Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 27 – Елена Блосфильд

Гидом оказалась хрупкая девушка, прекрасно говорящая по-английски. Мы прогулялись с ней до берега, взяли лодку, чтобы переправиться на остров. У африканцев всё давно отлажено – и пермиты, и лодка, и магазинчики с дешевыми сувенирами. Всё для удобства туристов. Лодка забрала с берега еще троих пассажиров. Надо признаться, что я боюсь воды, боюсь лодок, тем более, спасательного жилета на мне не было. Я не умею плавать! Вооружившись своей фотокамерой, я начала фотографировать показавшуюся на горизонте крепость. Это отвлекает от страшных мыслей. Парусная лодка не выглядела воплощением безопасности, но океан был спокоен. Мне бы такое спокойствие!

Причала на острове не было. Акуна матата. Все сняли свою обувь и храбро спустились в воду – привычное дело для людей, живущих у моря. Я последовала их примеру.

На берегу я надела ботинки, а мой гид – шлепанцы, и мы пошли через заброшенное мусульманское кладбище к руинам крепости.

Гид в красивом белом платье и белом кружевном платке, более похожая на принцессу, чем на простую танзанийскую мусульманскую девушку, все показывала и рассказывала, храбро перебегая от тени к тени.

И вот я под деревьями, на окраине древнего города, на кладбище, которое сейчас заброшено, но надгробные строения живут дольше людей – тех, кто приходил в священные дни почтить память родственников. Руины до сих пор хранят воспоминания о когда-то богатом торговом городе, который пришел в упадок с появлением колонизаторов в XVI веке.

Рядом с кладбищем – хорошо сохранившиеся стены мечети, внутри – колонны и михраб, появившийся в мечетях в VIII веке. Ислам пришел в Килву чуть позже, а каменные строения принадлежат, по данным ученых, к тому же XIII веку.

– Let’s go!

Гид зовет меня – ведь самое интересное дальше, в центре древнего города, а не на его окраине.

Действительно, впереди видны внушительного вида стены с башнями. Это Гераза форт (в переводе с суахили –«тюрьма»), возведенный на берегу моря из кораллового щебня с помощью известкового раствора. Через пролом в деревянной двери, украшенной резьбой, мы входим за стены крепости. Сколько веков этой двери – я не знаю. Но, думаю, не меньше пяти. Двустворчатая дверь, выше человеческого роста, когда-то раскрывалась полностью, пропуская огромную процессию: всадники на лошадях, повозки, нагруженные товарами… Вот где можно включить свое воображение! Сейчас в этой огромной двери вырублен проход для туристов. В двери когда-то торчали пять рядов железных шипов – так в Азии защищали свои жилища от нападения слонов. Сейчас шипы сохранились не везде. Возможно, арабские архитекторы просто построили на новой завоеванной земле такую же крепость, как и у себя на родине, начиная от фундамента и заканчивая дизайном и резьбой. А над дверью сейчас можно прочесть надпись на арабском. Что она означает – я не знаю.

Хорошо сохранились стены и лестницы, на которые обязательно надо забраться, чтобы осмотреть второй уровень и сфотографировать панораму крепости. На углах, как и принято в оборонительном сооружении, расположены башни.

Далее мы пошли к другому значительному строению наследия Килвы – Большой мечети, построенной из коралловой плитки и глины в XII веке и расширенной в начале XV века во время правления султана Сулеймана ибн Мухаммед эль-Малик эль-Адиль. Легко представить, где молились жители Килвы в то время. В отличие от первой, эта мечеть сохранилась почти полностью – множество колонн поддерживают крышу, через редкие провалы которой проникает свет. Прекрасное место для фотосъемки! А рядом стоящее дерево уже запустило свои огромные корни в стену, то ли разрушая, то ли, наоборот, не давая стене упасть.