Тургенев И. С. Несчастная. 1868. Гл. XVII.
Картуз — мужской головной убор с козырьком. В отличие от фуражки (см. фуражка), картуз не был деталью форменного костюма, относительно которых в XIX в. принимались многочисленные регламентирующие указы, определявшие одежду не только военных, но и гражданских чиновников. Детально оговаривались форма, цвет, отделка головного убора.
Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству. Так же, как и венгерку (см. венгерка), картуз чаще всего носили отставные чиновники, деревенские помещики или управляющие, как г. Ратч из повести Тургенева.
Этот персонаж постоянно приспосабливается к обстоятельствам, в которых его показывает писатель, не только внутренне, но и внешне, при помощи костюма.
В начале повести молодой герой, от лица которого ведется повествование, спрашивает о г. Ратче: «На нем мундирный фрак… Он, стало, служит? — Служит. В кадетском корпусе преподавателем. Он надворный советник» (гл. IV). Позднее, в XVII главе повести, выясняется, что все заслуги г. Ратча весьма сомнительны, поэтому мундир VII класса (этому классу соответствовал чин надворного советника) получен им в результате махинаций и интриг. Герой узнает о прошлом г. Ратча, в котором он носил не форменную одежду, а картуз — прямое указание на то, что он не был на государственной службе. Внимание к костюму г. Ратча в повести столь очевидно, что можно предположить, что И. С. Тургенев вводит описания костюма с тем, чтобы подчеркнуть некоторые свойства характера Ратча (см. левантин).
Картуз.
А. О. Орловский. Мужской портрет. 1820. Рязанский областной художественный музей.
При комментировании художественных произведений нужно иметь в виду, что картузом называли не только головной убор, но и плотную упаковку для различных сыпучих товаров. Н. В. Гоголь, описывая дом Манилова, замечает: «<…> но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табашнице, и наконец насыпан был просто кучею на столе» (Мертвые души, 1842. Т. I. Гл. II).
Существовала особая, картузная, ткань, но её применяли (это пеньковое волокно) не для головных уборов, а для запалов в артиллерийских снарядах. Её производством занимались особые предприятия, так как пенька в машинном производстве очень трудоемкий материал.
КАСТО´Р
«Пианист стоял внизу, на площадке, в стареньком пальмерстоне и натягивал зимние касторовые перчатки».
Боборыкин П. Д. Пристроился, 1890. Гл. V.
Кастор — тончайшей выработки сукно самых разных цветов. Касторовый — сделанный из кастора. Лучшими касторами XIX в. считались ткани, произведенные во Франции, Бельгии и Голландии. Кастор использовался для производства шляп, перчаток и даже чулок. В отличие от обычных сукон, кастор имел ворс только на изнаночной, а не на лицевой стороне (см. сукно). Его изготавливали из пряжи с примесью бобрового или козьего пуха. Цена кастора определялась прежде всего качеством сырья. Лучшим шляпным кастором считался марселет — это название использовалось для обозначения касторовых шляп высшего качества и является производным от названия г. Марселя во Франции.
Кастор.
Рисунок из журнала «Modes de Paris» за 1839 г.
КАФТА´Н
«Павел Афанасьевич чрезвычайно побледнел, торопливо снял шлафрок, надел кафтан рыжего цвета с стразовыми большими пуговицами… намотал на шею галстух».
Тургенев И. С. Три портрета. 1844–1853.
Кафтан — мужская верхняя одежда. Название кафтан употреблялось на Руси для обозначения верхней одежды не позднее XVI в. Однако кафтаны допетровского времени, XVIII и XIX вв. имеют между собой существенные конструктивные различия.
В XVI–XVII вв. существовало несколько типов кафтанов. Так, турский кафтан не имел воротника и застегивался у шеи и на левом боку. Он был довольно длинным, с длинными же рукавами, часто закрывавшими кисти рук. Непомерная длина рукавов служила признаком знатности. В крестьянской одежде длинные рукава были только на праздничной и обрядовой одежде (рубахи-долгорукавки). Выражение «работать спустя рукава» восходит к такому крою праздничной одежды.
Становой кафтан был скроен в талию, и такую конструкцию называли на Руси «с перехватом». Становой кафтан имел широкие, но короткие рукава, иногда даже выше локтя. Грудь его украшалась пуговицами — от 8 до 12 штук. По бокам становой кафтан имел разрезы, или «прорехи», которые тоже отделывались пуговицами. Нижняя часть станового кафтана кроилась из косых клиньев.
Русский кафтан напоминал кроем становой, но клинья были прямыми, поэтому сборки образовывались уже у талии, а не только внизу. Рукав мог достигать запястья.
Кафтаны, покрой которых был заимствован в Польше или Венгрии, пышно декорировались разноцветными шнурами. Их рукава были откидными, а спереди, до локтя, разрезались, так что можно было демонстрировать рукава нижнего одеяния.
К нарядным кафтанам пристегивались или пришивались воротники (см. козырь) и «запястья», украшенные шитьем разноцветными шелками, камнями, жемчугом. Вместо пуговиц часто использовались кляпыши — чаще серебряные с позолотой, а иногда костыльки из обточенных в виде папочек кораллов. Кляпыши и костыльки застегивались на длинные петли из тесьмы или цветных шнуров, их называли «разговорами», и они могли быть украшены кисточками из разноцветных нитей.
Спинка кафтана часто была несколько короче переда, особенно у длинных одежд, для того, чтобы можно было демонстрировать задки орнаментированных сапог, что у молодых людей составляло предмет особой заботы.
Кафтаны различались и по назначению. «Смирными» называли траурные кафтаны — их шили только черными. Существовали столовые, выездные и другие кафтаны. Если их шили без подкладки, то называли «холодными». Подкладкой часто служила очень дорогая шелковая ткань. Её можно было особенно хорошо разглядеть, когда боярин ехал верхом, так как полы кафтана подворачивались. Крестьянские кафтаны шили из грубых домотканых тканей, без украшений. Детали, указывающие на высокое происхождение, бедноте и ремесленному люду запрещались.
Название кафтан сохранилось в языке и после петровских реформ о национальной одежде; обозначали этим словом костюм европейского типа.
