Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 25 – Елена Блосфильд

Путеводители вообще такие районы не рекомендуют, а вернее, настойчиво убеждают мзунгу не появляться там после наступления темноты. Но мне интересно, как живут жители окраин мегаполиса после заката.

Итак, темный ресторан-бар. Посетители этого заведения никогда не видели здесь электричество. На столах свечи. Все пьют пиво. А может быть, что и покрепче. Английский никто не понимает, да и вряд ли здесь звучалакогда-либо английская речь, как и любая другая, кроме суахили.

Приходит официант. Он нисколько не удивился, увидев за столиком мзунгу. Хотя, честно признаться, в темноте я не могла заметить ярко выраженных эмоций. Официант останавливается около меня. Я уже знаю названия многих блюд, и не только чипси маяи. Я не прошу меню, я просто заказываю ужин.

И вот принесли чипси куку, то есть жареную картошку с курицей – шикарный ужин. Конечно же, свечи на столик мзунгу поставить не потрудились. А я не попросила – не знаю как по-суахили «свечи» или «свет». А танзанийцам и без света прекрасно видно белую кожу мзунгу. Но мне было неясно, кто сидит за соседними столиками и что принесли мне на стол, поэтому я предусмотрительно захватила фонарик. Я вообще стараюсь фонарик всегда носить с собой – кто знает, где и в какое время суток мне понадобится свет. Я осветила тарелку: действительно, принесли то, что я заказала. Чипси куку. Не чипси маяи.

Хорошо покушав, запив это пивом, я расплатилась отдельно за еду, отдельно за пиво (так часто принято в Танзании, да и во многих мусульманских странах тоже, что за еду и выпивку отвечают разные продавцы) и отправилась спать – в то место, где никогда (я в этом уверена) не останавливались белые, да и азиаты тоже… навряд ли.

Утром еще до восхода я покинула гестхаус, проползла мимо закрытого ресторана в сторону автовокзала, через мрачные переулки и подворотни, в которых путеводитель не рекомендует появляться никому. Тем более мзунгу.

А метрах в двухстах чернел силуэт дорогого отеля…

В автобусе оказалось, что купленный за 25 тысяч шиллингов в офисе автобусной компании билет стоит 18 тысяч шиллингов – такая сумма написана на билете. Мало того – еще требовали заплатить за багаж 4 тысячи шиллингов. Это было возмутительно! Волшебное слово «полиция» сначала подействовало. Автобус поехал, и про конфликт как будто забыли. «Главное увезти мзунгу. Подальше от полиции», – наверное, думал водитель.

Ох, зря туристы не любят африканские автобусы. Европейцы готовы арендовать машину, иногда даже с водителем, лишь бы не переживать за себя и свой багаж. Не буду отрицать, что воры – обычное дело для Танзании, но с попытками воровства я сталкивалась только на рынках да в одном отеле около национального парка (там уборщица особенно тщательно убралась, как будто что-тоцеленаправленно искала, и если любопытный читатель хочет узнать, что же пропало из моих вещей, скажу: пачка с несколькими пакетиками чая для желудка – желудочно-кишечный сбор, купленный в московской аптеке).

Однако автобусы в Танзании нормальные. И дороги тоже. Это как правило. Но иногда бывают исключения, правда, очень редко. Мне посчастливилось быть свидетелем этого невероятного случая! Вы не поверите! Да и я тоже с трудом верю! Вообще, думаю, Африка может конкурировать с Индией за право обладания эпитетами – «невероятная» и «непредсказуемая».