую мутную жидкость из кофеварки, стоящей рядом с копировальной машиной, сотрудники таких компаний, как Google, Apple и Facebook, теперь с наслаждением вкушают кофе в полноценных кофейнях на территориях своих корпораций, причем бесплатно. Но, пожалуй, ничто так не подчеркивает связь между кофе, технологиями и новой экономикой, как заведения вроде кафе «Серф» в Сиэтле или «Саммит» в Сан-Франциско, где постоянные клиенты на самом деле арендуют уголок со столом, разрабатывая там идеи для стартапов и встречаясь с венчурными инвесторами. Соединение кофейни и рабочего кабинета напоминает современный отголосок старого доброго «Ллойдс», где страховые агенты начинали разговор у стойки, переходили за столики и в отдельные кабинки, а теперь занимают 14-этажный небоскреб с тремя башнями. Кофе помогает строить экономику высоких технологий по тому же образцу. Под его влиянием создаются новые идеи, а встречи в кофейнях помогают вывести эти продукты на рынок.
Чтобы вновь обнаружить в центре всего этого семена, я решил посетить кофейню в Сиэтле. (Как и в случае с шоколадными батончиками Almond Joy, пить кофе в порядке деловых расходов казалось мне еще одной серьезной вехой в карьере.) Но как выбрать, куда пойти в городе с тысячами заведений, имеющих лицензии на приготовление и продажу горячих напитков? Я обсудил это с приятелем из кофейного бизнеса, а потом обзвонил нескольких знакомых, озадачивая их таким вопросом: куда сотрудники кофеен Сиэтла приходят за чашкой хорошего кофе?
Вскоре после этого я оказался на пороге кафе «Слейт», недавно удостоенного звания «Лучшей кофейни Америки» на ежегодной выставке-ярмарке Coffee Fest. «Слейт» занимает помещение бывшей парикмахерской в Балларде, одном из самых фешенебельных кварталов Сиэтла. По случайному совпадению он располагается прямо у подножия холма, на котором когда-то жили мои норвежские двоюродные бабушки, Ольга и Регина, — в те времена, когда Баллард был скандинавским анклавом и больше славился селедкой пряного посола, чем эспрессо. Обстановка в заведении оказалась подчеркнуто спартанской. Винтажный проигрыватель в углу негромко играл какую-то джазовую мелодию, но больше ничто не отвлекало от главного. Голые серые стены, аккуратная стойка и простые высокие табуреты сосредотачивали все внимание на кофе. При других, не слишком рачительных хозяевах такая обстановка могла бы показаться несколько искусственной и холодной, но в «Слейт» любая мысль о претенциозности исчезала при виде дружелюбия работающих там людей и их страсти к кофе, столь же неприкрытой, как и стены.
«Я посажу вас прямо здесь», — сказала совладелица кофейни Челси Уолкер-Уотсон, приветствуя меня у двери улыбкой и рукопожатием. Она усадила меня за стойку, между двумя людьми с ноутбуками, и у меня промелькнула ужасная мысль, что они наверняка тоже пишут книги о семенах. Но потом Челси представила их как новых сотрудников и объяснила, что я буду участвовать в обучающем занятии. И в течение следующих трех часов я стоял за стойкой: варил кофе, пил кофе, говорил о кофе и узнавал, какие качества необходимы, чтобы стать баристой в самой классной кофейне страны.
