Затем наступает период, когда кошка сама не против подойти ко мне и поискать на колене что-то интересное. Я двигаю «подарок» от колена вдоль бедра ближе к корпусу. Теперь, чтобы взять «приз», кошка вынуждена наступать мне на бедро. При контакте с телом человека таким нехитрым способом кошка учится чувствовать безопасность от общения. Главное, ее не хватать и не трогать. Также я стараюсь приучать кошку к своим движениям – распрямляю ногу с «подарком», меняю положение рук.
Как научить кошку не бояться нас, когда мы стоим в полный рост? Поставьте ее самую любимую пищу на подоконник и отойдите на безопасное расстояние. Показывайте сигналы примирения указанными выше способами. Сделайте незаметный шаг в сторону кошки на подоконнике. Если она испугалась, прекратите сближение. Если осталась на месте – делаем еще шаг, продолжая показывать сигналы примирения. В первый раз достаточно одного-двух шагов. С каждым таким кормлением старайтесь сблизиться с точкой наблюдения кошки, но при этом не напугать ее. Если кошка перестает принимать пищу и пристально смотрит на вас – отведите взгляд, отвернитесь. Если к еде кошка не возвращается, а хочет удрать с подоконника, выйдите из комнаты до того, как она осуществит намерение бегства.
С каждым таким упражнением вы сможете подходить ближе. Двигаться, стоя в полный рост. Это десенситизация в действии.
Когда приблизитесь, можно будет аккуратно дотрагиваться до тела кошки приятным и знакомым предметом – кистью или палочкой кошачьей дразнилки, со временем приближая свою ладонь вдоль рукоятки ближе к самой кошке. Потом можно будет прикоснуться к телу животного предметом и рукой, далее оставить для поглаживаний только руку. Касаюсь я таких кошек сгибом двух пальцев – указательного и среднего. Поглаживаю немного и недолго и, чтобы не разрушить эффект тренировки, спокойно ухожу до того, как кошка испытает серьезное беспокойство. Затем касаюсь корпуса чаще. Применяю далее целую ладонь, но не надоедаю прикосновениями.
Важно улавливать настроение кошки – не напряжено ли ее тело в данный момент, не доставляют ли мои прикосновения неприятные ощущения? Если понимаете, что кошке не комфортно, контакт лучше сразу прекращать. При адаптации важно ваше терпение и спокойствие.
Затем во время кормлений я могу заводить свою ладонь кошке под лапки – вначале только под передние. Получается, пока она принимает пищу, она стоит на моей ладони. Это короткое воздействие подготавливает кошку к следующему этапу – приучение быть на руках. Ведь очень многие владельцы жалуются, что их кошка не любит руки.
Описанный далее способ позволит научить кошку терпимее относиться к подобным контактам. В течение нескольких дней (а иногда и недель) кошка принимает пищу, стоя передними лапами на внутренней поверхности моей ладони. Затем вторую ладонь я завожу и под задние лапки. При малейшем признаке беспокойства контакт прекращаю и ухожу. Если кошка спокойно проводит весь прием пищи в таком положении – я вознаграждаю ее самым комфортным поглаживанием, голосовым поощрением или игрой.
Затем в процессе приема пищи, если кошке уже вполне комфортны мои прикосновения, я могу немного приподнимать вначале передние лапки на своей ладони над поверхностью, затем все четыре лапки. Кошка учится не сидеть на руках, а стоять. Сразу отпускаю, как только вижу у кошки желание прекратить тренировку.
В дальнейшем то же самое можно проводить без приема пищи, просто с помощью сушеного лакомства. Теперь я даю кошке обнюхать лакомство, увожу его к своему плечу и тем самым стимулирую ее потянуться и поставить свои передние лапки на плечо. Несколько повторений в течение нескольких дней, и дальше я могу пробовать завести ладонь свободной руки под задние лапки, когда передние лапы кошки стоят у меня на плече, и оторвать их от поверхности вместе со своей рукой. Даю лакомство в моменте свободной рукой. Сразу отпускаю при сопротивлении.
Подобный метод работает очень хорошо, гораздо лучше, чем насильственное хватание с сильной фиксацией, которое формирует у кошки выученную беспомощность и заставляет бояться руки человека еще сильнее.
Все манипуляции потребуют повторения, плавного наращивания воздействия и продолжительности тренировки, терпения от обучающего кошку человека и всегда проводятся на поверхности на уровне пояса – на столе или подоконнике. Именно на такой высоте уровень стресса и острота реакции на людей у кошек смягчаются.
Пример из практики: кошка Глаша родилась в подвале жилого дома, на момент консультации ей исполнилось три года, отловлена волонтерами в возрасте полутора лет, практически сразу подверглась вакцинации и кастрации, долгое время жила на передержке с другими кошками. С людьми контактировала мало, с кошками общение было позитивное, без стычек и драк. В качестве домашней любимицы была пристроена супружеской паре. В первый же день была допущена ошибка – волонтер насильно вытащил кошку из переноски, вколол болезненный укол, кошка тут же сбежала и забилась в диван. Больше хозяева ее не видели. Кошка выходила по ночам, беспокойно мяукала, но при малейшем шевелении со стороны хозяев убегала обратно в свое логово.
Владельцы по незнанию поставили ближе к убежищу миски и лоток. Спустя неделю кошка стала выходить, только когда хозяйка оставалась дома одна, а ее супруг в это время был на работе. Но при любом движении девушки кошка прекращала исследование территории и убегала. Когда хозяин приходил домой, кошка словно переставала дышать.
Мы имели дело с сочетанием фобии перед движениями людей как следствие недоверия в результате негативного прошлого опыта (резкий отлов и отсутствие социализации на передержке), так и с фобией «незнакомца» – с мужчинами эта кошка не имела опыта взаимодействия. Даже когда кошка слышала голос нового хозяина по телефону – она убегала и забивалась.
Люди были в отчаянии, когда ко мне обратились, супруг хотел вернуть кошку обратно на передержку, поскольку очень мечтал о домашней контактной любимице.
Мы предприняли такие меры: необходимо было в первую очередь рассредоточить кошачьи ресурсы подальше от убежища, чтобы кошке приходилось чаще передвигаться по дому вне зависимости от ее страха. Логово мы решили закрыть, воспользовавшись моментом, когда дома была только хозяйка, а кошка отошла поесть в другую комнату. Но, если что-то забрали, необходимо дать альтернативу. Рядом с зарытым поддиванным пространством, где кошка прожила две недели, поставили уютный домик с затемнением.
Также укрыли проходы между стеной и кухонным гарнитуром – кошка часто туда забивалась, когда не успевала добежать до дивана. По всему дому расставили коробки и тоннели, внутри домиков чередовали подстилки из вещей хозяйки и хозяина – запах хозяев собирали на хлопковые салфетки, простыни или старые футболки, клали внутрь убежищ и там же раскладывали угощения и интересные игрушки (поскольку кошка проявляла игровой интерес, но играла всегда по ночам и самостоятельно).
При резком испуге кошки супруга показывала сигналы примирения с помощью взгляда – «кошачий гипноз» – или отворачивалась и не реагировала на панику со стороны кошки.
Хозяйка стала перемещаться по квартире с «хвостом» (в главе про агрессию мы рассмотрели этот метод для отучения кошки хватать за ноги). В нашем же случае «хвостик» был необходим для установления контакта хозяйки и кошки, поскольку женщинам кошка все-таки больше доверяла. Киса отреагировала и стала часто бегать за хвостиком, привыкать к движениям хозяйки, почувствовала себя защитницей человека, а уже спустя три дня позволила девушке себя погладить во время завтрака!
