Основные типы крон
Крона — это, по сути, и есть дерево, за исключением корня. Все, что мы видим над землей на дереве, — это крона. От вида и формы кроны зависят долговечность и урожайность нашего дерева. Тех, кто думает, что крона бывает только такая, которая выросла сама, то есть такая, как у вас в саду, разочарую — в промышленном садоводстве разработано и применяется свыше 40 типов крон! Это так, для общего развития, чтобы не ударить лицом в грязь в компании друзей-садоводов.
Сама собой классическая крона на дереве не появится, ее надо формировать, а затем поддерживать в заданных периметрах в течение всей жизни вашего садового питомца. Такие формирования, как шпиндельбуш (веретенообразный куст), грузбек, пиллер (французская ось) и т. п., я рассматривать не буду — пусть профессора толкуют и профессиональные специалисты с ними морочатся.
Наша же книга для садоводов начинающих, которых оскорбительно называют «любители». Для нас с вами сад скорее отдушина от повседневности, чем профессиональное занятие, и я бы посоветовал формировать крону, открытую солнцу — округлую, то есть наиболее естественную, формирование которой требует наименьших затрат. Основное преимущество этого типа кроны — ее простота. Я не шучу, потому что те шпиндели… на них не только язык сломаешь, но и лоб вспотеет не раз, и то только от самого процесса поддержания ее в надлежащем состоянии, не говоря уже о формировании. Нашим же деревьям в первую очередь нужно, чтобы лучики солнца ласкали все ветки, потому что солнце дереву нужно, в отличие от нас, больше воздуха. Для него и красота, и изысканная форма — на последнем месте. Хотя и такие виртуозные формирования придумали не для того, чтобы пощеголять, а чтобы лучше ухаживать за деревьями, выращивать и собирать урожай.
Искусственные кроны имеют меньшие размеры, более разрежены и насыщены цветочными почками, что дает возможность сажать деревья плотнее и собирать бóльшие урожаи. Такие формирования в основном используют для промышленных садов. Назову основные из искусственных крон: это пальметта, разнообразные сланцы и декоративные формы кроны.
Мы же, как говорили ранее, рассмотрим более естественные формы кроны для нашего сада. К этой группе относятся: разреженно-ярусная, чашеобразная, кустообразная крона и т. д.
Если у нас с вами в саду растет молодое, посаженное недавно деревце, еще не испорченное «профессиональными садоводами», тогда начнем формировать самую распространенную в приусадебном садоводстве крону — разреженно-ярусную.
Формирование разреженно-ярусной кроны
Вы пока внимательно разглядывайте рисунок (рис. 36), а я попробую доступно объяснить, как создать такую несложную крону для ваших плодовых. Эта крона применяется для всех плодовых деревьев, разве что персик будет чувствовать себя неуютно в таких рамках. Если вы согласны дочитать до конца, не ограничившись созерцанием рисунка, тогда давайте обо всем по порядку.
Первый год. Дайте вашему деревцу вырасти, не причиняя ему дополнительного стресса обрезкой. Можно лишь прищипнуть пальцами верхнюю точку роста, дабы активизировать нижнее ветвление.
Второй год. На следующий год, весной, выбираем на деревце три самые лучшие будущие скелетные ветви, две могут расти смежно, а третья — повыше их на 15–30 см. Это обычно в идеале, в реальной жизни возможны варианты. Но нужно следовать правилу — первый ряд скелетных веток закладывается на высоте: низкая крона — 35–40 см, средняя — около 70 см и высокая — 1,2–1,4 м, это обычно плюс-минус, штангенциркуль разрешено при измерении не применять. Выбираем, каким должно быть деревце по высоте и нужно ли нам под ним размещать садовую мебель. Если хотите высокую крону, а оно не выросло, подождите еще годик.
Дальше вырезаем все лишнее на кольцо, а самую высокую боковую ветвь срезаем до 30–35 см длины. Остальные укорачиваем на одном уровне с ней. Центральный проводник оставляем выше срезанных ветвей на 20–25 см. Если угол наклона выбранных ветвей менее 45°, мы их отклоняем и прикрепляем шпагатом к вкопанным заранее колышкам.
Рис. 36. Формирование разреженно-ярусной кроны по годам: а — первый год после посадки; б — весной второго года; в — весной третьего года; г — весной четвертого-пятого годов
Третий год. Формирование начнем с вырезки конкурентов трех основных скелетных ветвей и центрального проводника. Надеюсь, вы уже поняли, для чего я ранее приводил научные названия всех ветвей на дереве. Кто пропустил раздел «Немного теории», советую вернуться, потому что дальше будет еще хуже.
Когда есть большие приросты, проводники скелетных ветвей укорачивают на 60–70 см, а у сортов, не склонных к образованию множественных новых побегов, до 50 сантиметров.
Чтобы заложить следующие скелетные ветви, центральный проводник тоже укорачивают до 70–80 см. И последнее: вырезают ветви, растущие на скелетных ветках и направленные в середину кроны. На основных ветвях первого яруса закладывают по 2–3 скелетные ветви второго порядка на расстоянии от 20 до 60 см, в зависимости от силы роста нашего деревца. Скелетные ветви закладывают поочередно, чтобы равномерно распределить нагрузку. Между ними, а также между скелетными ветвями на стволе оставляют промежуточные — полускелетные ветви длиной 1–1,5 м на расстоянии 20–40 см друг от друга.
Расстояние между третьей скелетной ветвью первого яруса и четвертой второго — 60–70 см. Остальные ветви, которые не принимают участия в формировании кроны, или вырезают на кольцо, или же укорачивают до 20–30 см, для дальнейшего их преобразования в плодовые веточки. Густо размещенные ветви прореживают до расстояния между ними 10–15 сантиметров.
Такое формирование проводят и на 4–5-м году, одновременно регулируя рост всех веток с помощью летнего пригибания и прищипывания. Центральный проводник вырезают над боковой веткой на 6–7-й год. Взрослое плодовое дерево по окончании формирования скелета кроны должно быть не выше 4–4,5 м у сильнорослых сортов, у среднерослых — 3–3,5 м и у карликовых — 2–2,5 м. Диаметр окружности разреженно-ярусной кроны не должен существенно превышать высоту и зависит от густоты насаждения в ряду. Деревья не должны касаться соседей, просвет между ними оставляем 40–50 сантиметров.
Формирование чашеобразной кроны
Такую крону формируют обычно для косточковых сильнорослых пород: персика, абрикоса, сливы. Можно и семечковые формировать чашей, но в случае, когда места в саду много и вы можете посадить деревья на большем расстоянии друг от друга. У чашеобразной кроны хорошо освещается ее внутренняя часть, что дает возможность быстрее созревать плодам. Это самая распространенная безлидерная крона.
Основная ошибка при создании такой кроны — это формирование ее из смежных скелетных веток первого порядка и вилкообразное размещение — второго. Сформированная таким образом крона при сильной нагрузке плодами и небольшом давлении ветра часто разламывается. Для того чтобы сформировать крепкую чашеобразную крону, нам достаточно на расстоянии 10–20 см выбрать основные ветви первого яруса, на них закладываются ветви второго порядка с расстоянием приблизительно 50 см от ствола и 30 см между ними. Думаю, понятно? Если не очень, то прочтите еще раз или же рассмотрите схему-рисунок (рис. 37).
