Курорт купил когда-то испанец по фамилии Кортес. Хозяин Абасоло – старик, полный новых идей. Заканчивает стройку водяных горок «Табоган», второй дом-гостиницу с дансинг-холлом и баром с кондиционерами. Часть территории отведена под поле. Отдыхающие получают свежее молоко. И едут в Абасоло, ибо он дарит термические воды. Купающиеся в бассейне подолгу стоят под струей горячей воды, льющейся из трубы. Хороший водный массаж. Кстати, канадские футболисты избрали Абасоло под свою тренировочную базу. На поле для них установили футбольные ворота. Наши футболисты поселились в Ирапуато и тренировались на местном стадионе.
Февраль 1986 года
Мехикали и Тихуана
Эти два города на севере граничат с Соединенными Штатами. Вместе с корреспондентом «Комсомолки» Сергеем Заворотным мы полетели туда, сопровождая группу артистов Большого театра. Они танцевали отрывки из балетов великих композиторов. Музыкальное оформление необычное – попросту «фанера». Знакомая мне по институту Инга Стебакова контролировала записанную на аппаратуру музыку. Мы обнялись. В годы учебы в Инязе Инга, отличная пианистка, аранжировала для игры на пианино все мои песни и записала их ноты.
Моего коллегу Сергея интересовала жизнь в пограничных городах. Мехикали, словно обижен ангелами, утопал в мусоре и бедности. А второй, Тихуана, служил барьером, разделявшим мексиканскую и американскую стороны. «Брасерос», или, как их еще называли, – «мокрые спины», надеялись найти работу на американских фермах сахарного тростника, овощей и фруктов. За «мокрыми спинами» зорко следили американские пограничники. Они угрожали применить оружие против мексиканцев в случае самовольного пересечения границы.
19–24 ноября 1986 года
Тласкала и Халапа
Как хорошо на свете жить, когда нет сизой дымки тумана. Таким местом оказалась столица одноименного штата Тласкала. Это недалеко от перенаселенной и шумной Пуэблы. Хорошо отдохнул в небольшом, чистом городе. Память о нем: каждый новый год в Москве встречаю с серебристой, синтетической елкой, купленной в невзрачном магазинчике Тласкалы. Небогатый штат, однако размахнулся на сооружение крыши над археологическими раскопками. Крыша размером с футбольное поле поддерживается столбами и связками стальных тросов.
Обследовать досконально раскопки не удалось, так как кончалась «фин де семана» и надо было быть дома, в корпункте «Известий». Всегда могла вызвать Москва по телефону. Однажды позвонил зав. иностранным отделом Скосырев и просил сделать интервью на улице. «У нас глубокая ночь и людей на улице нет!» – ответил ему. Он бросил трубку.
В Тласкалу я заезжал два раза, и каждый раз сетовал, что трудно туда добраться. Преградой была дорога в Пуэблу, которая спряталась от Мехико за высоченной грядой гор. Я сменил корпунктовскую машину «Форд» на современный небольшой автомобиль фирмы «Крайслер» марки «Барон». Он свыше 120 километров в час не развивал, хотя мотор ревел оглушительно. Однако в забитом машинами Мехико был удобен, есть где поставить мою «коротышку».
В Халапу, город обворожительный, я заехал случайно, возвращаясь из поездки в Веракрус, главный порт страны. Мог поселиться в приличном отеле, так как МИД в Москве раскошелился, увеличив квоту проживания в мексиканской гостинице до 40 долларов в сутки. До этого приходилось ютиться в плохих отелях, платить за ночлег 14–16 долларов. Халапа очаровала меня своей чистотой, спокойствием, теплым влажным воздухом и огромным Музеем археологических ценностей. Можно подумать, что хозяева города решили поспорить с Национальным музеем истории в Мехико. Из Халапы была прямая и пустая дорога в столицу. На выезде, правда, платил налог за пользование шоссе.
14 апреля 1987 года
В джунглях южного края
С Сергеем Заворотным, корреспондентом «Комсомольской правды», мы совершили несколько интересных путешествий. Летали в Тихуану, на нефтепромыслы. Затем в местечко, знаменитое удивительными монаршими бабочками. Утверждают, что они прилетают раз в году с севера Америки. Самым захватывающим стало наше путешествие в южный штат страны, в город Тустла-Гутьеррес. Наняли там желтый «Фольксваген» (в Мексике есть завод по выпуску этих устаревших авто) и добрались до городка, где хозяин легкого двухместного самолета усадил нас в кресла и взмыл над дикими джунглями. Их порой теснили тропические озера синего цвета, окруженные густыми деревьями. Величественные сейбы закрывали небо от ярких лучей. Пилот сказал, что тут где-то упал его дядя, также возивший туристов.
Наконец, узкая полоска в лесу. Приземление. Для взлета потом разворачивали самолет, так как взлетная дорожка была узкая и короткая. Охранник древних сокровищ повел нас осматривать руины Паленке. Перед нами предстал многоэтажный дворец с пещерными комнатами. Я поднялся сфотографироваться. Сергей шутил: «Здесь давным-давно жрецы произносили свои заклинания, а сегодня с высоты величия храма смотрит на нас корреспондент “Известий”». Наш провожатый, искусно владея мачете, прорубил тропинку к бурной реке Грихальве. Тут индейцы ловили рыбу и жили в достатке. Входы в их строения имели конусообразные ниши. Это архитектурное наследство использовали при сооружении гостиниц и служебных зданий в Тустла-Гутьеррес.
В одном из небольших городов самого южного мексиканского штата Чьяпас мы увидели распространенное у индейцев зрелище – сжигание худос, так называемых человеческих грехов. В полночь, при луне, уничтожали огнем карикатурные образы обмана, разгильдяйства, вранья, алкоголя. Переночевали в местном отеле. Коридоры, садик, номера в испанском стиле. В номере камин, стопка дров, декорированная стена, одеяла и подушки с рисунками индейцев в шлемах.
Недалеко от границы с Гватемалой находятся известные руины древности Бонампак. Местный индеец охранял довольно хорошо сохранившиеся цветные фрески с изображениями вождей в богатых туниках. Фотографировать их нам почему-то категорически запретил. Мы застыли возле величественной сейбы, дерева-гиганта, на макушке которого разрослось другое большое дерево.
Джунгли занимают сравнительно немного территории в равнинной Мексике. В теплом климате выращивают диковинные овощи и фрукты. Особенно поражает разнообразие кактусов. Нопаль – съедобный кактус, зеленый с иголочками. Кактус пульке обрастает пухлыми листьями и дает пьянящий напиток. Но сейбы, кроме штата Чьяпас на южном краю Мексики, нигде в стране ацтеков и майя больше не растут.
«Форд»стотысячник
В октябре 1987 года на выезде из пригорода Сьюдад Сателите спидометр старого «Форда» отметил стотысячную черту. Автомобиль служил десять лет. Он был ввезен из США в апреле 1978 года. Для иностранцев было выгоднее привезти автомобиль через американскую таможню, чем покупать такие же авто, произведенные в Мексике и обложенные всякими налогами и сборами. За все эти годы «Форд» меня не подводил, лишь однажды на стоянке столичного аэропорта не завелся. Отказала автоматическая коробка переключения скоростей. Мелкие неисправности, конечно, были: прохудилась диафрагма бензопомпы, отказало реле электронного зажигания, когда на спидометре было 25 тысяч километров, заменил амортизаторы (75 тыс. км), сменил восемь штук покрышек, редукционный клапан масличной системы. Регулярно менял свечи и фильтры. Американский карбюратор имел установку поддува воздуха, как на самолете. Опытный старик-мастер открыл капот. Содрал уплотнитель из войлока – вот почему в салоне машины не слышно звука двигателя.
