2. ТРИПЕПТИД-1 (глицил-I-гистидил-I-лизин) доказал свою эффективность в стимуляции гликозаминогликанов и коллагена.
3. ТРИПЕПТИД-2 способен ингибировать матриксные металлопротеиназы, разрушающие коллаген на этапе его формирования и активизирующиеся по мере старения.
4. ПАЛЬМИТОИЛТРИПЕПТИД способен улучшать рельеф кожи за счет высвобождения активного трансформирующего фактора роста.
5. ГЕКСАПЕПТИД-11 укрепляет, стимулирует выработку трансмембранных белков, факторов роста, липидов кожи и сокращает выраженность мелких морщин.
6. ПЕПТИД ЧЕРНОГО ЖЕМЧУГА богат аминокислотами и способен защитить наш эластин от разрушения ферментом эластазой, к тому же обладает осветляющим действием за счет антитирозиназного эффекта (фермента тирозиназы, ответственного за выработку меланина).
7. ТРИЛАГЕН (гидролизованные протеины пшеницы) стимулирует выработку коллагена I и III типов, уменьшает воздействие матриксных металлопротеиназ, повышает эластичность и упругость кожи.
Во время работы над книгой я нашла очень интересную публикацию о влиянии глутатиона, являющегося пептидом, влияющим на пигментацию. В настоящий момент глутатион относится и к антиоксидантам, обладающим избирательным ингибированием тирозиназы и уменьшающим выраженности гиперпигментации при топическом нанесении (концентрация его в препарате должна быть не менее 2%). Однако при пероральном приеме длительное время не было статистически значимых исследований, так как даже прием высоких доз не позволял определить его в плазме крови, а внутривенные инфузии приводили к появлению очагов гипопигментации (по неопубликованным источникам, 10–12 инфузий). Опять же, вопрос в дозировке и длительности приема определялся в одном исследовании в группе тайских женщин, на протяжении 8 недель получавших по 500 мг глутатиона. На всех участках тела и лица отмечалось осветление пигментации в отличие от группы плацебо с появлением осветления на двух участках из 6.
Однако длительный прием глутатиона может привести к негативным последствиям:
• осветлению волос (это тоже меланин-зависимый процесс);
• нарушению естественной защиты кожи от ультрафиолета (риск развития меланомы);
• появлению очагов гипопигментации (исчезают после отмены препарата);
• риску развития язвенной болезни желудка, ассоциированной с H. pilori.
Вот такой непростой подход к пептиду, являющемуся антиоксидантом и принимаемому перорально.
Комментарий Татьяны
Как получают пептиды. Первоначально пептиды получались из органического сырья (яда гадюки, растительного масла, роговицы глаз быков и так далее) путем ферментации и гидролиза. До сих пор большая часть пептидов, которые используются в косметологии, получается этими способами.
На протяжении всего XX и начала XXI века химики занимались синтезированием новых пептидов. То есть создавали новые соединения из химических веществ, а не выделяли их из биологического сырья. Сейчас синтетические пептиды уже используются в медицине и косметологии и скоро могут совершить настоящую революцию не только в косметологии, но и в существовании биологических форм жизни в целом.
Как синтезируются пептиды? В ходе химических реакций устанавливаются амидные (пептидные) связи между несколькими аминокислотными остатками.
Аминокислотные остатки имеют несимметричное строение. С одной стороны, у них аминогруппа, с другой – карбоксильная группа. Пептидная связь образуется путем соединения аминогруппы и карбоксильной группы в результате различных химических реакций, например замещения. И такая связь очень прочная: пептиды относительно стабильны, что позволяет использовать их в косметической промышленности.
В чем сложность синтеза? Нужно правильно присоединить аминокислоты, иначе молекула пептида начнет неправильно заворачиваться.
Кроме того, замена места всего лишь одной аминокислоты полностью изменяет свойства и биологическую активность пептида.
В небольшом пептиде длиной всего из 9 аминокислотных остатков при участии 20 основных аминокислот возможно 18 440 комбинаций, то есть умозрительно возможно существование более 181 тысячи пептидов из 9 аминокислотных остатков. И каждый из них будет обладать уникальными свойствами. По каждому из них нужно в процессе синтеза получить достаточное для лабораторных исследований количество сырья, по каждому провести исследования и при положительном результате получить все разрешения для использования в медицине и косметике.
Для сравнения порядков цифр: за более чем вековую историю исследований и синтеза получилось выделить всего полторы тысячи пептидов, то есть в эту сторону еще копать и копать, пептиды очень мало изучены.
Тут интересы фундаментальной науки расходятся с косметологией. Фундаментальная наука пока не может решить проблем синтеза достаточно длинных пептидов. А это интересно. Потому что очень длинный пептид – это белок, а от искусственного синтеза белка с полностью контролируемой исследователем последовательностью аминокислот один шаг до контролируемого создания новой жизни по правилам создателя. Но об этом говорить очень рано, так как чем длиннее цепочка, тем труднее выделить достаточное для исследований количество вещества и очистить его. Наука настоящего времени имеет ряд технических ограничений в этом вопросе.
Современная техника позволяет синтезировать в промышленных масштабах только короткие пептиды из 3–10 аминокислотных остатков. Но, учитывая огромную вариативность построения, далеко не все из них изучены подробно.
В интересах косметологии как раз использовать небольшие молекулы, которые легко преодолеют роговой слой и проникнут во внутриклеточный матрикс. Сейчас для этих целей используются как произведенные на основе биологического сырья, так и синтезированные пептиды.
Чем больше изучен пептид, чем раньше открыт путь его химического синтеза или выделения из органического сырья, тем дешевле он стоит.
Инновационные пептиды получают в основном с помощью химического синтеза и ферментирования биологического сырья. (Привет корейцам; они тут мастера – отсюда столько корейской косметики с пептидами.) Для каждого пептида нужно разработать эффективную и стабильную технологию, изучить биологическую активность, получить сертификаты и патенты.
Почему они так интересны для косметологии? Из-за их малого размера, высокой биологической активности и влияния на живые организмы.
Вы должны понимать, что многие гормоны, тот же инсулин, – пептиды. Гормоны очень эффективны, но запрещены для использования в производстве косметики. Многие пептиды проявляют схожую биологическую активность и разрешены. Теперь понимаете?
Пептиды не канцерогенны (не провоцируют возникновения раковых новообразований) в отличие от тех же стволовых клеток, но способны проникать в глубь клетки, запуская процессы синтеза или изменения белка.
А белок – это коллаген, гиалуроновая кислота, это кожа, это мышцы и остальные ткани организма. Если пофантазировать, полное укрощение пептидов способно полностью перестроить ткани организма, повернуть старение вспять, заставить мышцы расти, зарастать шрамы и контролировать все процессы в коже.
