Сейчас все чаще встречается сварка линолеума с помощью инфракрасных лучей. Технология в этом случае следующая: кромки полотнищ соединяют между собой как можно ближе, после чего их обрабатывают энергией от инфракрасного излучателя. Между источником излучения и линолеумом прокладывают специальную полиэтиленовую ленту, на базе которой будет формироваться сварочный шов. Когда сварочные работы завершены, остатки ленты удаляют. Для большей прочности полотнища соединяют металлическими скобами.
Стоит отметить, что линолеум разрешается настилать в помещении, где уже завершены все строительные, монтажные и отделочные работы, в том числе и наклеивание обоев. Если в конструкции стен и перегородок не предусмотрены элементы для крепления плинтусов, то туда устанавливают специальные деревянные пробки.
Сваривать линолеум по холодной технологии можно лишь после того, как будет завершена прирезка кромок. Суть данного метода заключается в том, что на торцевые части полотнищ наносят особый клеящий состав, после чего укладывают на основание, тщательно промазанное клеевой мастикой. Их помещают под пресс на сутки или двое. Спустя это время линолеум будет полностью приклеен и подогнан, а шов получится идеально ровным.
В последние годы большую популярность приобрел так называемый ковролин – это особый материал, произведенный из синтетического коврового ворса, приклеенного к латексной основе. Технология приклеивания к основанию пола идентична линолеумной. Влажность при работе с данным материалом не должна превышать 4 % для бетонных стяжек и 8—10 % для деревянных полов. Если основание не имеет необходимой прочности или ровности, поверх него выполняют дополнительный слой из полимерного цемента. Когда подготовка основания полностью завершена, его проверяют на прочность и ровность. Допускаются перепады не более 2 мм на каждые 2–3 м поверхности.
Распаковывать и настилать материал разрешается при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C и влажности не более 60 %. В процессе раскраивания полотнища подгоняют по цвету, направлению ворса и итоговому рисунку (если он есть).
Как правило, настилку ковролина выполняют таким образом, чтобы ворс имел наклон от окна по направлению к двери – это в дальнейшем значительно облегчит уборку помещения. Полотнища вырезают с незначительным припуском на стены (порядка 2–3 см). Если кромки полотен ровные, то их можно разрезать строго впритык по отношению к стенам. Полотнища в разрезанном состоянии выдерживают минимум двое суток. Если же ковролин на некоторых участках идет волнами, то на него кладут груз.
Приклеивают материал с помощью дисперсионных составов или клеев, произведенных на базе синтетического каучука либо смолы. Наклеивают следующим образом – ковролин скатывают в рулон примерно до середины помещения, не смещая его. На основание ровным слоем наносят клей слоем толщиной не более 0,7 мм. Вдоль кромок полотнищ оставляют неприклеенные участки шириной 15–20 см. Это делают для дальнейшей прирезки стыков.
Дисперсионные клеи имеют свои особенности – при их нанесении полотнище ковролина приклеивается сразу же. Если на основание был нанесен каучуковый клей или клей, произведенный на основе синтетической смолы, то его надо выдержать около получаса перед приклейкой. Полотнище плотно прислоняют к клею и начинают аккуратно разглаживать по направлению к краям. Технология приклеивания второй части полотнищ аналогична. Если даже после приклеивания на ковролине наблюдается незначительная волнистость, то на эти участки на некоторое время кладут груз.
Прирезку стыков допустимо выполнять примерно через 3 дня после приклеивания основной площади. Этот процесс не отличается от прирезки кромок линолеума.
Поливинилхлоридные плитки в мансардах используют в случае, если там будут находиться помещения с повышенным уровнем влажности – ванная комната, туалет, кухня. Приклеивать такие плитки можно к древесно-волокнистым плитам, бетону, стяжкам на основе песка и цемента.
Если плитки будут настилать на бетонное основание, то его предварительно полностью выравнивают с помощью полимерцементного раствора самого высокого качества, добиваясь абсолютной горизонтальности поверхности. Перед непосредственным началом работ основание тщательно очищают от пыли, разного рода загрязнений, покрывают двумя слоями натуральной грунтовки, изготовленной на базе олифы. Если помещение имеет не слишком большую площадь, его можно грунтовать валиком или кистью. Просторные комнаты обрабатывают путем распыления.
Поверхность основания сначала разбивают по осям, после чего основание заполняют плитками насухо. Если нет возможности уложить все плитки в целом виде, то стараются это сделать таким образом, чтобы подрезку пришлось выполнять лишь с двух сторон помещения, которые пересекаются строго под прямым углом. Приклеивать материал следует с разбивочных осей. Плитку, не вмещающуюся целиком, сначала укладывают насухо, а затем подрезают строго по размеру.
Небольшие по площади помещения застилают поливинилхлоридными плитками, начиная от двери. Если при настилке используют дисперсионные или битумно-синтетические клеи, то их наносят на основание и выдерживают примерно полчаса, после чего плитку укладывают на окончательное место. Сначала прижимают к клею угол одной плитки, потом прижимают одну из ее сторон, а затем уже приклеивают всю оставшуюся часть. Остальные плитки укладывают по той же технологии. Существуют клеи, которые необходимо наносить и на основание, и на сам материал.
Прочность всего финишного пола напрямую зависит от того, как ровно был нанесен клей. Можно использовать специальные виброкатки, с помощью которых плитку соединяют с клеем и основанием максимально прочно. Финишное покрытие должно получиться чистым. Если же через межплиточные швы выступают излишки клея, то их убирают ветошью. При работе с битумно-синтетическим клеем для этого используют ветошь, смоченную в бензине.
Керамическую плитку применяют в мансардных помещениях с высокой влажностью, а также в местах с большой проходимостью, например, на лестничной площадке или в коридоре. Ее кладут на прослойку из цементно-песчаного раствора. При этом в качестве основания могут выступать бетон, цементно-песчаная стяжка, выполненная из цемента марки 150 или выше. Влажность воздуха и основания в этом случае не учитывается. Кроме того, общая ровность поверхности перед началом укладки керамической плитки также не играет роли. Сегодня в продаже встречаются специальные плиточные клеи, которые удерживают плитку более прочно, чем обыкновенный цементный раствор. В них в процессе производства добавляются специальные вещества, позволяющие увеличить прочность сцепления сразу в несколько раз.
Для того чтобы плитка соединилась с раствором и основанием максимально прочно, используют вибрационные инструменты. Если втапливание плиток в клей выполнить проблематично (из-за площади помещения, нахождения плитки рядом со стеной или по другим причинам), приготавливают более пластичный раствор. Сами плитки втапливают вручную или же с помощью самых простых инструментов (ручкой мастерка).
Нижележащий слой перед укладкой плитки тщательно очищают от мусора и пыли. Площадь разбивают по имеющемуся на плитках рисунку. Перед нанесением плиточного клея крепят маячные рейки, сделанные из деревянных брусков. Первый ряд маячных реек помещают возле стены с противоположной стороны от входной двери. Толщина маяков должна совпадать с толщиной плитки и раствора. Маяки выводят строго по уровню. Основание перед началом работ смачивают водой так, чтобы оно постоянно был влажным. Но нельзя допускать, чтобы вода скапливалась и образовывала лужи.
