Кроме того, большое значение имеет точность разметки отверстий в тетивах, иначе всей конструкции грозит перекос. Для разметки опять же можно применять шаблон из фанеры. Пазы вырезают вручную или фрезером. Независимо от материала, который использовался под тетивы, будь то обычная доска или клееная древесина, отверстия высверливают так, чтобы они шли под углом к волокнам. В процессе работы с тетивами следует помнить, что они находятся не в одинаковом положении, а представляют собой зеркальное отражение друг друга.
Если деревянную лестницу собирают исключительно на клею или деревянных соединениях, то нужно учитывать, что конструкция постепенно расшатается и начнет скрипеть. Поэтому в соединениях лучше использовать металлические стяжные метизы – так лестница будет надежна и бесшумна.
Размещение ступени в пазах выполняют на клею, который наносят и в паз, и на торец ступеньки. Сначала вгоняют их все в одну тетиву, а потом прилаживают вторую к торцам ступеней. Отверстия под проступи могут быть расшатаны, вырезаны некачественно, не обеспечивать достаточной плотности прилегания. В этом случае ступени в пазах усиливают с помощью клиньев, болтов и т. п. Если используют клинья, то отверстие расширяют так, чтобы оно суживалось вглубь. Клин вбивают снизу. Для надежности ступеньки часто дополнительно крепят, вворачивая с внешней стороны тетив в торцы проступей шурупы заподлицо с поверхностью, а шляпки тщательно шлифуют, маскируют. Деревянные нагели, сажаемые на клей, здесь также подойдут. Отверстия под них проделывают сверлом с таким же диаметром, что и у нагелей, чтобы они плотно входили. Подобные соединения, как правило, надежны.
Ситуация с проступью и подступенком в случае с тетивами такая же, как и с косоурами. Если есть сомнения в прочности крепления, под проступь надо прикрепить брусочки или стальные уголки, а к ним прикрутить подступенки. В деревянной лестнице много различных соединений, в том числе и на клею, гвоздях. Они со временем начинают расшатываться и скрипеть. Поэтому по возможности стоит делать соединения на металлических стяжных метизах, обеспечивающих достаточную прочность.
Ступеньки могут крепиться к тетивам и без пазов – с внутренней их стороны прикручивают небольшие бруски, на которые кладут проступи. В этом случае для тетив берут гладкие доски толщиной около 5 см, бруски – 4 см (рис. 32).
Рисунок 32. Крепление ступеней на брусках: a) детали, б) лестница; 1 – тетива, 2 – брусок
Если в лестнице есть повороты без площадок, то имеет смысл установить вертикальную опору, вокруг которой лестница и пойдет. Весьма любопытным способом состыковки тетив является их сопряжение на балясинах (столбики перил). Соединение получается прочным. Дело в том, что напряжение с тетив переходит на опоры.
Похожим образом делают повороты на лестницах с площадками – в стены врезают специальные бруски, на которых покоится площадка. Марш состоит из параллельных тетив с поперечными ступеньками. Концы тетив можно класть на балки лестничной площадки, стыковать на центральной вертикальной опоре или врезать в балясины, которые стоят на балке лестничной площадки.
Впрочем, у лестницы необязательно должны быть 2 косоура и 2 тетивы, поскольку с одной стороны ступени могут крепиться непосредственно к стене либо на больцах, когда ступень соединена с другой ступенью стальным крепежным элементом. Из больцов получается жесткая крепежная конструкция, которая висит в воздухе, и соответственно, ступеньки тоже висят. Больцы переходят в перила, которые иногда закрепляют к стенке в некоторых местах или к центральному столбу в винтовых лестницах.
Лестницы на больцах отлично подходят для помещений, где нужны легкие и воздушные на вид конструкции, так как не затемняют и не загромождают помещение. Конечно, они не кажутся столь роскошными, как иные лестницы, но порой это становится достоинством. Лестницы на больцах могут внушать опасения в своей безопасности, но на самом деле они очень надежны.
Для крепления ступеней к стене используют разные техники. Можно вделать их концы непосредственно в стену с помощью цементного раствора, предварительно выбив паз в ней по размеру торцов ступеней. Когда лестница будет выстроена, пазы, в которых вставлены ступени, заделывают цементным раствором. Пока он полностью не отвердеет, эксплуатировать лестницу нельзя. На первый взгляд способ весьма хорош, однако есть отрицательные моменты. Торцы ступеней, расположенные в стене, должны быть защищены от капиллярной влаги, которая попадает к ним через стены, иначе ступени будут гнить. К тому же заделанные намертво ступени превращают всю лестницу в довольно жесткую конструкцию, вибрации от которой легко переходят в стену и далее по дому – когда кто-то пойдет по лестнице, гул от шагов будет слышен во всем здании.
По этим причинам чаще всего используют специальные держатели в виде самоуплотняющихся пробок с крючками (рис. 33).
Рисунок 33. Держатели ступеней: 1 – ступень, 2 – анкер для крепления ступени к стене, 3 – распорная втулка
Сначала размечают стенку, затем перфоратором делают отверстия, вставляют в них анкеры со скобами, за которые ступени и подвешивают. Современные технологии и материалы позволяют сделать подобное крепление малозаметным. Звуков шагов по дому разноситься не будет. В качестве опорных стен могут выступать не только капитальные, но и обычные перегородки (естественно, надежно выполненные).
Если одну сторону лестницы крепят к стене, то другую – к стойкам перил (балясинам) (рис. 34).
Рисунок 34. Крепление ступеней к стойкам перил: 1 – ступень, 2 – распорная втулка, 3 – гайка, 4 – стальная полоса, 5 – стойка перил
В такой лестницы огромную роль играет первая ступень, поскольку именно она оказывает значительное влияние на жесткость всей конструкции, что немаловажно в случаях вероятных горизонтальных нагрузок. Так что эту ступень нужно прикрепить как к стене, так и снизу первой опорной стойки перил с помощью шурупов, а саму стойку закрепить к полу болтом.
Последующие ступени фиксируют на стене одним торцом, а с другого торца их закрепляют промежуточными балясинами ограждения. Передняя часть ступеньки в углах опирается на опору (балясину), нижний конец которой стоит в углах задней части предыдущей ступеньки. На эту опору надета специальная втулка (металлическая трубочка), длиной соответствующая высоте подступенка. Втулка служит ограничителем, обеспечивающим высоту ступеньки. Ступенька в верхней своей плоскости закреплена гайкой, прижимающей ее к втулке (прежде чем закручивать гайку, на опору надевают металлическую шайбу). В средней своей части по краям ступенька поддерживается отдельной опорой (это может быть менее основательная деталь, нежели балясина). В задней части ступенька укреплена по углам балясинами, на которые надета втулка и уложена следующая ступень. Далее действия повторяются. В ступеньках необходимо заранее высверлить отверстия.
