Когда все лаги уложены и правильно выверены, приступают к установке шпунтованных досок. Их готовят заранее, примеряют по площади всего помещения, обрезают до необходимой длины. Когда обрезка закончена, начинают эти доски укладывать на свои места без применения любых сжимов. Если же доски не совсем подходят друг к другу, то можно использовать специальные рычажно-винтовые или рычажно-зубчатые механизмы. Стоит отметить, что без сжимов настилают только доски, показатель влажности которых составляет не более 8 %. Первую доску кладут пазом к стене, затем ее приколачивают к лагам гвоздями длиной не более 80 мм. Их забивают с небольшим наклоном, а шляпки утапливают в древесине при помощи специального инструмента – добойника. Чтобы гребень плотно вошел в паз, доску простукивают обыкновенным молотком через деревянную прокладку.
Сжимы используют тогда, когда толщина лаг превышает 4 см. Перед прибиванием к лагам доски сначала стягивают между собой в одну конструкцию и только затем их закрепляют. Чтобы ликвидировать возникшие в процессе настилки уступы между досками, их обрабатывают специальными строгальными или шлифовальными инструментами. После завершения таких работ пол получается достаточно ровным, с хорошими стыками. Доски обрабатывают при помощи грунтовки, а затем проходят шпатлевкой. Когда слой шпатлевки высохнет, ее тщательно шлифуют и покрывают двумя слоями масляной краски. Между лагами, как правило, укладывают тепло– или звукоизоляционный материал.
Достаточно часто встречаются полы из древесно-стружечных плит. Их хорошо делать в помещениях, где довольно сухо и нет большой проходимости людей. Полы сооружают по технологии, аналогичной деревянным. Влажность в помещении в процессе настилки напольного покрытия не должна превышать 60 %, а температура – 8 °C. Перед началом работ по изготовлению напольного покрытия завершают все дела, которые могут вызвать появление загрязнений. Основание тщательно выравнивают. Если под такими полами есть песчаная засыпка, то ее просушивают.
На первом этапе работ сначала делают звукоизоляционные прокладки, поверх которых располагают лаги из нестроганных досок второго или третьего сорта. При этом сразу стараются учесть, чтобы кромки древесно-стружечных плит соприкасались между собой на лаге. Когда выполняют настилку лаг, следят, чтобы их верхний уровень находился в одной плоскости немного ниже уровня чистого пола. После укладки всех лаг с помощью деревянной рейки длиной около 2 м проверяют, насколько горизонтальна общая поверхность. Если наблюдаются существенные перепады, лаги немного опускают или приподнимают, положив под них прокладки из древесно-стружечных плит.
Когда вся система будет полностью готова, лаги соединяют между собой с помощью брусков подходящего сечения. Это необходимо для того, чтобы они не смещались. Только после этого приступают к настилке древесно-стружечных плит. Работу ведут от дальней стены. Между ней и плитой сохраняют зазор 1–2 см. Первая плита будет маячной – ее закрепляют на лагах гвоздями длиной не более 60 мм. Также допустимо применять шурупы длиной 35–40 мм. По кромке плиты, уложенной на лаге, гвозди вбивают через каждые 10–15 см. При использовании шурупов этот расстояние немного больше – 30–35 см. Все последующие плиты настилают по аналогии с маячной. В процессе работ внимательно следят за плотностью прилегания плит друг к другу. Между ними допускаются зазоры в 1 мм. Если нет возможности уложить плиты в последнем ряду целиком, их разрезают электрической или ручной пилой, также оставляя зазор между плитами и стеной.
Когда полы из древесно-стружечных плит будут настелены, зазоры между стеной и плитами закрывают плинтусом. Стыки плит и места, куда были забиты гвозди или завернуты шурупы, проходят шпатлевкой.
Еще одним видом напольного материала являются древесно-волокнистые плиты. Их стандартная толщина составляет 3,2 см. Для изготовления чистого уровня пола не рекомендуется использовать плиты сверхтвердого типа, полученные методом сухой технологии. При отделке мансарды плиты настилают непосредственно на теплую стяжку из бетона, керамзита или шлакобетона. Можно также сделать основание под такую конструкцию из отходов досок или специальных древесно-стружечных плит. При малой нагрузке иногда допустимо настилать непосредственно на цементно-песчаную стяжку. Каждую плиту крепят к основанию с помощью гвоздей или шурупов. Все стыки в дальнейшем покрывают слоем шпатлевки.
Однако при изготовлении таких полов есть несколько особенностей. Прежде всего перед непосредственной укладкой древесно-волокнистые плиты следует хорошо увлажнить, но внимательно следить за тем, чтобы общий уровень влажности не превышал 12 %. Между плитами и стеной оставить зазор от 4 до 10 мм. При прорезывании плит следить, чтобы 4 плиты не стыковались в одной точке.
В случае необходимости плиты можно не прибивать, а приклеить к основанию. Для этого используют специальную мастику. Ее наносят полосами, а площадь приклеивания составляет минимум 40 % от общей площади плиты.
Основание предварительно обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы на нем не начались различные разрушительные процессы. Если же возможности нанести грунтовку на основание нет, то его сначала очищают от пыли и обрабатывают битумным раствором, полученным путем растворения битума в бензине.
Паркетные полы достаточно часто встречаются в индивидуальном строительстве. Это связано прежде всего с легкостью монтажа планок паркета, так как его можно уложить на перекрытия, выполненные из бетона, железобетона и прочих аналогичных материалов.
Влажность окружающей среды при паркетных работах не должна превышать 60 %, сами планки в этом случае имеют влажность 5 %, а основание – 5–6 %. Штучный паркет допустимо прибивать к основанию, однако он гораздо привлекательнее выглядит, если его наклеить на мастику.
Как и любые другие работы, связанные с изготовлением покрытия чистого пола, настилку паркета начинают с подготовки основания. Для этого его тщательно очищают от пыли и различных жировых вкраплений. Температура окружающего воздуха в данном случае должна быть не ниже 10 °C. В процессе подготовки основания следят, чтобы оно получилось как можно более ровным. Для проверки используют строительный уровень, ровную деревянную или металлическую рейку длиной около 2 м.
Перед тем как приступить к непосредственной настилке планок паркета, их тщательно сортируют по длине. Если их длина не будет совпадать, необходимо отобрать некондиционные планки. Дело в том, что при их настилке в итоге получится кривой пол.
Технологий укладки паркета на сегодняшний день существует несколько – «елка», «змейка», «косая елка». Кроме того, профессиональные укладчики владеют такими способами настилки, как «сложная елка», «ковер», часто настилку ведут с использованием разного рода узоров.
Проще всего освоить технологию «елка». Начинают работы так: по центру помещения протягивают шнур и наматывают его на гвоздь, вбитый в основание. Друг относительно друга планки будут располагаться строго под прямым углом. Стараются сделать так, чтобы в одном ряду первая планка находилась пазом к предыдущей. Ряды стелют от входной двери по направлению к противоположной стене. Чтобы облегчить работу, можно сколотить порядка 7–8 рядов планок, а на месте их окончательного расположения нанести мастику и выровнять ее при помощи резинового скребка. Толщина конечного слоя мастики не должна превышать 1 мм. Соединенные элементы кладут на мастику и подбивают их паркетным молотком – это инструмент, одна часть которого деревянная, а вторая обита специальной резиной. С помощью такого молотка можно максимально плотно прижать паркетные элементы к основанию и при этом не повредить их.
