Формируется такая крона в течение 4–5 лет.
Рис. 37. Формирование по годам чашеобразной кроны: А — после посадки; Б — весной второго года; В — весной третьего года; Г — весной четвертого-пятого годов; а — до обрезки; б — после обрезки
Первый год. В июне, после того как посаженный саженец вырастет на 30–40 см, прищипываем верхушку и выращиваем боковые ветки.
Второй год. Выбираем 3–4 будущие скелетные ветви и укорачиваем так, чтобы длина самой низкой составляла 30–40 см, а все остальные срезаем на одном уровне с ней. Центральный проводник срезаем над верхней веткой на кольцо. Конкуренты также вырезаем на кольцо, а в июне-июле выламываем и прищипываем конкуренты и волчки.
Третий год. Весной на основных ветках на расстоянии приблизительно 50 см от ствола закладываем по одной ветке второго порядка. Летом — все те же зеленые операции прищипывания и выламывания.
Четвертый-пятый год. Закладываем еще по одной-две скелетные ветви второго порядка где-то через 30–35 см. Летом — опять выламывание и прищипывание.
А далее проводим основные операции по поддержанию кроны в «рабочем состоянии», то есть вырезку веток, которые загущают крону, растущих вертикально или же в середину кроны либо пересекающихся с соседними. В идеале крона должна давать такую рассеянную тень, чтобы под ней можно было выращивать ягодники или овощи.
Формирование безъярусной кроны
Безъярусная крона (рис. 38) достаточно прочная и хорошо освещается. Однако она имеет и свои недостатки: достаточно длительный период формирования и значительная высота деревьев. Такие кроны лучше всего подходят для деревьев с быстрым ростом побегов.
Рис. 38. Формирование безъярусной кроны: а — первый год; б — весной второго года; в — весной третьего-четвертого года; г — седьмой год
Характерным признаком безъярусной кроны является большое количество веток первого порядка. Их оставляют на взрослом дереве до 7–8 шт. Первые ветки закладываем достаточно густо — через 15–20 см, остальные через 30–40 см. Такое размещение ветвей гарантирует прочное срастание их с центральным проводником. Даже при значительной нагрузке урожаем такие ветви не отламываются.
Первый год. Первый ярус веток закладываем еще в питомнике, прищипывая верхушку. Поэтому, посадив в саду такое кронированное деревце, оставляем, кроме проводника, два самых сильных побега с расстоянием 15–20 см между ними и укорачиваем каждый до 30–35 см длины. Летом — летние операции: прищипывание и выламывание.
Второй год. Весной, для того чтобы заложить очередную скелетную ветвь, укорачиваем центральный проводник, а на каждой основной закладываем по 2–3 ветви второго порядка на расстоянии до 50 см от штамба и 35–40 см между собой. Летом опять не зеваем, а прищипываем и выламываем. Очередная ветвь должна быть на расстоянии до 30 см и с противоположной стороны от предыдущей.
Третий год. Вновь укорачиваем центральный проводник и закладываем следующую ветку первого порядка, на первых двух скелетных ветвях выращиваем ветви третьего порядка, а на третьей, основной, — ветви второго порядка. Вообще на безъярусной кроне закладывают три порядка ветвей.
Четвертый и пятый год. Продолжаем формировать крону, поочередно закладывая основные ветви через 30–40 см, укорачивая основной проводник.
Заканчивается основное формирование на 6–7-й год. По завершении создания кроны основной проводник срезают над последней скелетной веткой.
Кустообразная крона
Такое дерево формируется из 5–7 свободно размещенных на низком штамбе скелетных ветвей. Первую ветвь закладываем на высоте приблизительно 20 см от земли. После того как основные ветки наберутся сил, на них закладываем ветви второго порядка и обрастающие. В первые 2–3 года после посадки проводим формирующую обрезку, то есть незначительное укорачивание однолетних приростов. В последующие годы прореживаем и освещаем крону.
Такие кроны формируют для низкорослых сортов айвы, сливы, вишни и персика. Яблони и груши на низкорослых подвоях тоже дают прекрасный результат, если их сформировать кустом. Достоинства такой кроны: она несложна в формировании, удобна для ухода и скороплодна. Недостатки: для большей устойчивости дерева основные скелетные ветки подвязывают к вбитым в землю кольям или к натянутой между столбами на высоте 1 м проволоке, иначе они могут обломиться под тяжестью плодов.
Пальметты
О пальметтах в этой книге я рассказывать не планировал, поскольку такое формирование деревьев требует высокой квалификации садовода, достаточно трудоемкое, и еще для их устройства необходимы дополнительные опоры. Однако, повторю, не святые горшки обжигают, поэтому, увидев такие деревья у кого-то в саду, многие садоводы загораются желанием и себе соорудить нечто подобное. Представьте себе яблоню, выращенную в форме пальмового листа, вся крона которой находится в одной плоскости. Безусловно, за таким деревом легче ухаживать, обрабатывать под ним почву и собирать урожай. Кроме того, на пальметтах урожай всегда больше и более высокого качества, чем у аналогов с округлой кроной.
Кто устал, может отложить книгу и выпить кофе, а кто все-таки хочет узнать, как же они формируются, эти загадочные пальметты, можете читать дальше.
В первую очередь расскажу о самой распространенной и наиболее пригодной для наших промышленных садов пальметте — свободнорастущей.
Свободная (свободнорастущая) пальметта
Преимущество этой формы пальметты (рис. 39) в том, что для ее формирования не используются постоянные опоры. Здесь предпочтение отдается биологическим свойствам породы и сорта каждого дерева. То есть мы с вами менее всего применяем насилие к нашим питомцам. Здесь нет определенных четких шаблонов, главное, чтобы крона дерева находилась в одной плоскости и нижняя пара веток, доминируя над остальными скелетными ветвями, закладывалась ярусом, все прочие — по принципу творческого беспорядка, единственное ограничение, чтобы они были хорошо развиты и росли в одной плоскости с нижним ярусом. При формировании данного типа кроны отгибание применяют редко, основные работы — обрезка, зеленое выламывание и прищипывание. Формируют такую крону за 4–5 лет.
Первый год. После посадки, летом, прищипываем верхнюю точку роста.
Второй год. Выбираем два хорошо развитых побега, растущих в одной плоскости и в противоположные стороны. Желательно, чтобы расстояние между ними на стволе было до 20 см. Укорачиваем на треть и срезаем главный проводник почти до прошлогоднего прироста. Если выбранные нами основные скелетные ветви растут под острыми углами к главному проводнику, тогда их разгибаем горизонтально и закрепляем с помощью шпагата к вбитым колышкам. Все прочие ветви, растущие не в плоскости пальметты, вырезаем на кольцо, а оставленные — укорачиваем на две трети. Летом — зеленые операции, направленные на выламывание побегов, растущих вне плоскости пальметты.
