На участках с кислым грунтом (особенно это касается осушенных торфяных болот) следует периодически, 1 раз в 3–4 года, вносить в грунт доломитовую муку или известь-пушонку для раскисления. Как правило, на таких участках наблюдается высокий уровень залегания грунтовых вод, которые, поднимаясь в период весеннего таяния снегов, закисляют почву.
При культивировании винограда на торфяниках помните о том, что корни этого растения нуждаются не только в питательных веществах и влаге, но и в доступе кислорода. Для того чтобы обеспечить постоянный приток воздуха к корням, в ямы при посадке винограда добавляют щебень, битый кирпич, гальку или керамзит.
При очень близком залегании грунтовых вод (менее 50 см) участок считается непригодным для культивирования винограда. Единственным выходом в таком случае является устройство высоких грядок.
При высоком залегании грунтовых вод виноградникам необходим дренаж. Для его устройства выкопайте траншею глубиной не менее 1 м и шириной не более 40 см. На ее дно уложите фашины и хворост, укройте их дерном и засыпьте грунтом. Такие каналы будут забирать излишки воды с участка.
Неплохо подходят для выращивания винограда песчаные почвы, однако они очень бедны органикой, неструктурированны, распылены и также требуют подготовительных работ. Следует помнить о том, что песчаные почвы обладают высокой теплопроводностью и сильно промерзают зимой. Для того чтобы справиться с перечисленными проблемами, в такие почвы вносят минеральные и органические удобрения.
Итак, какова бы ни была изначально почва на вашем участке, к моменту высадки винограда она должна стать рыхлой, теплой, хорошо пропускающей воздух и воду.
При выращивании винограда необходимо создать благоприятные условия не только для стержневых, но и для мочковатых корней культуры.
Прежде всего участок, предназначенный под устройство виноградника, осенью должен быть подвергнут плантажной вспашке.
Плантажная вспашка – глубокая перекопка, перевал почвы с перемещением почвенных слоев при посадке плодовых растений, преимущественно винограда.
Глубина такой вспашки может варьироваться от 80 до 100 см. При этом пласты грунта дробятся, рыхлятся, нижние слои перемещаются наверх, а верхние опускаются вниз. Благодаря плантажной вспашке разные по химическому и механическому составу слои почвы перемешиваются, компенсируя недостатки друг друга.
Если виноград планируется посадить летом, вспашку осуществляют не менее чем за 2–3 месяца до проведения данного мероприятия. В противном случае почва не успеет осесть и пропитаться влагой. Бедные почвы при плантажной вспашке обогащают органическими удобрениями, а кислые известкуют.
Глинистые почвы слишком плотные и тяжелые, они плохо пропускают воду и кислород, а потому должны быть улучшены. В них стоит внести щебень, дробленый камень, а также навоз, дерновую землю, песок и перегной. Удобрения изначально разбрасываются по участку и заделываются в процессе вспашки.
Для того чтобы увеличить плодородный слой почвы, можно использовать растения-сидераты.
Сидераты – культуры, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву в качестве органического удобрения. Зеленая сочная масса растений, запахиваемая в почву как удобрение, богата азотом, белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами. В качестве сидератов используют в первую очередь бобовые (горох, вику, однолетний люпин, эспарцет, клевер, нут, люцерну, бобы, фасоль, сою, чечевицу) и травы, такие как сочевичник, фацелия, горчица, рожь, гречиха. Бобовые содержат на своих корнях колонии бактерий-азотофиксаторов и обогащают почву азотом. Три урожая бобовых полностью заменяют однократное внесение навоза.
Весной участок перекапывают, попутно внося фосфорно-калийные удобрения. Делается это для того, чтобы сидераты не израсходовали скромный запас питательных веществ в почве. После этого участок засевают сидератами. Перед наступлением цветения их скашивают и заделывают в почву на глубину 20 см.
В случае если участок под виноградник подготовлен, но высадка культуры откладывается, засейте его бобовыми или бахчевыми растениями.
Разбивка участка
Разбивка участка проводится после подготовки почвы и делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя разбивка проводится с помощью геодезических приборов. В ходе нее участок делится на прямоугольники и клетки.
Внутренняя разбивка предполагает определение места высадки кустов. Для этого применяют стальные тросы с отметками, которые показывают расстояние между кустами в ряду. Для определения места посадки кустов трос натягивают по линии ряда и закрепляют с помощью колышков.
Клетка является основным рабочим участком, который, в свою очередь, состоит из 2–5 карт. В виноградных хозяйствах площадь одной карты составляет 1 га. Исходя из этого, площадь одного квадрата – 2–5 га.
В частных хозяйствах перед разметкой проводят сплошную плантажную вспашку земли либо просто рыхлят ее и разравнивают с помощью граблей.
Виноград в частных хозяйствах высаживают рядами на вертикальных шпалерах. Исходя из этого, главная задача при разметке – провести прямые ряды и правильно наметить места для высадки кустов винограда.
Для того чтобы провести разметку, подойдет длинная веревка, на которой на расстоянии 1 м завязывают узлы. После определения направления рядов намечают места посадки крайних кустов в каждом ряду, а уж затем проводят сами линии рядов.
Не забывайте о том, что линии рядов виноградника должны располагаться строго параллельно друг другу. Соблюсти этот принцип несложно, используя две веревки, натянутые перпендикулярно друг другу. Места высадки кустов винограда помечают колышками.
Посадка саженцев винограда на постоянное место
Когда же оптимальнее всего высаживать виноград на постоянное место? Оказывается, сажать его можно как весной, так и осенью. Однако при этом правила посадки будут разными.
Так сложилось, что осень все же традиционно считается лучшим временем для посадки, в немалой степени благодаря тому, что саженцы в этот период времени дешевеют. Однако при соблюдении агротехнических мер и правильном поливе в случае осенней посадки действительно наблюдается высокая приживаемость саженцев.
Проводите осеннюю посадку не раньше конца сентября – начала октября. Помните, что при осенней посадке можно использовать лишь саженцы, подготовленные к зиме. Это означает, что они должны иметь хорошо развитую корневую систему, а побеги должны быть вызревшими (коричневыми, а не зелеными), с 8–10 почками. В противном случае молодые растения не перезимуют.
