В качестве основания для монтажа утепляющих плит могут служить бетонные поверхности, штукатурка, пенобетоны, газосиликатные материалы, кирпичная кладка, цементно-волокнистые плиты и др. Перед началом крепления плит поверхность тщательно просушивают, очищают от пыли, жира, срубают грибок, если он есть, удаляют следы плесени, высолов и остатков строительного раствора. Нельзя забывать, что основание должно быть ровным (некоторые неровности могут наблюдаться в пределах 1 см на 1 м2). Для более хорошего крепления материала основание покрывают несколькими слоями грунтовки, каждый из которых хорошо просушивают. Огрунтованная поверхность снизит количество поглощаемой воды и улучшит адгезию клея. В качестве опоры для нижнего ряда таких плит выступает цокольный профиль, который монтируют к основанию мансарды при помощи дюбелей.
Профиль выводят строго по уровню. Если этого не сделать, то вся конструкция может уйти в сторону в процессе монтажа. На участках, где профиль не слишком плотно примыкает к стене, под него помещают специальные подкладочные шайбы. По углам конструкции профили немного подрезают под углом в 45°, соединяют встык друг с другом при помощи соединительной скобы. Между профилями обязательно оставляют небольшую деформационную щель шириной не более 5 мм.
Если конструкция не предусматривает использования цокольной планки, тогда подрезают нижний край утепляющих плит таким образом, чтобы он оказался завернут внутрь. Это делают для образования капельника как у профиля. Выполняя такое конструкционное решение, можно быть уверенным в том, что стекающая со стен вода не будет попадать под утеплитель. При этом армирующую сетку заводят под плиту утеплителя.
При внешнем утеплении деревянных домов необходима качественная вентиляция, так как из любой древесины испаряется влага. Прикрепляют пароизоляцию, утеплитель (стекловату или базальтовую вату), ветрозащитную пленку, наносят штукатурку или обшивают стены сайдингом.
Непосредственно плиты прикрепляют к основанию клеем и дюбелями с широкими шляпками. Несмотря на надежность дюбельного соединения, клей также выполняет очень важную функцию, ведь именно этому материалу приходится выдерживать всю нагрузку от массы конструкции.
Клеевой состав подбирают таким образом, чтобы в нем содержались полимерцементные или акриловые материалы. Его наносят на плиту сплошной полосой шириной 5–6 см и несколькими точками посередине диаметром от 8 до 10 см, стараясь, чтобы материал равномерно распределялся по поверхности утеплителя. Наносить клей очень удобно специальным шпателем из нержавеющего материала. При этом его рабочая поверхность должна быть зубчатой, с высотой каждого зуба от 10 до 20 мм. Чтобы подровнять неровности основания, превышающие 20 мм, используют специальные подкладки.
Первый ряд плит наклеивают на тщательно подготовленное основание таким образом, чтобы он плотно опирался на цокольный профиль. Тут же после нанесения клея плиты устанавливают на поверхности фасада и выравнивают несильными ударами терки. Весь лишний клей после приклеивания плит с поверхности основания удаляют.
Плиты приклеивают друг к другу вплотную, стараясь не допустить образования щелей. Стыки перевязывают между собой по принципу возведения кирпичной кладки. Это относится даже к внешним и внутренним углам строения. Если возникают неровности, то их убирают шлифовальной бумагой. Неплотности между плитами убирают отрезками плиты. Для того чтобы получить ровные грани на наружных углах, утеплитель можно установить с перехлестом, который должен быть больше толщины плиты на пару сантиметров. Лишние участки плиты убирают ножом после того как клей полностью высохнет. Поверхность, где был произведен срез, тщательно шлифуют.
В связи с тем, что наружные углы стен в районе мансарды подвержены повышенному риску повреждения, их дополнительно усиливают слоем армирующей сетки. Вместо нее можно установить бронированную сетку или же сетку, идущую в комбинации с угловыми профилями.
Установку армирующей сетки без помещения углового профиля выполняют с небольшим нахлестом – он должен составлять примерно 40 см, т. е. по 20 см сетки с каждой стороны угла. Стандартный нахлест в этом случае составляет 10 см. Помимо этого, для закрепления утеплителя к угловому профилю понадобится гораздо больше дюбелей.
Поблизости от оконных проемов плиты приклеивают к поверхности фасада – их подгоняют по месту, убирая лишнее, стараясь при этом, чтобы стык плит не совпадал с линией откоса. Если торец утеплителя соединяется с неутепляемыми конструкциями, такими как балконные плиты, кронштейны и т. д., соединять с плитой их можно при помощи уплотнительной саморасширяющейся ленты. Ее с одной стороны приклеивают к конструкции так, чтобы она находилась максимально близко к наружной поверхности утеплителя, но за ее пределы не выдавалась. На участках, где плита утеплителя примыкает к оконным проемам, устанавливают специальный оконный профиль. Он будет выполнять функцию деформационного шва между блоком и утеплителем. С его помощью можно избежать возникновения трещин рядом с оконным проемом.
Если в проекте предусмотрена перемычка из железобетона, находящаяся над окном, то по всей ее длине возможно образование линейного мостика холода. Из-за него на стене со стороны помещения возникает конденсат, образуются темные пятна, а в особо запущенных случаях может даже появиться грибок. Чтобы не допустить утечки тепла через эту перемычку, не рекомендуется обрывать теплоизоляционный слой над окном. Избавиться от такого мостика холода не очень сложно – достаточно всего лишь пропустить теплоизоляционную плиту на несколько сантиметров ниже, чтобы она перекрывала край коробки. В этом случае получается так называемая четверть, благодаря которой тепла будет уходить значительно меньше.
Примерно то же самое можно сказать и относительно откосов – достаточно только надвинуть плиту утеплителя на откос всего на несколько сантиметров, и проблема будет решена. Чтобы не допустить возникновения трещин около оконных проемов, всю конструкцию поблизости от углов дополнительно армируют специальными косынками, изготовленными из стеклотканевой сетки с ячейками 200 × 200 мм. Ее кладут под углом 45°.
Для облегчения работы на поверхность смонтированных плит, площадь которых немногим более площади косынки, наносят клеевой состав слоем толщиной не более 2 мм. Затем в него погружают сетку. Это удобнее сделать при помощи гладкой стороны шпателя. Похожим способом укрепляют все имеющиеся наружные углы (рис. 19).
Рисунок 19. Дополнительное усиление углов оконных проемов (верхняя стрелка показывает направление укладывания сетки): 1 – армирующая сетка, 2 – перехлест стеклосетки, 3 – плита утеплителя, 4 – тарельчатый дюбель для жесткого крепления плит, 5 – противопожарная рассечка из минераловатных плит, 6 – усиливающий элемент, изготовленный из армирующей сетки, 7 – оконный проем
Для недопущения возникновения трещин от температурной деформации и проникновения влаги в конструкции предусмотрены специальные деформационные швы.
