Онлайн книга «Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника»
|
Выйдя из даладала на площади Марангу, мы были сразу же атакованы гидами. Они все называли нереальные цены за экскурсию к водопаду и к другим достопримечательностям, но, получив отказ, обиделись и рассердились. Что и неудивительно. Кто такие – эти мзунгу? Почему не хотят платить? А мзунгу просто по привычке хотели торговаться, как в Азии. Спешить же некуда. Пока мы размышляли, в какую сторону пойти и косились то на недовольных гидов, то на очень хорошие джунгли справа, в которых, вероятнее всего, и скрывался водопад, к нам подошел африканец. Он работал в магазине, в теникоторого мы стояли. На его вопрос: «Какие-то проблемы?», мы рассказали всё от начала до конца. Он заулыбался и сказал: «Да, они тут такие, не обращайте внимания. Да, водопад в той стороне, где джунгли. Я вам покажу, сейчас только закрою свой магазин». Мы спросили: «А сколько же будет стоить такая прогулка? Сколько ты хочешь денег?». – «Тридцать долларов со всех», – говорит он. «Со всей группы? Со всех троих?» – уточнили мы. «Да, со всех», – подтвердил африканец, прекрасно говорящий по-английски. Что ж, десять долларов США на каждого – цена небольшая. И мы согласились. Зря мы поспешили, не распознав танзанийскую сказку. Она была такой короткой, что мы приняли ее за правду. Прежде всего надо было, как и вообще во всех странах, уточнить цену письменно и заверить личной подписью африканца, а лучше чтобы он письменно при свидетелях поклялся, что именно десять долларов с каждого он возьмет в конце прогулки, и ни шиллинга больше. И вот что было дальше. Сразу за деревней Марангу начинались джунгли. Стоило углубиться туда – и мы увидели реку с небольшим водопадом, около которого купались дети. Тропинка вела нас дальше, мимо пальм с огромными зелеными бананами, которые кушают здесь обычно коровы. Слева показались несколько домов, где живут представители второй по популярности профессии в Танзании – художники. Один домик был расписан сценами из африканской жизни с изображением племен и буйволов на фоне Килиманджаро. Художники сидели там же, около дома, провожая нас взглядами. Недалеко была церковь, с такой же красной крышей и с колокольней. А рядом – музей. Девушка-гид радостно встретила нас, взяла плату за вход и привела в глубь леса. Как оказалось, там был подземный ход в убежище, где прятались местные племена во время разборок много веков назад. Пещеры слабо освещались лампами, при таком свете все выглядело правдоподобно. Из помещения в помещение вел узкий ход к реке, по которой африканцы могли отправлять умерших, не будучи найдены врагами. В этих вырытых в земле пространствах они могли прятаться очень долго. Если кто-то из читателей был в Каппадокии в подземных городах, тот поймет, о чем я говорю. В Африке принцип убежища тот же. Но здесь не было таких огромных каменных залов, лестниц и многочисленных этажей – лишь несколько небольших комнат, с потолка которых свисаликорни деревьев, ведь рыть глубоко землю – опасно, да и племя скорей всего было малочисленным. Художники Вытирая спинами потолки пещер, мы наконец вылезли на солнце и, полные впечатлений, почувствовали себя немного уставшими. Поэтому решили отдохнуть там же, в кафе музея. Оказалось, что нам могут предложить местное пиво из бананов. Может быть, даже из тех, плантации которых мы видели по пути, думая, что бананы предназначены для коров. Такого я еще не пила за всё время своего путешествия по Танзании. Наш африканский гид отказался от пива, предпочтя «Меринду». |