а) для начала слегка укорачиваем верхушки длинных прошлогодних приростов;
б) летом прищипываем и сворачиваем головы ростовым побегам боковых веток;
в) зимнюю обрезку не проводим, а укорачиваем побеги весной, когда они выросли до 15–20 сантиметров;
г) отгибаем ветки верхушками вниз, но временно, потому что, когда ветка долго висит вниз головой, сок туда не пойдет и она просто погибнет;
д) весной кольцуем основные скелетные ветки либо даже весь ствол;
е) копаем вокруг деревца на расстоянии 0,5 м от ствола глубокую канавку, отсекая на пути лопаты все боковые корешки. Пусть думает, что мы собираемся его выкопать. Еще можно взять топор и, угрожая срубить на следующий год, если не даст урожая, несколько раз обухом полегоньку постучать по коре. Говорят, что второе помогает лучше, по крайней мере потеть не надо;
ж) пережимаем кору в нижней части ствола медным проводом. Когда же начнет зарастать, ослабляем, а дальше и вообще снимаем.
Иногда для вашего питомца бывает достаточно и одного пункта, чтобы вскоре его крона покрылась цветом. Но встречаются и такие упрямцы, к которым приходится применять весь список.
Когда же, наконец, ваше деревце поймет, чего вы от него хотите, и покроется буйным цветом, не спешите радоваться. Часто вся эта красота осыпается пустоцветом на землю, а деревце тем временем преспокойно растет себе вверх. В таком случае я уже ничем не помогу, ибо это значит, что: или вам попался самобесплодный сорт, некий симулянт по жизни (ищите и подсаживайте опылителя); или вы просто перестарались с «воспитанием» (на следующий год умерьте «воспитательные действия»). Однако если сорт перестал представлять для вас интерес, спилите и перепривейте его в пенек чем-то лучшим! Впрочем, есть люди, которым вообще плоды, как говорится, до лампочки, а площадь сада позволяет деревцу расти как ему вздумается, тогда не морочьте себе голову, пусть растет, иногда цветет и пахнет!
Техника обрезки
Здесь вы смело можете мне сказать словами Остапа-Сулеймана-Ибрагима-Берта-Марии-Бендер-бея, несколько их перефразировав: не учите меня обрезать, а лучше помогите материально — приобрести хороший инструмент. Уж что-что, а резать-то я точно умею.
Однако такая уж у меня непростая задача — учить тому, что все вроде бы и так умеют. Но откуда тогда, скажите мне, в наших садах берутся изуродованные деревья, будто после бурелома, с выкрученными руками-ветками и загущенными донельзя склоненными вениками-чубами? Заходя в такой сад, часто видишь деревья, над которыми потрудились «ловкие садовники» — лучше бы им не давали в руки тот секатор! Потом требуются годы, чтобы исправить последствия стараний таких «умельцев», а иногда и просто спасти дерево.
Поэтому в первую очередь — это знание: сколько, чего и где.
И только потом качественный, заточенный и направленный инструмент.
Правильная подготовка и применение садовых режущих инструментов обеспечивают качественные срезы, которые не угнетают рост деревьев, своевременное заживление ран и продление плодоносного возраста дерева. Вывод — дереву от этого одна польза, а нам — удовлетворение от правильно сделанной работы.
Почитав немного теории, мы начинаем обрезать и формировать дерево. Начнем с того, что в первую очередь надо вырезать все сухие, слабые, отломанные, поломанные и поврежденные болезнями и вредителями ветки. Это так называемая санитарная обрезка. Потом, начиная с верхушки, прореживаем крону, вырезая и укорачивая ветки на центральном проводнике, а дальше в таком же порядке все основные скелетные ветки. Вот как должно выглядеть плодовое дерево после нашего вмешательства (рис. 34).
Рис. 34. Плодовое дерево до обрезки (о) и после (б)
Чтобы, упаси господи, обрезка не завершилась для вас сломанной рукой или свернутой шеей, необходимо использовать надежные крепкие лестницы, леса и скамьи. Кто обладает врожденной способностью к экстремальному альпинизму и ощущением хрупкости дерева, может взбираться и на ствол. В этом случае следует буквально понимать народную пословицу — никогда не пили сук, на котором сидишь.
Но не думайте, что, даже взобравшись на дерево, вы можете резать, как вам заблагорассудится. Обрезка деревьев — это целая наука, на этом материале написана и защищена не одна докторская диссертация.
Существуют четыре приема обрезки (рис. 35): на кольцо, на почку, на перевод в сторону и на пенек. Такие вот четыре «на». Чтобы проще было запомнить и понять, привожу рисунок, потому что, как бы красиво ни рассказывал, все-таки лучше увидеть.
Рис. 35. Основные приемы обрезки: а — на кольцо; 6 — на почку; в — на перевод; г — на пенек
Теперь комментарий к рисунку.
Срез на кольцо — это полное удаление ветки у самого ее основания. Резать следует перпендикулярно удаляемой ветке. Тогда верхний срез будет почти на стволе, а нижний — на конце наплыва коры, наращенного веткой. Большие ветки вырезаются с подпилом снизу, чтобы ветка при последующем падении не оторвала кусок коры. Оставлять пенек при таком срезе не нужно. Если ветки слишком большие, их удаляют по частям: сначала на расстоянии 15–25 см от намеченного среза делают нижний запил, потом вырезают полностью, а затем срезают оставленный пенек на кольцо.
Срез на почку — это из серии укорачивания побегов. Между прочим, основная техника формировочной обрезки. Берем секатор и чикаем над понравившейся почкой, учитывая ее размещение и будущее размещение ожидаемого побега. Лучше резать так, чтобы почка имела возможность расти подальше от центра кроны. Срез над почкой делают наискось так, чтобы почка оставалась на вершине угла. Угол приблизительно 30–40°. Чтобы не прикладывать каждый раз транспортир, режьте на глаз.
Срез на перевод в сторону. Выполняется, когда нужно изменить направление роста ветки. Делаем эту операцию для того, чтобы расширить или сузить крону, ограничить чрезмерный рост и увеличить углы наклона веток в кроне. Срез делаем тоже под углом, но незначительным, чтобы место зарастания было крепким. Режем наискось в направлении бокового разветвления, над которым его срезают. Несколько путаное толкование, поэтому, чтобы было понятнее, посмотрите на рисунок.
При обрезке на перевод оставленные ветки не укорачивают.
Срез на пенек. Так при формировочной обрезке в основном не режут, разве только если нужно срезать большую ветку, и мы делаем эту операцию в два приема: сначала на пенек, а потом на кольцо. По большей части же на пенек режут, когда необходимо перепривить сорт. Каждую скелетную ветку отрезают, оставляя пенек длиной 20–25 см, а потом на эти срезы прививают новый сорт. Крупные раны после срезания следует зачищать садовым ножом. Не нужно сразу же замазывать варом или закрашивать сырые срезы. Пусть подсохнет несколько дней, лишь после этого мажьте!
