Онлайн книга «Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии»
| Праздник горных каштанов |
Но колорит пришел, откуда не ждали.
Сначала возникли проблемы с интернетом, которые «синьор ди вайфай» (по выражению нашей хозяйки) по телефону разрешил моментально. Но одно то, как назвала его Карла, чего стоило! Теперь так обзываются у нас между собой и российские коммунальные спецы: синьор элеттрико да синьор вайфай.
Карла все время вертелась как белка в колесе, типичная итальянская «мамма», которая кормит завтраком семью, провожает мужа на работу, а детей в школу, потом на уроки рисования или плавания, а потом надо готовить обед, а потом ужин, и встречали мы нашу синьору то во дворе, то на соседних улочках постоянно. То в магазин бежит, то старшего встречает, то младшего на английский ведет. При этом она успевала завалить нас идеями прогулок, расписаниями автобусов и корабликов, спрашивала о впечатлениях.
Через пару дней, вернувшись с прогулки, мы вдруг обнаружили, что в ванной комнате воды по щиколотку. Всполошившись, прибежала синьора Карла, всплеснула руками, тут же был поднят по тревоге «синьор идравлико» (сантехник), который обещался быть к пяти вечера. Мы мужественно пообещали быть к этому часу дома.
Ровно в 5 - бывает же такое в непунктуальной Италии! - в дверь позвонили. Рядом с Карлой во дворике стоял седенький старичок лет семидесяти с потрепанным чемоданчиком в руках. Карла ворвалась как вихрь, тараторя на ходу и снова всплескивая руками.
«Синьор идравлико» не вошел. Он помялся, несколько раз вытер ноги о входной коврик, спросил, как положено: «Пермессо?» (разрешите?) и на мое положенное: «Аванти!» (входите) кашлянул, еще раз вытер ноги и степенно прошествовал в ванную.
В течение 30 минут поиски протечки не увенчались результатом. Ее просто не было. К ползанию под раковинами, простукиванию труб и прочим работам присоединились даже мы. Все напрасно, вода взялась ниоткуда и в никуда исчезла, причем на всю неделю нашего проживания, как и не было потопа.
Но! За время ползания и простукивания я услышала три рецепта местной кухни, мы получили советы, куда лучше отсюда съездить, причем при упоминании Домодоссолы и горных деревушек Карла и «синьор идравлико» выпрямлялись, возмущенно переглядывались и горячо убеждали нас, что делать там нечего, ничего нового по сравнению с озером мы там не увидим. О, как они ошибались!
- Может, у тебя привидение водится, дом-то старинный? - спросила я Карлу. Она рассмеялась:
- Да я только за, представляешь, сколько туристов приедет? Но увы, нет у меня привидений.
| Торговые улочки Ароны |
Что ж, будем думать, что это какой-нибудь дух озера перепутал направление и вылез в нашей раковине, перепугавшись больше нас и исчезнув бесследно.
Всю неделю мы катались по округе, возвращаясь в Арону на обед и тихий час, после чего снова куда-то отправлялись. Так прошла неделя, и в воскресенье мы задумались, не остаться ли в городке, чтобы отдохнуть и просто погулять по его набережным.
Не успели мы выйти из дома, затворить тяжелые ворота и отправиться по крутым улочкам вниз к озеру, как почувствовали в воздухе запах горящих дров, чего-то восхитительно жареного и, пойдя на запах, очутились на центральной площади, где вовсю развернулась «феста ди кастаньи делла монтанья» - праздник диких горных каштанов.
Серьезные немолодые дяденьки в зеленых майках и шапочках альпийских горцев только успевали жарить каштаны в огромных сковородах на кострах, подтаскивать их к прилавкам, где спешно двигалась казавшаяся нескончаемой очередь за горячей вкусностью в промасленных кулечках. Я не фанат жареных каштанов, но общая атмосфера с маленькими оркестриками, толпами народа с кулечками, запахами альпийских медов и вареньев, которые давали пробовать и продавали тут же, на набережной, захватила.
Вечером потухли костры, разошелся народ, и Арона снова опустела, порой здесь после шести вечера пары человек не встретишь на пешеходной торговой улице.
Загорелись желтые фонари, расселся по ресторанчикам народ на Пьяцца дель Пополо, в замке напротив задвинули засов на тяжелых воротах и зажгли огни, потянулся с озера туман, а само озеро стало темно-синим, как и небо над ним.
Отбивал время колокол на соборе, и город погрузился в обычную вечернюю расслабленную негу.
Соседний замок утром и вечером заливало солнце, и он сиял, как новенькая крепость из набора Лего. Замок доминирует над озером над городками и виден из Ароны как на ладони.
Анжера - маленький городок прямо напротив Ароны. Если Арона - это Пьемонт, то Анжера - уже Ломбардия.
Живет здесь 6000 человек. Городок небольшой, приятный и тихий, с виллами в глубине старых садов и невысокими более современными зданиями, красивыми аллеями вдоль озера, некогда любимым местом прогулок и встреч анжерской аристократии. Легко представить, как прогуливаются по желтой листве под темными кронами дамы с зонтиками и кавалеры в цилиндрах.
Плыть от Ароны до Анжеры, из Пьемонта в Ломбардию, 5 минут рейсовым пароходиком, чем и занимаются школьники, домохозяйки, служащие дважды в день.
В XIV веке Анжера потеряла свое значение, так как правящая в этих местах семья Висконти переметнулась в Арону. Так Арона до сих пор и осталась главной в этой части озера.
Среди красивых старых церквей Анжеры незаметной остается пещера с руинами святилища Митры, единственного на сегодняшний день найденного в Ломбардии.
Украшение Анжеры - замок Рокка Борромео. Хоть на рассвете, хоть на закате замок так и просится на открытку и виден издалека и с воды, и с суши.
Рокка до сих пор находится в собственности семьи Борромео, и посещение замка разрешено лишь с марта - апреля по октябрь (зависит каждый год от погоды и прочих обстоятельств).
Добираться до Рокка из центра города приходится по узким старым улочкам, потом по дороге, сначала широкой заасфальтированной, потом «проселочной» под огромными старыми деревнями, - вот уже и крыши Анжеры остались вдалеке.
Здесь есть все, что надо для любителей замков: и толстые крепостные стены, и зубцы, и ухоженный парк-двор, и старый парк с огромными деревьями вокруг, и виноградники на склонах.
Замок датируется XII-XIII веками. Со стен открываются прекрасные панорамы окрестностей, есть интересный музей кукол (можно фильмы ужасов снимать на закате, когда, кроме вас двоих, в замке никого нет -только куклы!), внутри замка красивые залы.
В Анжере ресторанчики и бары на каждом шагу.
После 18 часов в Анжере открывается «вечернее» кафе - Caffe della sera (Corso Guglielmo Marconi, 87), где можно получить не только кофе, но и полноценный ужин и даже бесплатные закуски к бокалу вина или пива -happy hour.