Здесь следует обращать внимание на прирост, то есть на то, что приросло в прошлом году. Именно по приросту мы и определяем состояние корней дерева. Измеряя прирост, мы ставим диагноз дереву. Если прирост сильный — дерево здорово и готово радовать нас отборными плодами, если же прирост мал — дерево либо больное, либо же полностью истощено.
Сам прирост выталкивается на свет божий корневым давлением. Чем сильнее корни, тем больше прирост, и наоборот. А корень для дерева — это все. Даже срезанное на пенек, имея сильные, здоровые корни, оно восстановится за год-два, а потеряв корень, крона еще может с перепугу даже зацвести, однако уже за месяц зачахнет.
Корни кормят прирост соком, а прирост, в свою очередь, отсылает половину выработанной глюкозы корню. Так они выращивают друг друга. Зачем я вам все это рассказываю? Да затем, что наш труд — укорачивание побегов — заключается именно в том, чтобы сбалансировать соотношение побегов и корня. Для этого же сильный прирост укорачиваем, а ветки, выросшие короче 50 см в течение года, обрезаем только в случае, если надо остановить рост, придать ветке нужное направление или вызвать ветвление.
Различают укорачивание слабое, когда отрезается приблизительно 1/5 длины, умеренное — 1∕3-½ и сильное, когда обрезают почти половину от того, что выросло за год. При омолаживании деревьев применяем укорачивание на многолетнюю древесину. Существует слабое укорачивание — на 2–3-летнюю древесину, умеренное — на 5–7-летнюю и сильное — на древесину старше 7 лет, то есть почти до скелетных веток.
Укорачивание и прореживание — взаимосвязанные между собой приемы. В первые годы после посадки мы отдаем предпочтение укорачиванию веток.
С началом плодоношения — прореживаем, а когда рост деревьев ослабляется вследствие длительного плодоношения, снова возвращаемся к укорачиванию, для радикального омолаживания. А после того как дерево вновь наберет разгон, опять прореживаем. Получается некий формировочный маятник. Овладев этими двумя нехитрыми приемами, мы научимся руководить деревом в течение всей его жизни.
Приемы
Подошла очередь рассмотреть приемы формирования.
Сгибание и отклонение ветвей. Этот прием не для промышленного сада — слишком много мороки, но для любительского садоводства весьма эффективен. Благодаря ему вы сможете сформировать почти идеальную крону, заставите вашего питомца покрыться плодами раньше, чем его ровесники, да еще и избавитесь от головной боли — куда же те проклятые срезанные ветки девать. Но при нынешней цене на газ, возможно, и вернетесь к первым двум способам. Однако речь сейчас не о газе…
Вы наверняка видели не раз, как у молодых деревец несколько мощных веток стартанули одновременно и под острыми углами понеслись вверх. Потом налетел сильный ветер, буря, треск… и ваше деревце, расколотое, уже лежит на земле. Так вот, чтобы этого не случилось, нужно все ветки, растущие под острыми углами к основному проводнику (кто подзабыл геометрию — это углы меньше 45°), либо удалять, либо разгибать до оптимальных — 50–59°. Не обязательно с транспортиром в руках, можно и на глаз — если будет 61°, дерево не сильно на вас обидится. Это лучше делать в молодых садах, когда они легко гнутся, толстенную ветку даже Катигорошку согнуть стоит значительных усилий. Ветки отклоняют в разные периоды, но лучше это делать ранней весной или же летом, где-то в середине июля. Обычно отклоненные ветки будут упрямо пытаться вернуться в исходное положение, так вот, чтобы не держать их руками до осени, нам придется эти ветки подвязать к какой-то опоре: колышку, плетню или соседнему дереву. Лучше всего, чтобы подвязанные ветки находились в горизонтальном положении или близком к таковому. Если же мы перегнем палку, то есть ветку, ниже горизонта, из нее полезут все те же волчки, а сильно опущенная верхушка ветви скоропостижно постареет и зачахнет. Поэтому пусть будет чуть выше горизонтальной линии.
Этот прием намного более эффективен, чем укорачивание веток. Отклонение веток от основного ствола приостанавливает их рост, усиливает ветвление и образование плодоносной древесины. Кроме того, крона становится шире, лучше освещенной и открытой свежему воздуху, тем самым дерево оздоравливается, а, как известно, в здоровом теле и здоровые плоды.
Однако учитывая, что это достаточно трудоемкий способ, предложу вам еще один.
Способ прищипывания, прищипки — ученые, для пущей важности, называют его — пинцировкой. Когда-то все тот же Гоше (о нем и о своем гонораре я уже упоминал) говорил, что самый лучший садовый инструмент мастера-садовода — это два его пальца, большой и указательный, вернее, ногти на этих пальцах. Потому что садовод не ждет, пока вырастет лишняя ветка, а идет в сад и прищипывает этими пальцами верхушечные почки на концах побегов. Кажется, проще метода не придумаешь, только бы времени было вдоволь. Такое простое усекновение головок наглым, непокорным побегам еще смолоду приостанавливает их рост и делает из наших упрямых волчков покорных овечек. На побегах после их верхушечного прищипывания увеличиваются листки и тем самым вызывается рост побегов из пазушных почек.
Корень ведь уже получил от дерева заказ на выращивание длиннющего побега, а вы ему голову раз — и свернули! Сок прет и дальше, деваться ему некуда, остается выталкивать спящие почки и превращать их в плодовые. С помощью своих двух пальцев вы сможете безболезненно для дерева (ведь ему не нужно будет расходовать силы и полезные вещества на заживление ран после срезов) сформировать крону; значительно уменьшить, а то и совсем отказаться от зимней обрезки и ускорить начало плодоношения. Если систематически проводить пинцировку, то практически из каждой ветки можно сделать плодоносный побег. Гоше превратил этот простенький метод в настоящее искусство. Вы уже видели рисунки с его художественными творениями. Глядя на них, даже трудно представить, что это живое, плодоносное дерево.
Рис. 33. Прищипывание побегов для выведения плодух за вегетацию: а — первое прищипывание; 6 — второе прищипывание
С помощью прищипывания регулируют соотношение между центральным проводником и ветвями разных порядков — разница между ними должна составлять 20–30 см. Первый раз побеги прищипывают, когда они достигнут 20–25 см. А во второй раз — над вторым или третьим листком нового прироста. Верхушкам боковых ветвей, которые перерастают центральный проводник, дают немного форы и прищипывают, когда они достигнут 40–50 см прироста (рис. 33).
Выламывание
Лишь несколько слов о методе, ведь принцип выламывания понятен и «чайнику». Заходим летом в сад и, посмотрев на дерево, выламываем еще не одревесневшие волчки, конкуренты нашим скелетным ветвям, и вертикальные побеги на основных ветвях. То есть все то, что не вписывается в наш план формирования и загущает крону.
Обычно этот метод экономит как наши усилия на обрезку, так и силы дерева на выращивание лишней древесины и заживление ран после обрезки. Больше всего пользы и эффекта мы сможем достичь зеленым формированием в молодых садах, когда лишние кубометры древесины не давят на нервы.
