Вельтман А. Ф. Сердце и думка, 1838. Ч. II. Гл. I.
Кумач — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. «Кумашный» сарафан, или кумачник, — одежда из такой ткани. Типы сарафанов обозначали не только по крою, например, дольник, но и по ткани, из которой его шили (см. сарафан).
Иногда кумачом называли ткань синего цвета, но это неверно. В. И. Даль приводит поговорку, показывающую различие между кумачом и китайкой — красной и синей тканями: «Спрашивают китайки, а разбирают кумачи» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 1979. Т. 2. С. 217).
Кумач и китайка всегда соседствуют в народных песнях, например «Во саду ли в огороде»: «…кумачу не хочу, китайки не надо».
КУНТУ´Ш
«Они гордо похаживают, крутя усы и отбрасывая назад рукава своих кунтушей, клянясь и хвастая ежеминутно».
Бестужев-Марлинский А. А. Изменник, 1852. Гл. V.
Кунтуш — верхняя одежда с длинными откидными рукавами, которые спереди были разрезаны до локтя, а их концы почти достигали подола.
В XVIII в. кунтуш, или полонез, вошел и в женский гардероб. Его оформление неоднократно менялось на протяжении всего столетия, но основной чертой такого кроя была прямая спинка, драпирующаяся в разнообразные складки. В первой половине XVIII в. драпировки спускались вниз тяжелой массой, переходя в шлейф (в первой четверти XIX в такие драпировки получили название «складки Ватто», так как французский художник Антуан Ватто (1684–1721) любил рисовать свои модели сзади, запечатлев тем самым моду своего времени).
К концу XVIII в. спинка собиралась при помощи тесьмы, продернутой изнутри через швы, соединяющие перед платья со спинкой. При этом складки образовывались в центральной части фигуры, чуть ниже талии. Позднее, в 70-е гг. XIX столетия этот силуэт возродился в модной одежде (см. турнюр, фру-фру). Вновь появился и кунтуш, но не в качестве распашной одежды, а в виде короткой куртки или жакета.
Во многих изданиях кунтуш и полонез рассматриваются как разные типы одежды. Советская исследовательница М. Н. Мерцалова указывает на английское происхождение кунтуша — contouche (Мерцалова М. Н. История костюма М., 1972. С. 131).
Однако кунтуш, кунтыш, контуш и полонез при всех временны´х различиях в крое и деталях восходят к польскому национальному типу костюма, о котором и упоминается у А. А. Бестужева-Марлинского.
Кунтуш.
Рисунок из журнала «La mode illustrée» за 1879 г.
А. Н. Антропов. Портрет атамана Ф. И. Краснощекова. 1761. ГРМ.
Н. В. Гоголь тщательно конспектировал описания костюмов, встречающиеся в книгах о путешествиях. Он рассматривал кунтуш только как женскую одежду и составил следующее его описание: «Он обыкновенно шьется из сукна цветов синих и голубых, с парчовыми отворотами на рукавах и воротнике, шалью сделанном как в обыкновенном халате; спинка кроится; род сюртука; сзади на фалдах вместо пуговиц нашивается род креста золотым галуном» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1937–1952. Т. 9. С. 523).
ЛА´СТОВИЦЫ
«Другой, рыжебородый, здоровый однодворец в белой льняной рубахе с красными ластовицами, вырвал с выражением какой-то угрюмой злобы вожжи из рук старосты Ивлия и ругался».
Эртель А. И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги, 1889. Ч. 1. Гл. III.
Ластовицы.
В. М. Васнецов. Эскизы костюмов к опере «Снегурочка». 1885. ГТГ.
Ластовицы — четырехугольные вставки под мышки рубахи, сшитой по принципам народной одежды. Они играли важную функциональную роль, так как позволяли свободно двигать руками, и одновременно служили декоративным элементом, так как делались из ткани контрастного цвета — своего рода цветная инкрустация.
Все элементы традиционной одежды имеют в своей основе простейшие геометрические формы — квадрат, прямоугольник, круг. С одной стороны, это свидетельствует о древности происхождения кроя старинного русского костюма, а с другой, делало одежду практически безразмерной, и реально приспособленной для передачи из поколения в поколение. Особенно важно это было для праздничных и обрядовых комплексов одежды, которые украшались более нарядно, с большей затратой ручного труда и более ценными материалами для вышивок, кружев и т. д.
Предельная функциональность кроя и оформления эстетизировалась, приобретая выразительные декоративные решения. Так, вставки под мышки — ластовицы — и на плечи — полики, выполняя чисто утилитарные функции, одновременно являлись и украшением рубахи.
Цветовое решение всех декоративных элементов было связано с существующей в данной местности традицией, отношением к тому или иному цвету и его символическим значением (см. кичка).
ЛЕВАНТИ´Н
«И точно, Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трю-трю-левантина».
Тургенев И. С. Дворянское гнездо. 1859. Гл. XXI.
Левантин — шелковая ткань, изначально привозная, с Востока — отсюда и название, т. е. с Леванта. Так же, как и грогрон, гродетур, громуар (см. грогрон, гродетур, муаре) и т. д., производилась только гладкокрашеной, однотонной.
В мемуарной литературе левантин всегда встречается среди однотонных тканей: «К слову о цветах, скажу о материях, о которых теперь не имеют понятия: объярь или громуар, левантин, гродетур, гро-гро, гро д’ориан, марселин, сатен-тюрк, бомб — это — все гладкие» (Благово Д. Д. Рассказы бабушки. Спб., 1885. С. 142).
И. С. Тургенев, упоминая «желтое платье из трю-трю-левантина», сознательно соединяет вместе две различные ткани: узорчатую — трю-трю и однотонную — левантин.
