От улицы Амстердам до местного крупного рынка ехать-то было полкилометра. Я пересекал Инсурхентес и оказывался в плену лотков с мясом, рыбой, птицей, тропическими овощами и фруктами. По всей окружности рынка стояли лавочки, торгующие продуктами и хозтоварами, а также мастерские электриков, маляров и других умельцев. В центре зала – лотки с экзотическими цветами. Продавец, милый парень, готов связать вам букет для свадьбы или просто для свидания с девушкой.
После визита на рынок мы с супругой обычно заезжали в булочную самообслуживания. На лотках разного размера – булочки, пирожные, всякая выпечка. Если понравилось что-то, складывали на поднос. Затем продавщица укладывала все нами выбранное в пакет, писала цену каждого товара, и в конце кассирша выдавала нам купленное. Честно сказать, кондитерские изделия, особенно торты, выглядели очень привлекательно и необычно, но на наш русский вкус казались пресными и одинаковыми.
Сильное землетрясение покосило дом на Амстердам, 232. Пришлось искать новое жилье. Выбрал просторную квартиру поблизости от нашего посольства на улице генерала Леона. Американцы называют такую квартиру на последнем этаже – пентхаус. Несколько комнат, кухня, ванная, балкон. С него видны столица и темные извилистые хребты гор. Рядом с домом, только перейти шумную улицу, уходящую на север, огромный по территории городской парк Чапультепек. В нем я искал спасение от вечного «смога», который стоял над городом. Сизая пелена от выхлопных газов тысяч машин практически каждый день разъедала глаза и сдавливала сердце.
В душные выходные дни хотелось вырваться из Мехико, переночевать в отеле где-нибудь на природе. Почти все выезды из столицы отрезаны цепью гор, в том числе двумя высокими вулканами с заснеженными вершинами на высоте свыше пяти тысяч метров. К их подножию не подъедешь на моем длинном «Форде» с восьмицилиндровым мотором. Приходилось уезжать подальше.
Самый короткий путь – в город Толуку. Расширенное недавно шоссе, до четырех полос в каждую сторону, дает возможность после пересечения горного перевала развить скорость «Форда» до 200 километров в час. На въезде в Толуку видишь тридцатиметровый памятник всаднику в широкополой шляпе и патронташем на груди. Это монумент Эмилиано Сапате, герою гражданской войны. А вот и первые городские улицы. Дома в основном двухэтажные. В центре поразил своим величием и старой архитектурой губернаторский дворец. Я повернул, надеясь отдохнуть в зеленом массиве. Оказалось, заехал в индустриальную зону. Американский «Крайслер» открыл в Толуке автосборочный завод. Подавляющая часть продукции уходила в США, а какая-то часть оставалась мексиканцам. На стене завода висел лозунг: «Качество требует постоянного внимания и преданности работе».
Меня очаровал оригинальный «парке ботанико», имевший второе название «Космодром». Длинное высокое здание бывшего центрального рынка превратили в ботанический сад. Там заезжим литовским ботаником были собраны многие сотни удивительных кактусов, цветов, кустиков, которые растут на камнях. Круглые окна и главный вход в здание были украшены в стиле мексиканских художников-муралистов.
Плодородная долина Толуки простирается к руинам пирамиды Тенанго, которая сложена из огромных кубов камня. С ее вершины открывается вид на городок и его мощенные плитами улицы, переходящие в шоссе к курортному району Маркеса. Дорога долго бежит у кромки густого леса. На широкой долине Маркесы по всей площади разбросаны места для отдыха – столы под крышей. Многие места пустуют. Холодно и дышится с трудом. Ведь долина расположена возле высоких гор, окружающих Мехико, на высоте трех тысяч метров.
Спокойствие, чистота, экзотика и много другого хорошего для поднятия настроения и нормального биения сердца есть в Морелии или Абасоло. Стоит только миновать Сьюдад-Сателите и мчаться по северной автостраде в Керетаро, Ирапуато, город клубники Гуанахуато, до самой Гвадалахары. Свежий воздух и благодать можно найти в двух часах езды от Мехико – в Куэрнаваке. Главная достопримечательность здесь – дворец завоевателя Мексики Эрнана Кортеса, построенный в новоиспанском стиле.
Покинув Куэрнаваку, желательно потратить еще час езды до мест воскресного отдыха – озера Текескитенго с его отелем «Параисо-клуб». Прямо у берега – бассейн. По озеру гоняют моторные лодки с отдыхающими на водных лыжах. Немолодым, как мне с супругой, нравится селиться в коттедже, в тени вековых деревьев. Одни из них сцепились корнями, другие стоят без листвы. Вместо нее цветы фиолетового цвета. Когда «Параисо клуб» переполнен, на противоположном берегу есть что-то похожее на кемпинг для автотуристов.
На пути из Мехико в город Тула нет высоких гор. Там любуешься стоящими черными индейскими идолами из камня. Внизу – развалины индейского городища: полусохранившаяся пирамида, остовы столбов, когда-то служивших опорой для крыш. Стены пирамиды утыканы головами то ли змей, то ли сказочных индейских пернатых. Присесть негде. Молодая парочка обнимается на ступеньках пирамиды. Проходим мимо к тропинке, не сворачивая, боясь уколоться иглами кактусов.
Из пяти моих блокнотов-дневников один целиком посвящен Мексике и ее милой столице. Со вздохом уважения и зависти нельзя не упомянуть о Национальном музее истории и антропологии. Признанный факт – такого нет в Западном полушарии. Мексиканский национальный музей отвел все свои залы на двух этажах одной теме – истории индейской цивилизации от первых поселений до современного быта индейцев. Ученые археологи полагают, что в начале нашей эры кочевое племя остановилось среди озер и плодородных земель, увидев, согласно легенде их жрецов, сидящего на кактусе орла со змеей в когтях. Это сказание послужило мексиканцам символом для изображения на национальном гербе.
Самая злачная площадь в Мехико носит имя революционера Гарибальди. Там толпятся группки трубачей, скрипачей и горластых певцов. Их называют «марьячис». Они готовы в любую погоду, ночью и днем следовать, куда угодно, когда их нанимают играть на свадьбу, день рождения и другие праздники. Рядом – широкая дверь в Павильон национальной кухни. Там дородные поварихи и поварята приглашают отведать мексиканские и европейские кушанья. В огромном котле на два ведра кипит суп «пансита». Вкус – пальчики оближешь! Хотя на первый взгляд вода кипящая и только!
Термическая инверсия
(дневниковые записи)
Тучи «смога» не слабеют уже две недели. Холодно, до +2 градусов ночью. Пишут о какой-то термической инверсии. Все встревожены. Мэр столицы призвал ограничить поездки частных автовладельцев. Расширить движение пассажирских автобусов. Способ избавиться от «смога» один – покинуть столицу и уехать в Куэрнаваку, поселившись в отеле «Ирис Астория», с оплаченным завтраком и обедом. Весьма скромным: куриный суп, тортильи из маисовой муки, рыба. Зато дышится легко. Благодать! Рай земной! Январь месяц, а в Куэрнаваке цветут джакаранды, тюльпанное дерево, бугенвиллеи. В соку фикусы, лавровишни, акации, казуарины.
26 января 1986 года
Лечебный Абасоло
Чудесный курорт, расположенный поблизости от второго по величине города страны – Гвадалахары. Там я побывал в пору подготовки мундиаля – проводившегося в Мексике чемпионата мира по футболу. Если бы Абасоло был поближе, не знал бы я мучений со «смогом».
