Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 44 – Елена Блосфильд

Жирафы в парке Аруша

Во-первых, туристические места отличаются от нетуристических, где мзунгу встречаются очень редко. Как, впрочем, и в других странах. Отличаются не только сервисом, наличием хороших отелей, ресторанов и Интернета, но и отношением местных людей к неместным.

Не удивительно,что в туристических местах, таких как Моши и Аруша, народ пытается работать, атакуя мзунгу прямо в автобусах, мешая ступить на твердую землю. Орут – кто про свой отель, кто про сафари – и дело доходит даже до драк между конкурентами. В Аруше, например, более 700 компаний, которые занимаются мзунгу, т. е. туристами, формируя группы, сдавая им всё, необходимое для поездки в саванну. Средняя цена сафари 130—150 долларов США за день (включая машину, водителя, повара, палатки, еду, плату за вход в национальный парк – всё, кроме чаевых). Если туристы не хотят спать в палатках, а предпочитают более комфортный отдых – то турфирмы предложат отели, а вернее, просто домики для ночлега – лоджии, но тогда сафари обойдется дороже.

Во-вторых, автостоп здесь отсутствует. Разве что европейцы подвезут на арендованной машине.

В-третьих, местные уважают тех, кто знает суахили. Но всё равно для мзунгу не бывает ничего бесплатно.

За месяц путешествия по Африке я так прониклась и впитала в себя местный менталитет, что совсем обленилась. Ни на Килиманджаро не пошла, ни на Меру. Да и высота у них не та, чтобы «покорять» – даже до 6000 м не дотягивает. Поэтому решила еще глубже проникнуть в глубинку страны – в саванну и деревни.

Аруша – город побольше, чем Моши. Сегодня весь день собирали информацию о сафари в информационных центрах и заодно отражали атаки местных, которые преследовали нас постоянно, не отставая ни на шаг. Продавцы сувениров, художники, агенты в сопровождении товарища, бомжеватого вида, с дредами торчком. Мы тоже выглядели необычно для мзунгу – в грязной рваной одежде после треков и пыльных даладала, с грязными потрепанными рюкзаками. Еще я старалась говорить на суахили, чего танзанийцы не ожидали. Но все же мы были мзунгу – то есть белыми, а значит богатыми – то есть желанными. В информационных центрах удивлялись, узнав, что мы ездим на маршрутках, в отелях люди зазывали жить к себе как в хорошее место с завтраками и прачечной, намекая, что одежду давно пора стирать.

Мы скрылись от преследовавшей нас компании в одном из отелей. Помылись, переоделись в чистое, ведь в отеле города Аруша был горячий душ, как и в Моши, – редкость для жаркой Танзании. Теперь можно было и пообедать. На улицах полно ресторанов для белых с европейской и индийской кухней, а башня с часами на главной площади Аруши, как и указатели и вывески, куплены компанией «Кока-кола» – часы украшал ее логотип. Зато европейцам не нужно искать любимую жизненно важную жидкость – в стеклянных бутылках она есть везде, где висит ее реклама. А ее реклама висит повсюду. Только бутылку надо вернуть. Обязательно.

Однако до ресторана дойти нелегко. Компания африканцев, которую по-прежнему замыкал человек с дредами торчком, сопровождала нас повсюду, будто свита королевских придворных. Мы отбивались, как могли, перебираясь короткими перебежками от кафе к ресторану, а от ресторана к другому кафе, где зависали на час-другой, но наша компания ждала нас на улице, у входа в кафе. Прямо через стекло окна показывали нам сувениры, карты, открытки, надеясь, что мы выйдем к ним и купим. Ведь их в кафе и рестораны не пускали – запрещено тревожить туристов за обедом.