Рис. 42. Обрезка персика на замещение: а — весной первого года; 6 — весной второго года; в — весной третьего года
При формировании кроны уже со второго года проводим обрезку на плодоношение. Это напоминает обрезку винограда с формированием плодовых рукавов. На пальцах объяснить немного сложно, поэтому предлагаю рисунок. Так обрезают персик на замещение (рис. 42).
После закладывания скелетных веток кроны побеги плодоношения оставляем на расстоянии приблизительно 15 см, а между ними по одному для замещения, остальные — под нож! Первому отрезаем только верхушку, оставляя до 7 почек, второму оставляем две, чтобы на будущее вырастить из них сильные ростовые побеги. На вторую весну первые, длинные побеги покроются плодами и разветвятся ветками; с коротких мы по мере возможности уберем цвет — пусть себе растут, пока молодые! Весной третьего года отплодоносившие ветки-труженики должны пойти на дрова, а молодняк обрезаем по той же схеме, один — на 6–8 почек, второй — на 2 почки. И так каждый год, пока не надоест и вам, и дереву.
Но при этом не забываем о формировании кроны, продолжая закладывать скелетные ветви высших порядков. Вырезаем конкурентные и сильные вертикальные побеги, высота нам не нужна. На этих заново выращенных ветках продолжаем наши упражнения по обрезке на замещение плодоношения, как на рисунке (рис. 42). Когда же деревце устанет нас кормить отборными персиками и снизит свои годовые приросты до 15–20 см, начинаем операции по омолаживанию — обрезаем на 2–3-летнюю древесину, а года через три — и на 5-летнюю. Если штамб здоров и скелет заложен правильно, то дерево быстро восстановит крону и еще несколько лет будет радовать нас своими вкусными плодами.
Возможен вариант для персика с плоскостными, полуплоскостными и кустовыми кронами. При формировании таких крон каких-либо особенностей для персикового дерева нет. Единственное — не забывать о специфической обрезке на замещение плодоношения.
В молодых и омоложенных садах достаточно эффективно прищипывание и выламывание неодревесневших побегов и сгибание веток.
И еще, выращивая персик, не забываем, что культура очень любит тепло, не зря же родом из Персии. Потому:
первое — максимально защищенное от морозного ветра место;
второе — нормирование плодоношения;
третье — не спешите обрезать весной, дождитесь пробуждения почек, когда хорошо видно подмерзание. Подмерзшие части вырезают на отрастающие ветки, а однолетние приросты — над нижними живыми почками.
Иногда придется молодые деревца срезать на полный рост, если суждено им выжить, то за лето отрастут, если же нет… что ж, погрустим немного над костерком из персиковых веточек и — на базар, искать другой, зимостойкий сорт!
Слива — характерна интенсивным ростом и скороплодностью. А еще у нее, в отличие от яблони и груши, цветочные почки растут по сторонам плодоносных веточек. Верхушки побегов имеют только вегетативные почки. От этого и будем танцевать. Формируя крону, укорачивать однолетние ветки короче 50 см не стоит, чтобы не усиливать их ветвление. Лишние сильные ветви просто вырезаем на кольцо.
Основные типы крон сливы — разреженно-ярусная и ярусная. Можно еще использовать и безъярусную, но лишь для сильно ветвящихся сортов, таких, например, как Венгерка обычная. Высота сформированного дерева не должна превышать 3,5 м — это приблизительно, не лезть же с метром на верхушку. Для этого центральный проводник и боковые скелетные ветки укорачиваем систематически и переводим на боковые, близкие к горизонтальному размещению. Ширину кроны тоже держим в рамках, дабы не забирала солнце у соседей.
Черешня — вишня сладкая, как называют ее в Германии. Любимая ягода детворы и начинающих садоводов. Однако дерево немного сложно в формировании, так как основные сорта черешни имеют низкую степень ветвления, с четко выраженным стволом и ярусами веток. Плодоносит, как и древовидная вишня, на букетных веточках и частично на однолетних приростах. На коротеньких, длиной 10 см ветках почти все почки цветочные. На более длинных ветвях половина на половину — ростовых и цветочных. Эти и короткие ветки при обрезке почти не трогают, чтобы не лишиться части урожая. В то же время укорачивание длинных однолетних приростов приветствуется. Такая обрезка вызывает дополнительное ветвление и не влияет на урожай текущего года.
Черешню, как правило, формируют по разреженно-ярусной схеме кроны. У сильнорослых сортов, таких как Дрогана желтая, Скороспелка, Приусадебная, закладывают по 5–6 основных веток скелета, а у не очень быстрорастущих (Валерий Чкалов, Мелитопольская черная, Наполеон розовая) — 6–7 веток. Крону формируют компактную, не выше 4 м. После того как крона сформирована и наступает регулярное плодоношение, у тех сортов, которые хорошо отращивают ветки, проводят только хозяйственную обрезку (слабые, поломанные, поврежденные морозом ветки), а быстрорастущих акселератов (прирост у которых больше 60 см за вегетацию) укорачивают на боковой рост. Когда же приросты совсем ослабевают и не дотягивают даже до 20 см до конца года, тогда скелетные ветви укорачивают до 2–3-летней древесины, а совсем старые — и до 5-летней. А как вы думали, дорогие веточки, молодежь надо выращивать, чтобы радовать нас еще несколько лет хорошим урожаем!
Некоторые умельцы формируют черешню по чашеобразной и полуплоскостной схемам крон. Если деревце у вас молодое, попробуйте!
Еще сейчас модным стало выращивать черешню по схеме кустообразной кроны. При такой компактной кроне урожай под рукой, не надо взбираться за ягодами под самые небеса. Как видите, одни плюсы. Дерзайте, думаю, у вас получится!
Даже среди яблонь есть разные по силе роста и ветвлению сорта.
Одни — акселераты, с высоким побегообразующим свойством (Кальвиль снежный, Джонатан, Ренет Симиренко), склонные к загущению кроны. Их лучше формировать с более разреженными ярусами и регулярно прореживать, а для ослабления роста использовать укорачивание веток.
Другие сорта дают прирост так себе и ветвятся умеренно (Голден делишес, Слава победителям), их и обрезают жалеючи, этакое дифференцированное формирование.
А есть и такие, которые ветвятся слабо, приросты у них незначительные (Антоновка обычная, Боровинка, Вагнер), для них применяем формирование с более густым размещением скелетных веток, а основным методом обрезки является укорачивание веток, которое вызывает дополнительное ветвление. А вы говорите, что яблоня, мол, простое дерево.
Золотое правило садовода
Чтобы вашим деревьям в саду рослось уютно и между ними не было конкуренции за солнечный свет, следует соблюдать золотое правило садовода: деревья будут чувствовать себя хорошо, если расстояние между соседними штамбами вдвое больше высоты деревьев. Высота дерева 4 м — расстояние до соседа 8 м, дерево 3 м — расстояние 6 м и т. п. В цифрах как-то понятнее.
