У смородины и крыжовника используются побеги первого, второго и третьего порядков ветвления. У малины на черенки берут молодые пасынки длиной 7–12 см, срезая их в почве.
В народе говорят: кто рано встает, тому Бог дает. Так и в нашем черенковании: если хотим получить хороший результат, то заготавливаем черенки утром, когда ткань листка больше всего насыщена водой. После срезания сразу же опускаем их срезами в воду и прикрываем полиэтиленовым пакетом, чтобы не завяли. Листья на срезанных черенках не могут долго удерживать влагу, если мы будем долго возиться, то все наши труды и ранний подъем пойдут насмарку. Вот почему наши будущие саженцы надо как можно быстрее доставить до места укоренения. Если необходимо везти далеко, то черенки перекладываем влажным мхом или опилками, заворачиваем смоченной в воде тряпкой или мешковиной и помещаем в полиэтиленовый пакет, при этом главное — не перегреть и не запарить на солнце наши заготовленные черенки.
Когда лучше всего заготавливать зеленые черенки для укоренения?
Теперь о сроках, в которые лучше всего нарезать зеленые черенки для укоренения. Если мы подберем оптимальный срок, то получим наилучший процент укоренения. У растений разных биологических групп он соответствует разным фазам развития. Фаза интенсивного роста побегов в длину для большинства плодовых соответствует наилучшему сроку черенкования. Говоря простым языком, когда побег на нашем материнском дереве вымахал на несколько десятков сантиметров — пора.
К таким плодовым культурам, которые черенкуются при максимальном приросте в день 10–20 мм, относятся: яблоня, груша, вишня, слива, облепиха, рябина, актинидия.
Есть культуры, лучше всего укореняющиеся при черенковании, когда рост их побегов заканчивается, — это крыжовник. Калина же лучше всего укореняется в период ее массового цветения, а клематисы — перед цветением. Есть культуры, такие как черная смородина, для которых время роли не играет, и они укореняются в течение всей вегетации, то есть пока листья зеленеют.
Чтобы не быть многословным, приведу таблицу приблизительных сроков укоренения разных плодовых и ягодных культур.
Таблица 2
Сроки укоренения различных культур
Судя по таблице 2, наилучший срок заготовки черенков для большинства плодовых приходится приблизительно на 10–25 июня, однако надо смотреть по погоде: в дождевое и прохладное лето время черенкования смещается. Но если у вас есть туманообразующая установка (да-да, именно она), то срок вашего черенкования значительно продлевается.
Нарезка черенков
Мы заготовили черенки и принесли их к месту укоренения. Здесь порежем наши заготовленные побеги. Берем длинный стебель с листьями и нарезам из него несколько меньших, при этом используем среднюю часть, без верхней (рис. 9). Почему? Потому что на верхушке еще не сформированы листики, а они, молодые и незрелые, будут расти и дальше, быстро высасывая из крошечного черенка все запасы питательных элементов. Такие черенки обычно быстро вянут и вскоре погибают, а наши время и труд, потраченные на их укоренение, пойдут опять-таки коту под хвост.
Рис. 9. Заготовка зеленых черенков для укоренения
Резать следует острым, как бритва, ножом, потому что если срез будет неровным, там сразу же поселятся гнилостные бактерии и черенок закончит свой жизненный путь, так и не явив нам корешки.
Делим побег так, чтобы каждый черенок имел по три листика. Нарезаем, держа побег в руках, чтобы не допустить прижимания тканей клеток и повреждения коры черенка. При этом нижний листок отрываем сразу же и делаем срез на 0,5–1 см ниже листовой почки под углом в сторону, противоположную почке, а верхний прямой — сразу над верхним листком (рис. 9).
Если вы пока не обзавелись туманообразующей установкой, а будете использовать опрыскиватель, то укоротите каждый листок на треть, чтобы уменьшить испарение влаги из черенка. Если же у вас мало нарезанных побегов, а саженцев хочется вырастить побольше, то нарежьте их покороче — по два листка, оставляя один не оборванный.
Обрезанные черенки следует сразу же поставить в воду нижними срезами. Покончив с этой нудной процедурой нарезания, приготовьте раствор стимулятора, так как для более успешного результата укоренения черенков перед высадкой в парник их нижнюю часть необходимо обработать стимуляторами роста. Это такие химические препараты, которые ускорят нашим будущим саженцам процесс корнеобразования и не дадут им завянуть в самом начале. Как видите, стимуляторы применяются не только в спорте.
Стимулятор роста можно использовать любой, желательно купленный в магазине для садоводов, а не с рук. Это может быть «Чаркор», «Корневин», «Укоренитель», «Гетероауксин» и т. п., лишь бы указанный на упаковке срок хранения не истек. И готовим раствор согласно инструкции на упаковке.
О таких препаратах, как диоксины, гиббереллины, рассказывать не буду, поскольку это прерогатива специальной литературы. Кто хочет узнать о действии и свойствах этих помощников укоренения — пожалуйте в библиотеку! Продвинутых могу направить до дядьки «Гугла».
Если же вы забыли приобрести заблаговременно стимулятор — не беда. Предложу достаточно дешевый и испытанный мною на практике метод: возьмите ложку натурального цветочного меда и размешайте его в литре воды (оказывается, не только мы сладенькое любим!). После этого налейте раствор в какую-нибудь емкость и вставьте нарезанные черенки так, чтобы раствор едва покрывал их нижние срезы. Держать в воде долго не нужно — 10–15 часов достаточно, дабы не переборщить. Если поставите ближе к вечеру, то уже утром можно высаживать в субстрат.
Можно, конечно, обойтись и без всех этих обработок, но… Укоренение после обработки стимулятором ускоряется в разы, да и корень на черенках, выдержанных в укоренителях, растет бородой.
Вот мы уже и прошли все процедуры с заготовкой, нарезкой и вымачиванием в стимуляторе, остается лишь посадить в субстрат.
Высаживание зеленых черенков
Наш субстрат, который мы уже заблаговременно приготовили и заполнили им ящики или парники, прикрыв плодородную почву на 5–6 см, готов принять своих постояльцев, остается лишь немного утрамбовать и увлажнить его из опрыскивателя или включить на несколько секунд установку искусственного тумана.
Далее маркируем ряды и помещаем в них подготовленные черенки, но так, чтобы нижние срезы не углублялись более чем на 1,5–3 см в субстрат, не касались плодородной почвы, и полегоньку уплотняем субстрат вокруг стволика (рис. 10).
Субстрат (рис. 10, а) нам необходим для того, чтобы удерживать побеги вертикально и удовлетворять потребности будущего саженца во влажности и воздухе. Здесь образуются корешки, которые потянутся к питательной, плодородной почве (рис. 10, б), лежащей под слоем субстрата. Если посадим глубже, то возникнет высокая вероятность загнивания неукорененных черенков в плодородной почве.
