Рис. 39. Формирование свободнорастущей пальметты: а — после посадки; б — весной второго года; в — весной третьего года; г — весной четвертого года; д — весной 6–8-го года
Третий год. На первом ярусе закладываем скелетные ветви второго порядка на расстоянии 20–30 см друг от друга и направленные в междурядье. Все волчки и вертикальные приросты на скелетных ветвях, а также все лишние вырезаем беспощадно на кольцо. На основном проводнике закладываем другие основные ветви скелета. После закладывания самой верхней основной ветви центральный проводник срезаем над одной из боковых, горизонтальных ветвей. Летом — опять зеленые операции.
Четвертый год. Заканчиваем формирование свободнорастущей пальметты. На скелетных ветвях высших ярусов закладываем ветви второго порядка. Загущенные и неправильно направленные ветки вырезаем на кольцо. Ветви, которые загущают крону, укорачиваем на временное плодоношение с последующим зимним срезанием. Центральный проводник переводим на боковую ветку. В дальнейшем, когда приросты слабеют, а плодоношение уменьшается, полускелетные ветви укорачиваем на треть, а то и наполовину. Вырезаем малопроизводительные плодоносные ветви. Главное, как я уже повторял, держать крону в одной плоскости, не давая ей расширяться в междурядье. После такой радикальной обрезки наше дерево проснется от старческого сна и вновь обильно покроется отборными плодами.
Комбинированная пальметта
Расскажу вам еще о комбинированной пальметте. Почему именно о ней? Очень просто, нравится она мне сильно.
Взглянув на рисунок (рис. 40), скажите, неужели вам не понравилось бы такое компактное деревце, да еще и обильно покрытое плодами? Будто новогодняя елка, правда? То-то и оно. Тогда давайте вместе формировать!
Рис. 40. Формирование комбинированной пальметты: а — сразу после посадки; 6 — весной второго года; в, г — весной третьего года; д — весной четвертого года; е — весной пятого года
Год первый. Лучше, конечно, если вы посадили подвой, привили культурный сорт, дали ему подрасти и срезали верхушку без пересадки своего питомца. Но не все в жизни делается по правилам. Зачастую нам приходится формировать приобретенный и только что высаженный саженец. Поэтому срезаем нашего высаженного питомца на высоте приблизительно полметра над землей.
Год второй. Два самых сильных побега, которые выросли в зоне кроны, направляем в противоположные стороны, так, чтобы они росли в одной плоскости. Остальные конкуренты вырезаем. Центральный проводник укорачиваем на высоте 1–1,2 м от первого яруса. В конце июля ветки первого яруса сгибаем под углом 50° и привязываем их к временным опорам.
Все побеги, выросшие на центральном проводнике, нагибаем до горизонтального положения и закрепляем на опорах.
Третий год. Центральный проводник укорачиваем на высоте 45–60 см от верхних отклоненных веток. Летом так же нагибаем новые отросшие побеги, привязывая их к нижним веткам. Желательно, чтобы крона не выходила из одной плоскости. Отросшие конкурентные ветки выламываем и прищипываем.
Год четвертый. Завершаем формирование, срезая центральный проводник на высоте 45–50 см от верхней отогнутой ветки. Летом опять сгибаем до горизонта все, что отросло выше сформированного яруса. Нижнему ярусу даем пространство. То, что растет вертикально и нам не подходит, — вырезаем.
Пятый год. Последние штрихи формирования комбинированной пальметты. Центральный проводник укорачиваем на высоте рабочего дерева: сильнорослый подвой — 3,5–4 м, среднерослый — 3–3,5 м, низкорослый — 2,5–3 м. Побеги продолжения скелетных веток не укорачиваем. Ветви, выросшие за год на центральном проводнике, как и предыдущие, сгибаем до горизонта. Чтобы усилить крону, проводим биологическое связывание нижних ветвей со стволом.
Садовод — тот же тренер
Однако не думайте, что, сформировав крону, вы можете усесться на скамейку и целое лето похлебывать чай или щелкать семечки. Садовод должен, как настоящий тренер, «вести» дерево от рождения (посадки в саду) до завершения его карьеры — пенька. В первую очередь, сформировав крону, вы должны в течение вегетации поддерживать ее форму. Наше дерево растет и наращивает плодоношение, а основной задачей для нас является ограничение габаритов кроны, освещение центра и поддержание роста побегов. В этот период мы только проводим прореживание с одновременным нагибанием обрастающих веток до горизонтального положения. Укорачиваем лишь длинные (свыше 70 см прироста) побеги, так как чрезмерное укорачивание может привести к снижению производительности деревьев. Если сдерживающая обрезка не дает ощутимых результатов и дерево карабкается вверх, тогда через 2–3 года после закладки последней скелетной ветви срезаем центральный проводник и верхушки излишне высоких скелетных ветвей. Деревья должны понять, что вырасти выше 4 м на семенном, 3 м — на среднерослом и 2 м — на карликовом подвое мы им не позволим. Свисающие под тяжестью плодов ветки срезают на верхние разветвления.
Когда же наступает период стабильного плодоношения и роста, дерево еще радует нас ежегодными урожаями, однако на старых ветвях производительность уменьшается. Теперь начинаем проводить омолаживающие операции. Мы наполовину укорачиваем старые скелетные и полускелетные ветви. На следующий год из побегов, которые выросли на местах срезов, выбираем самый большой и укорачиваем его до 60–70 см. Конкуренты и все лишние веточки вырезаем на кольцо. Оставленные на расстоянии 15–20 см друг от друга ветви переводим в обрастающие и укорачиваем их до 30–40 см — этакое легкое омолаживание.
Годовые приросты больше 30 см укорачиваем на треть, а если приросты незначительные, по 10–20 см, то наполовину. Когда же прирост и того меньше, то такие ветки вырезаем на 2–3-летнюю древесину. Одновременно прореживаем и омолаживаем старые плодухи. Эти операции называют дифференцированной обрезкой.
Далее наступает период плодоношения. О росте дерево уже и не мечтает, ему бы нарастить больше потомства, то есть плодов. Этот период умный садовод использует на все 100 %. Основная задача в это время заключается в том, чтобы, благодаря прореживанию кроны, заставить дерево ежегодно наращивать молодую плодоносную древесину. Когда дерево наращивает по 20–25 см ежегодно, оно подлежит лишь прореживанию и удержанию кроны в параметрах, указанных выше. Когда приросты уменьшаются, приступаем к омолаживанию. Омолаживающую обрезку проводим после неурожайных лет и повторяем через 5 лет. Если же приростов нет или же они очень незначительны, деревья омолаживают радикально, на 6–9-летнюю древесину. Однако такую операцию следует проводить частями, чтобы не остаться на следующий год вовсе без урожая. Сначала омолаживаем часть кроны, наиболее освещенную солнцем. А когда она возобновит приросты, приступаем к другой, затененной. При этом возможно значительное снижение кроны.
