Штат Вашингтон? А разве там не холодно и сыро? Нет, если они могут выращивать там виноград и даже делать вино.
Шато Сен-Мишель стало прибежищем первых виноделов в Вашингтоне после отмены «сухого закона». Крупные инвестиции в виноградники в 1970-х и 1980-х гг. помогли развиться виноделию Вашингтона, которое в настоящее время уступает лишь виноделию Калифорнии в США. Вскоре Вашингтон прославился своими Рислингами, и его международная репутация значительно выросла. Результатом этого успеха стали две достойные внимания международные компании: Эрнст Лоозен выпустил линию вашингтонских Рислингов под названием Эроика в партнерстве с Шато Сен-Мишель, а Армин Диль, создатель немецкой винной компании Schlossgut Diel, выпустил вашингтонское вино под названием «Прыжок поэта» (Poet’s Leap) совместно с винодельней Длинные Тени около Уалла Уалла. Эроика и «Прыжок поэта» часто входят в список лучших американских Рислингов и лучших вин вообще. Поэтому нет ничего удивительного в том, что производители Рислинга рады приехать сюда, чтобы обсудить бизнес.
Чем вы обычно занимаетесь на «Свидании с Рислингом»
Так что же происходит на «Свидании с Рислингом»? Надеюсь, вы не будете разочарованы, если я скажу, что большую часть времени там пьют вина Рислинг (или пробуют на вкус и выплевывают). Виноделы привозят свое вино, и для многих из них шанс попробовать вина из разных уголков мира гораздо важнее всех выступлений и семинаров, вместе взятых. Виноделы много рассуждают об опасности «вкуса одного винного погреба», которая возникает, когда вы постоянно пробуете только свои собственные вина (или читаете собственные книги, как в моем случае). Когда нет возможности попробовать вина других производителей и сравнить со своими винами. Поэтому сложно переоценить важность подобных мероприятий, и становится понятно, почему виноделы готовы потратить тысячи долларов и отправиться вместе со своими винами на винные конференции и обменяться опытом с другими виноделами. Ведь это очень серьезный бизнес!
Организаторы конференции прекрасно это осознают и строят мероприятие вокруг двух достаточно внушительных официальных дегустаций. В первое утро вы входите в конференц-зал и видите на столе двадцать бокалов, выстроенных в ряд напротив каждого из трехсот мест. И вы проводите более двух часов, пробуя двадцать видов сухих вин Рислинг «вслепую» (не зная, кто произвел их, когда и где). Одно за другим вина обсуждаются и раскрываются личности виноделов, которые их создали. Таким же образом на следующий день дегустируют полусухие и сладкие вина. Это невероятный опыт и с точки зрения обслуживания мероприятия: необходимо подать огромное количество вин, разлить по бокалам, а затем собрать все это и заменить чистой посудой.
Стремление понять особенности терруара и возможность перенять опыт европейских мастеров, похоже, были на одном из первых мест в списке приоритетов, когда я посетил свое первое «Свидание с Рислингом» в 2008 г. Вина из долины реки Нах в Германии оказались невероятно интересными, особенно вино Weingut Donnhoff Niederhauser Hermannshole Auslese, которое словно танцевало в моем бокале. Какое вино! Неизгладимое впечатление на меня произвел и семинар, на котором импортер вина Терри Тейз повел нас на экскурсию по виноградникам, где выращивается виноград для биодинамического вина, получивший экологический сертификат Demeter, и вино это производят на одной из старейших австрийских виноделен – Nikolaihof Wachau. В число представленных для дегустации вин входил Nikolaihof Рислинг Штейнер Хенд Резерв, если мне не изменяет память. Это были непередаваемые ощущения, на самом деле мне пришлось пару раз выйти из зала, чтобы перевести дух. И все же я возвращался снова и снова, потому что интеллектуальные и чувственные впечатления были просто ошеломляющими
[115].
На следующей конференции вина Donnhoff и Nikolaihof присутствовали снова, но я понял, что меня больше привлекают сухие Рислинги. Я познакомился с Луизой Роуз, которая, например, производит необычное вино из долины Иден Пьюси Вейл Контурс Рислинг для Ялумбы в Австралии, и попробовал несколько винтажных вин Тримбах Рислинг Кюве Фредерик Эмиль из Эльзаса. Стало совершенно ясно, что Рислинг – это не просто полусухое или сладкое вино, но может быть также очень сухим и восхитительным на вкус. И планета Рислинг, как выразился Стьюарт Пиготт, вышла за пределы узкой немецко-австрийской орбиты.
Я заметил, что во время этих дегустаций присутствующие разбивались на группы и обсуждали впечатления. Одни и те же вопросы поднимались снова и снова. Вы действительно считаете, что это сухой Рислинг (и часто это звучит как обвинение, а не как вопрос)? Вскоре фокус обсуждения смещается на аналитические данные (ОС – остаточный сахар, ОК – общая кислотность, pH – кислотно-щелочной баланс), а значит, пошел новый виток дегустации. А затем возникает один большой вопрос: Это вино Старого или Нового Света? Создается впечатление, что каждое вино должно в точности соответствовать определенной категории, но это, конечно, не так.
Стало совершенно ясно, что Рислинг – это не просто полусухое или сладкое вино, но может быть также очень сухим и восхитительным на вкус.
Для меня эти обсуждения равносильны тупику. Восприятие сладкого и кислого у каждого индивидуально и субъективно, поэтому то, что вам напоминает сухое вино, другому человеку будет казаться сладким. Аналитические данные тоже имеют ограниченное значение, как объяснил Джейми Гуд, который тоже присутствовал на конференции в 2016 г.
[116] Кроме того, я не считаю это важным, если кто-то способен угадать, откуда родом вино, ведь это не игра «Где находится Кармен Сандиего». Иногда даже эксперты не могут с уверенностью ответить на вопрос, связанный с географией вин Старого и Нового Света, и часто многие бывали несказанно удивлены, когда в конце концов узнавали фамилии виноделов и откуда родом их вина.
Вам наверняка понравилась бы обстановка на двух официальных дегустациях в 2013 г. Иногда эксперты попадали в точку, высказывая свои предположения по поводу вина в своем бокале, но мне кажется, что организаторы специально выбирали вина с таким учетом, чтобы доказать, что планета Рислинг постоянно меняется. Поэтому иногда (и гораздо чаще, чем кажется) они попадали в неожиданные ситуации. В основном потому, что находили отменное качество там, где не предполагали его увидеть, а это даже приятно.
