Эпоха Эдо была временем политической стабильности и экономического роста. Во главе общества по-прежнему находился класс самураев, которому никто не мог составить конкуренцию по наличию власти и влияния, но по финансовым возможностям им ни в чем не уступали богатые торговцы и ремесленники. Появилось много состоятельных людей, готовых тратить свои деньги на товары роскоши. В крупных городах динамично развивалась культура, в которой модная одежда стала играть очень важную роль.
Для богатых дам одежда стала способом продемонстрировать свою успешность и платежеспособность. Они старались перещеголять друг друга внешним видом и заказывали невероятно дорогие кимоно из яркого шелка, украшенные золотым шитьем и замысловатыми узорами. В какой-то момент ситуация стала напоминать ярмарку тщеславия, потому что среди жен богатых торговцев начали проводить конкурс на самый великолепный наряд. Такое развитие ситуации не понравилось правящему сегунату, поскольку оно нарушало строгий социальный порядок. По этой причине в 1693 году вышел закон, запрещающий богатый стиль в одежде. Были выпущены правила, ограничивающие использование ярких цветов и орнамента, а вышивка золотом вообще рассматривалась как транжирство. Торговцам было запрещено носить парчу и ткани алого цвета. Но человеческая натура не смогла смириться с таким положением дел, и, несмотря на запрет, люди все равно хотели одеваться красиво.
Чтобы обойти закон, были придуманы разные хитрости. Например, такую желанную, но запрещенную для верхней одежды ткань алого цвета стали использовать для нижнего белья или делать из нее подкладку кимоно, поскольку в новых правилах это не упоминалось.
Строгие ограничения в одежде со стороны власти стимулировали фантазию мастеров и ремесленников. В этот период была разработана специальная палитра приглушенных цветов и новый подход в производстве одежды. Появилась даже новая эстетика, известная как ики (или элегантный шик), в которой все было сосредоточено на мелких деталях. Совершенствовались технические приемы украшения тканей. Например, орнамент получался путем сложного переплетения нитей или печати на них мелкого рисунка. Издали кимоно выглядело однотонным, но, приглядевшись внимательно, можно было увидеть изящный рисунок, сплошь покрывающий его поверхность.
Появились новые техники окрашивания и нанесения орнамента на ткань. Одной из них была роспись эдо-юдзэн, где «Эдо» – название города, в котором появился этот орнамент (нынешний Токио), а «юдзэн» – название техники. Метод заключался в том, что контуры рисунка наносились на ткань в виде тонких линий специальной пастой из рисовой муки, которая защищала его от растекания краски. В результате получался яркий и изысканный орнамент. Основными его мотивами были пейзажи с сосновыми деревьями, морским побережьем, рыбацкими лодками и камышами.
Использование таких сложных техник и высокого уровня мастерства ремесленников превратило производство кимоно в вид искусства. В период Эдо эта одежда стала очень дорогой, поэтому с того момента появилась традиция бережно хранить кимоно и передавать их по наследству как семейную реликвию.
С переменами в жизни общества и в моде изменился и внешний вид кимоно. Его рукава стали настолько длинными и широкими, что выполнять в нем какую-либо работу было практически невозможно. Подобные детали очень ярко отражали финансовое благополучие периода Эдо. Пояс кимоно, который в предыдущую эпоху был нейтральным и имел чисто функциональное назначение, теперь стал значительно шире. Эту деталь женщины подсмотрели в костюмах актеров театра кабуки, в которых все детали были крупнее, чем в реальной жизни, чтобы их можно было видеть издалека.
Увеличившийся в размерах пояс – оби – сразу же стал важным декоративным элементом наряда. Его стали делать из ярких красивых тканей, подбирать контрастные кимоно цвета и по-разному завязывать. Сначала женщины делали узел спереди, что было привычно и удобно. Но после того, как пояс начал увеличиваться в длину и ширину, возникли трудности с тем, как уложить такой длинный кусок ткани, но при этом выглядеть привлекательно и не увеличить визуально свой живот. В конечном итоге самым удачным местом для демонстрации красивого узла сочли спину. Правда, для его создания часто требовалась посторонняя помощь, потому что завязать его на спине самостоятельно да еще при наличии длинных рукавов было практически невозможно.
Период Мэйдзи (1868-1912 гг.)
Эпоху Мэйдзи можно назвать точкой отсчета, когда впервые за многие столетия популярность кимоно начала постепенно падать. В тот период в стране пришло к власти новое правительство, которое считало необходимым проведение серьезных реформ. Таким образом, закрытая ранее от остального мира Япония была готова измениться, принять достижения западных стран в науке, экономике и политике. Начались радикальные перемены во многих областях жизни, которые затронули в том числе и одежду. Правительственные чиновники и военнослужащие, согласно изданному закону, должны были носить одежду в западном стиле. Этой же моде последовали и многие обычные граждане. В то время как мужчины ходили на работу в деловом костюме, женщины, которые в основном занимались хозяйством и не были ограничены рамками правил, продолжали носить кимоно бóльшую часть времени. Текстильная промышленность страны быстро переняла западные технологии, и с их помощью шелковая ткань стала производиться в больших количествах и по доступным ценам. Наконец, наступил момент, когда многие обычные женщины смогли позволить себе купить шелковое кимоно в первый раз, и с окончанием сегуната Токугавы уже никто не запрещал им их носить.
Дизайн одежды тоже сильно изменился. В 1910-20-е годы мотивом для рисунка на ткани могло стать все что угодно – геометрические формы, абстракция и даже пингвины. Изобретением того времени стало шелковое кимоно мейсэн, главной особенностью которого были невероятно яркие расцветки. Оно быстро стало популярным. Молодые девушки носили его как повседневную одежду, а женщины постарше в качестве домашней.
Изделия отличались не только необычным дизайном, но и очень низкой ценой – из-за качества сырья, из которого их делали. Многие столетия для производства ткани использовали коконы шелкопряда. Они всегда отличались по качеству – чистые и белые шли в работу, а бракованные с коричневыми пятнами выбрасывались. В определенный момент их тоже решили пустить в дело. Ткань получалась неидеально белой, поэтому, чтобы скрыть дефекты, на ее поверхность наносили яркие рисунки.
Период Тайсе (1912-1926 гг.)
В период Тайсе многие женщины стали активно работать, и их жизнь перестала ограничиваться только семьей и домашним хозяйством. Профессии машинистки, кассира, кондуктора или продавца предполагали более европейский стиль одежды, и кимоно в эту жизнь не вписывалось, хотя все еще было востребовано. Его крой остался неизменным, но зато значительно расширились мотивы рисунков, многие из которых были вдохновлены западными стилями, такими как модерн и ар-деко. Благодаря появлению новых ткацких станков и современных красителей появилось больше интересных фактур, рисунков и новых модных оттенков кимоно. Эти нововведения положительно повлияли и на стоимость изделий, сделав их доступными для всех слоев населения.
