Одним из наиболее выдающихся предприятий долины является Eyrie Vineyards. Эта компания была создана основателем орегонского виноделия Дэвидом Леттом. Его винодельня, которую теперь возглавляет его сын Джейсон, по-прежнему является лидером. На примере Джейсона можно наглядно продемонстрировать успешный переход бизнеса от отца к сыну. Я считаю, что он и его отец заложили почву для всех новичков в этой отрасли. Джейсон близко знаком с историей этой земли и отмечает, что «извержения вулканов покрыли эти места лавой. Лава текла поверх континентального шельфа и осадочных пород. В результате возник своего рода слоеный пирог из базальта, континентального шельфа, морских осадочных пород и сверху – лавы. Эти слои можно наблюдать и в почве. Сделав ее поперечный разрез, можно видеть, как на глазах меняется цвет. Каждый из слоев имеет свой химический и физический состав».
Существует не так уж много примеров выращивания «пино нуар» на базальтовых почвах, кроме как в Оверне, между Роной и Луарой, где, как и в Орегоне, вина получаются многослойными по своему вкусу и аромату. Я спросила Джейсона, были ли у его отца опасения по поводу выращивания «пино нуар» на такой почве, очень сильно отличающейся от известняка, считающегося наилучшей почвой для этого сорта винограда.
«Никакого беспокойства не было, – ответил он. – Мой отец интересовался не химией, а климатом. Он присматривался к некоторым морским осадочным почвам, но там были песок и сланцевая глина, а главное – неопределенность с точки зрения водоснабжения. Он хотел чего-то более предсказуемого, а именно выращивать виноград без всякой ирригации, и джори идеально подходит для этого. Не все базальты созданы равными». «Ключ», – говорит Джейсон, – в разнообразии глин, которые связывают почву воедино. Есть глина, которая разбухает при увлажнении. Нам этого не надо. В сухую погоду она сжимается и трескается, не проветривается». Его отец понял, что глина в почвах джори была каолиновая – та самая, с помощью которой очищают кожу и делают макияж. Вопреки тому, что утверждали многие, Летт считал, что эта глина хороша для винограда. «Эта глина не раздувается как воздушный шар, а разбухает в двух направлениях словно плоскими слоями. Вот почему в мокрую погоду по такой глине можно ходить, не опасаясь шлепнуться. Кроме того, когда летом сухо, микроскопические кусочки глины удерживают влагу».
Дэвид Летт искал подходящий климат именно для «пино нуар». Климат Уилламетта во многом похож на климат Бургундии, хотя зимы там теплее, а лето жарче. Вторым важным фактором было наличие склонов и холмистость. Только после того, как эти два фактора сошлись, он сосредоточил внимание на качестве почвы. Ему нужна была почва, которая бы хорошо подходила для деликатного сорта «пино». «То, как растение взаимодействует с влагой, очень важно. Если приходится применять ирригационные системы и химикаты, можно потерять все, лишив лозы энергии. Для благополучия растений нужна совокупность всех природных факторов». Минеральный обмен в щелочных почвах типа известняка очень сильно отличается от минерального обмена в кислых почвах типа базальтовых. «В конечном счете, – говорит Джейсон, – когда дело доходит до вина, вы наслаждаетесь гармонией всех факторов».
Виноград
Орегон в целом славится виноградом «пино нуар», но с особенной остротой это заметно в долине Уилламетт. Постаравшись, в Орегоне можно сделать хорошее пино в калифорнийском стиле, но по большей части орегонские вина все же отличаются большей пряностью и менее выраженным ароматом заряженных солнцем фруктов. Здесь хорошо себя чувствуют и другие сорта винограда. Явно хорошее будущее ждет виноград «гаме». На юге виноделы много экспериментируют с другими сортами от «сира» до «темпранильо». В южной части долины теплее и почва другая, поэтому, начиная с виноградника Applegate, можно ожидать более солнечных вин. В изобилии выращивается белый виноград. «Шардоне»? Конечно. Особенно хороши вина из «шардоне» марки Eyrie. Все большую популярность в Орегоне приобретает и виноград сорта «мелон-де-бургонь», из которого в долине Луары делают мюскаде, хотя тут он отличается более фруктовыми ароматами по сравнению с французским аналогом. «Рислинг» тоже очень хорошо себя чувствует, хотя здесь несколько недостает холмов и шиферных сланцев долины Мозеля. Очень интересные вина получают в районе ущелья реки Колумбии в часе езды от Портленда. Там выращивают впечатляющие «пино нуар», «пино гри» и, насколько я слышала, очень интересный сорт «менсия».
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
• Eyrie Vineyards (органическое)
• Bow & Arrow (органическое, биодинамическое)
• Montinore (биодинамическое)
• Montebruno (органическое, биодинамическое)
• Day Wines (органическое, биодинамическое)
• J. K. Carriere (органическое, биодинамическое)
• Minimus Wines (органическое, биодинамическое)
• Beckham Estate (органическое, биодинамическое)
• Cameron Winery (органическое)
• Swick Wines (органическое)
• Evening Land (биодинамическое)
Вулканический туф
Где-то между базальтом и гранитом есть еще одна магматическая порода, рожденная огнем вулкана, это вулканический туф. Не следует путать его с известковым туфом (см. раздел, посвященный Турени, на с. 142). Это совершенно разные вещи. Вулканический туф – это экструзивная фрагментированная лавовая порода, представляющая собой амальгаму продуктов вулканического взрыва и богатого кремнеземом реалита. Текстура вулканического туфа варьируется: от пористой серой массы до гладкого блестящего стекла. Вулканическим туфом славится Тоскана, но есть еще одно очень интересное место, о котором стоит поговорить.
Альто-Пьемонте (Высокий Пьемонт)
Вина из Альто-Пьемонте влекли меня задолго до того, как я вообще начала задумываться о вулканических почвах. В тех краях выращивают мой любимый сорт винограда «неббиоло», хотя называют его там зачастую по-другому. Самое важное его качество в том, что вина из него превосходно выражают характер места, где они изготовлены.
Альто-Пьемонте располагается примерно в часе езды от миланского аэропорта. Это самая высокая зона виноделия в Пьемонте, расположенная на высоте около 450 метров над уровнем моря. Сначала проезжаешь модные аутлеты типа Loro Piana, выстроенные на местах заброшенных виноградников, и постепенно въезжаешь в зону виноделия. Воздух становится бодрящим, и во всей природе ощущается элемент строгости и даже безжизненности.
В этой части света сосредоточено множество крошечных винных апелласьонов, о которых мало кто слышал. Это винодельческие зоны, скрывающиеся за аббревиатурой DOC. Среди них есть очень интересные: Карема, Лессона, Фара, Гемме, Сизано и тройка самых известных: Гаттинара, Бока и Браматерра. Гемме и Гаттинара имеют статус DOCG. Красное вино здесь преимущественно вырабатывается из винограда «неббиоло», которое на местном диалекте называется «спанна». Это тот самый виноград, из которого делают знаменитое пьемонтское вино бароло. Есть также несколько вспомогательных сортов красного винограда, а белого я в этом регионе и не видела.
