Толстой Л. Н. Анна Каренина, 1875–1877. Ч. 3. Гл. XXV.
Посконный — сделанный из поскони, ткани из конопляного волокна. Посконь производилась только в крестьянских хозяйствах, домотканой, так как волокно конопли с трудом поддавалось машинной обработке и не было приемлемо в качестве сырья в текстильном производстве XIX в. Конопляное волокно использовалось в качестве добавок к другому сырью, например льняному (см. коломянка).
В городской среде посконь не использовалась, поэтому упоминание о поскони, посконных изделиях говорит о бедности и крестьянском происхождении (ситец в цитируемом фрагменте — фабричная, покупная ткань, в отличие от поскони). Начать одеваться в посконь обозначает стать бедным. Именно в таком смысле упоминает этот термин А. Н. Островский в одной из своих первых пьес — «Свои люди — сочтемся»: «Посконный сарафан сошью, да вот на голову тебе и надену», — говорит мать Олимпиаде Самсоновне, претендующей на самые модные наряды.
ПРЮНЕ´ЛЬ
«Даровитый артист был в прюнелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку, курил сигару и даже издавал запах гелиотропа, но, тем не менее, все-таки сильно смахивал на путешественника, заброшенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных».
Чехов А. П. Актерская гибель, 1886.
Прюнель — плотная и тонкая ткань саржевого переплетения, использовавшаяся для изготовления мужской и женской обуви. Стоимость прюнели определялась качеством сырья. Ее изготавливали из шелка, шерсти и хлопка.
Начиная с конца 1805 г. длина женского платья постепенно уменьшалась и не позволяла скрыть ступню, поэтому появилась потребность в изящной обуви, подходящей к платью. Постепенно появились и особо прочные и гибкие ткани, подходящие для изготовления обуви. Бархат и шелк, использовавшиеся прежде, не были достаточно носкими. Так, широко распространилась прюнель разных сортов.
Прюнель для женской обуви могла быть практически любого цвета, чаще всего гладкокрашеная. Упоминание о прюнели в художественных произведениях относится еще к первой половине XIX в. «Красавица подобрала свое платье и бурнус, обнаружив… обутую в прюнелевый башмачок маленькую ножку» (Майков А. Н. Петербургская весна, 1847).
Прюнелевую обувь носили самые элегантные женщины того времени. Среди них и знаменитая Рашель, оказавшая влияние на моды середины XIX в. И. И. Панаев упоминает об ее «атласных башмаках или прюнелевых ботинках» в роли знаменитой актрисы Адриенны Лекуврёр в мелодраме Скриба (Панаев И. И. Литературные воспоминания. Спб., 1888. С. 295). Вплоть до начала XX в. мужская обувь изготовлялась только черного цвета, так как цветные туфли или сапоги считались недопустимыми, поэтому мужские полусапожки и т. д. из прюнели обязательно черного цвета.
ПУДРОМА´НТ
«Князь изволит в пудремантеле сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюдце помаду, пудру и гребенку».
Герцен А. И. Долг прежде всего, 1847. Первая публикация — 1854.
Пудромант, пудрамант, пудрамантель — специальная накидка, которой пользовались мужчины и женщины, накладывая грим. Бытовой грим XVIII в. предполагал обилие румян и пудры у лиц обоего пола. Е. Янькова вспоминает, что «не нарумянившись, куда-нибудь приехать, значило бы сделать невежество» (Благово Д. Д. Рассказы бабушки. Спб., 1885. С. 27).
Парики и прически пудрили уже после того, как был закончен туалет, непосредственно перед выходом из гардеробной. Сохранились очень интересные описания процесса нанесения пудры на прическу: «Щеголиха держала длинную маску, с зеркальцами из слюды против глаз, и парикмахер пудрил дульцем, маленькими мехами или шелковой кистью. Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились; барыня влезала в шкаф, затворялись дверцы, и благовонная пыль нежно опускалась на ее голову. Употребляли пудру разных цветов — розовую, палевую, серенькую, à la vanille, à fleur d'orange, mille fleurs» (Пыляев М. И. Старое житье, Спб., 1897. С. 71). Написание пудремантель использует И. И. Панаев, описывая события 80-х гг. XVIII в.: «Бригадир прохаживается по комнате в пудремантеле и гусарских сапожках без кисточек» (Барыня, 1844).
К самому концу XVIII в. пудреные парики вышли из моды. Сохранились сведения, что отказ от пудры был вызван модой, «введенной якобинцем Шампани и его свитой» (Пыляев М. И. Указ. соч. С. 71).
Среди предметов женского обихода пудромант сохранился, по сути дела, до сих пор, тем более он не утрачивал своего значения в XIX в. У И. С. Тургенева читаем: «… отец в халате, без галстуха, тетка в пудраманте» (Часы, 1876). Только в XIX в. пудромант уже не предназначался для всеобщего обозрения.
ПЮ´СОВЫЙ
«А вот вы спорили, Марья Власьевна, что карналины в отлет носят. Глянь-ка у той в пюсовом, посланница, говорят, с каким подбором… Так, и опять эдак».
Толстой Л. Н. Анна Каренина, 1875–1877. Ч. 5. Гл. V.
Пюсовый — цветообозначение, красно-бурый цвет. Известно еще с конца XVIII в. Существовало несколько оттенков пюсового, например «мечтательной блохи» — puce rêveuse, «блохи, упавшей в обморок» — puce évanouie, и т. д.
Традиция давать цветам причудливые названия ясно обозначилась еще во второй половине XVIII в. Л. С. Мерсье, чьи очерки были очень популярны в России, писал: «Теперь, когда я пишу, модным цветом в Париже считается цвет блошиной спинки и блошиного брюшка. С тех пор цвет парижской грязи и гусиного помета взяли верх» (Мерсье Л.-С. Картины Парижа. М., 1935. Т. 1. С. 338. Публикация очерков Мерсье началась еще в 1780 г. Они были очень популярны в России).
Установить значение таких цветов, как «поцелуй меня, Лизетт», «цвет бедра испуганной нимфы», «влюбленной жабы» — crapond amoureux, «упавшей в обморок лягушки» — grenouille évanouie, «испуганной мыши» — souris éffragé и т. д. затруднительно, так как не все анекдоты, различные ситуации, породившие причудливые названия, зафиксированы в письменных источниках. Иногда, если в основу цветообозначения положены реальные события, увековеченные таким образом и отраженные в мемуарной литературе, установить цветообозначение удается. Например, рождение в 1781 г. французского дофина породило цвет «caca dauphin», иными словами — цвет детской неожиданности, а также женский чепец «бебе», полностью скрывавший волосы, так как королева почти лишилась волос во время беременности. Пожар Парижской оперы, горевшей несколько дней, сделал модным цвет головешки — Operà brulé и т. д.
Цветообозначение пюсовый встречается и у других писателей XIX в. У П. И. Мельникова-Печерского: «Шапки на гайдуках пюсового бархату с золотыми шнурками и белыми перьями» (Старые годы, 1857).
РАВЕНДУ´К
«Равендук попадается то гнилой, то узловатый; в покупке кармина и ультрамарина его надувают продавцы; масло либо подмешано, либо с отстоем; палитры ломаются в руках, словно сдобные сухари, а кисти лезут, как волосы больного после горячки».
