Вдохновившись этими взглядами, давайте отправимся в нашу гонку «Пушечное ядро» по винным просторам Северной Америки, останавливаясь в некоторых местах, которые могут поведать интересные истории. Должен предупредить, что это будет несколько хаотичное путешествие, поскольку мы будем перемещаться с места на место, но другой альтернативы у нас нет. Чтобы было интереснее, устроим гонку. Часть из нас отправится по северному маршруту, а остальные устремятся на юг, и так мы сможем покрыть в два раза больше территории. Где же мы встретимся? Я знаю! Назначим местом встречи ресторан «Палладио» в Барбурсвилле, штат Вирджиния. И я все объясню, когда мы доберемся туда. Ну а теперь… по машинам.
Северное воздействие
Мы отправляемся в Канаду, что наверняка удивит многих. Канада? Неужели? И там есть красное и белое вино из тундры? Нет, но они действительно производят ледяное вино в Онтарио и Британской Колумбии. Ягоды оставляют на лозе, пока температура не опустится настолько, что виноградные соки замерзнут. Затем замороженные, съежившиеся ягоды разминают, получив лишь небольшую часть нектара, который ферментируется в восхитительное сладкое вино, являющееся важной составляющей винного экспорта Канады.
Ягоды оставляют на лозе, пока температура не опустится настолько, что виноградные соки замерзнут. Затем замороженные, съежившиеся ягоды разминают, получив лишь небольшую часть нектара, который ферментируется в восхитительное сладкое вино.
Мне посчастливилось выступать с докладами перед винодельческими группами в Онтарио и в Британской Колумбии в 2015 г., поэтому мне представилась возможность попробовать многие их лучшие вина. Винная индустрия Онтарио развита гораздо больше, чем вы можете себе представить, и, взглянув на карту, вы поймете почему. Провинция Онтарио граничит с Великими озерами, и обширная часть ее земель на юге напоминает долину Уилламетт в Орегоне. И почему бы им не производить хорошее вино? Однако изменение климата дает о себе знать и здесь. И не столько в плане потепления, как из-за возникающей нестабильности. Неожиданные движения струйных потоков в недавние годы привели к тому, что зимы в винодельческих областях Онтарио стали особенно суровыми. И хотя большая часть виноделия Онтарио ориентирована на производство недорогих вин, многие из которых смешиваются с импортным базовым вином и представляются как продукция совместного производства Канады и других стран, в последнее время началось смещение в сторону производства качественных вин. Одно из моих любимых вин из Онтарио (которое я попробовал на «Свиданиях с Рислингом») – это Кейв Спрингс Селларс Эстейт Рислинг из Бимсвилл Бенч на Ниагарском полуострове.
Неожиданные движения струйных потоков в недавние годы привели к тому, что зимы в винодельческих областях Онтарио стали особенно суровыми.
Мне нравятся и Рислинги из Британской Колумбии (возможно, вы заметили, что в предыдущей главе я включил Танталус Олд Уайнс Рислинг в наш винный список), но здесь я открыл для себя именно красные вина, когда выступал с докладом в 2015 г. Я несколько лет подряд приезжал в Британскую Колумбию, и со временем вина стали только лучше. «Глобальное потепление?» – спросил я одного винодела. Он оскорбился. Нет, ответил он, дело в улучшении качества винного производства, и, думаю, это заявление относится ко многим уголкам винного мира. Но, очевидно, дело и в экономике. Когда Канада вступила в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА, англ. North American Free Trade Agreement, NAFTA), ее винный рынок несколько расширился для вин США, и это побудило винодельни Британской Колумбии модернизировать и обновлять свои виноградники, большая часть которых была засажена гибридными сортами. Новому Vitis vinifera понадобилось время, чтобы прижиться, но затем эти виноградники начали давать великолепные грозди, и в настоящее время некоторые красные вина не отстают по качеству от белых. Си Си Джентш Селларс Оканаган Воллей Шираз – это один из примеров, чего можно было здесь достигнуть. Говард Сун, возможно самый почетный винодел Канады, создает варианты выдающихся красных вин одного виноградника для своей винодельни Сандхилл, которые передают особенности относительно малоисследованных винных терруаров Британской Колумбии. Сандхилл Суна – это купажный комплекс в стиле Бордо, объединяющего в себе Каберне Совиньон, Пти Вердо и Мальбек из виноградника Фантом Крик, доказывающий раз и навсегда, что Канада – это не только ледяное вино.
Волла Волла достигает совершеннолетия
А теперь мы слегка отклонимся к югу в сторону Волла Волла, поскольку у этого места удивительно богатая винная история. Вероятно, первые виноградники были возделаны французско-канадскими охотниками, приехавшими сюда с Компанией Гудзонова залива около двухсот лет назад. Итальянские иммигранты со всей серьезностью отнеслись к виноградникам и вину, приехав сюда после гражданской войны. Один из их любимых сортов назывался Кинсолт, который они окрестили «Черным принцем». Некоторые их лозы все еще здесь произрастают сами по себе, но урожай кто-то убирает. Местные жители улыбнутся, если вы спросите их о Кинсолте или упомянете о «Черном Принце».
Мы поднялись на вершину холма, находящегося в той части Американской винодельческой области (АВО), которая принадлежит Орегону, чтобы насладиться праздничным обедом в Стеклянном доме на винограднике Кадеретта, где вместе с едой попробовали множество местных купажированных вин в стиле Бордо. Здесь присутствовал Марти Клабб, владелец первой винодельни в Волла Волла, L’Ecole № 41, и мы попробовали его купаж Фергюсон Уайнярд 2011 г.
[126] С того места, где мы расположились, на холме был отлично виден недавно модернизированный виноградник Фергюсон. Это великолепное вино давало полное ощущение этого прекрасного места, и Марти рассказал, что на днях собирается лететь в Лондон с этим вином. У команды L’Ecole так хрошо шли дела с Фергюсон, что они приняли участие в Международном винном конкурсе Декантер, организованном одноименным журналом, и его пригласили в Лондон на торжественный обед.
Это приглашение означало, что вино завоевало один из крупных призов – не просто бронзу, серебро или золото. Возможно, региональный «Трофи» (как лучшее американское купажное вино в стиле Бордо?), а возможно, даже получило международный «Трофи» (лучшее в мире вино в этой категории!). Пока не было возможности это узнать, и Марти был готов лететь в Лондон, чтобы все выяснить. Как увлекательно! Пару дней спустя я открыл свой ноутбук, нетерпеливо дожидаясь, когда результаты конкурса Декантер появятся на экране. И вот наконец в 1.01 час ночи я их увидел. L’Ecole завоевал международный «Трофи» за лучшее красное купажное вино в стиле Бордо – высшую международную награду в одной из самых конкурентных винных категорий.
