Именно мастерам макияжа второй половины XX века удалось вознести понятие «авторский бренд визажиста» на ранее недосягаемые высоты.
Она начала свое дело вместе с подругой, специалистом по рекламе Розалинд Лэндис, имея всего десять тысяч долларов в кармане. По современным меркам это кажется просто мизерной суммой:
«Однажды в гостях на ужине я спросила у одной женщины, чем она занимается, и услышала в ответ: «Я отвечаю за закупки косметики в Bergdorf Goodman». Я рассказала ей про свои помады. Кажется, она заинтересовалась, по крайней мере, сказала: «Мы их обязательно возьмем». Но позже оказалось, что на этот сезон в Bergdorf Goodman и так уже слишком много всего запланировано. Когда я получила это сообщение, у меня опустилось сердце. К счастью, до этого я работала на съемке для Saks и рассказала креативным и художественным директорам про свои помады. Все они говорили: «О боже, мы их возьмем». Вспомнив это, я позвонила в Bergdorf и сказала: «Жаль, что не получилось, но ничего страшного, теперь мои помады хочет Saks». Представитель Bergdorf перезвонил через 10 минут: «Нет-нет, мы их берем». А я даже не разговаривала ни с кем из руководства Saks. Теперь я знаю, что это и называется «блефовать»
[160].
Тот факт, что автором марки был профессиональный визажист, мгновенно привлек к ней интерес публики. Скоро покупатели стали интересоваться, когда же у Bobbi Brown появятся свои румяна, тени, карандаши и все прочее. В 1995-м марку Bobbi Brown выкупила корпорация Estée Lauder. Леонард Лаудер сказал Бобби, что он был просто вынужден сделать это – ведь продукция ее марки в каждом магазине продавалась лучше, чем его собственная!
Успех Бобби Браун привел к зарождению отдельного сегмента «профессиональных» косметических марок. Так же как и Бобби, Триш Макэвой создала компанию под своим именем – Trish McEvoy – после того, как увидела незанятую нишу, и продвигала свою марку через устные рекомендации. Работая визажистом в семидесятых, Триш никак не могла найти кисти для макияжа нужного типа и подобающего качества. Тогда она стала покупать кисти в художественных магазинах, а потом подстригать их до нужной формы.
Марка Laura Mercier выросла из более коммерчески продуманного замысла: Джанет Гурвич, в то время исполнительный директор крупной американской сети люксовых универмагов Neiman Marcus, увидела возможность вывести на рынок еще одну марку, аналогичную Bobbi Brown. В 1996 году Джанет объединила усилия с визажистом французского происхождения Лорой Мерсье, которая дала свое имя компании.
Франсуа Нарс (François Nars) начал продавать свою косметику в оригинальных прорезиненных футлярах в 1994 году потому, что, как утверждает он сам, «просто хотел увидеть осмысленную и понятную линию декоративной косметики и применить свой двадцатипятилетний опыт работы»
[161].
Первый визажист, ставший настоящей знаменитостью после нескольких очень удачных книг о макияже, целью которых было помочь обычной женщине выглядеть так же, как звезды, – Кевин Окоин (Kevyn Aucoin); он выпустил свою коллекцию макияжа в 2001-м. К несчастью, он умер всего через год после этого и не застал развития своего бренда.
Образ конца 1980-х – начала 1990-х, созданный гениальным визажистом Кевином Окоином.
Марки визажистов продолжают появляться на рынке – например, совсем недавно британка Шарлотт Тилбери (Charlotte Tilbury) начала продажи своей косметики в Великобритании и Соединенных Штатах.
Музы макияжа
Твигги
Имя Твигги давно стало нарицательным. Ее образ с круглыми, почти жеребячьими глазами, завоевал весь модный мир, ее худоба, за которую когда-то ее дразнили сверстники, стала эталоном «свингующих шестидесятых».
Родившись в 1949 году в северо-западной части Лондона под именем Лесли Хорнби, Твигги мечтала быть моделью. Ее кумиром была Джин Шримптон, и позже она признавалась: «У меня все стены в комнате были увешаны ее фотографиями»
[162].
Автор ее знаменитых снимков крупным планом – фотограф Барри Латеган. Он снял ее после того, как она коротко подстригла и покрасила волосы у модного лондонского парикмахера Леонарда. Барри Латеган рассказывал об этой фотосессии: «Твигги появилась в студии – коротко остриженные волосы, нижние ресницы, нарисованные прямо на лице, – села перед камерой и была просто великолепна».
Эти снимки попались на глаза журналисту Daily Express, который назвал ее «лицом 1966 года».
В то время модели еще сами делали себе макияж для фотосессий. Как видно по этим снимкам, Твигги была довольно умелым визажистом. Не только потому, что линия подводки проведена идеально – у нее действительно был собственный стиль. По сути, ее макияж – густо накрашенные глаза и губы телесного цвета (для этого обычно использовался консилер или тональное средство в стике, помады были еще недостаточно хороши, чтобы создать такой эффект) – квинтэссенция образа в стиле «мод». Главный акцент здесь, конечно, сделан на глаза. Верхнее веко затушевано белыми или другими бледными тенями, по линии роста ресниц – черная подводка, вторая четкая линия описывает круг по краю глазницы. Как и многие ее ровесники, Твигги вдохновлялась кинодивами тридцатых. Для создания такого образа требовалось три (а то и четыре!) комплекта накладных ресниц. Твигги пошла дальше: она их не только наклеила, но и нарисовала прямо на нижних веках. Основательница компании Biba, Барбара Хуланики, как-то рассказала мне, что Твигги была единственной, кто так делал. Нижнее внутреннее веко она оставляла нетронутым или прорисовывала белым карандашом, чтобы еще больше подчеркнуть огромные, широко распахнутые детские глаза. Это был далеко не экспресс-вариант: предположительно, весь макияж занимал полтора часа
[163].
Влияние Твигги на моду тех лет было огромным; в США она рекламировала накладные ресницы Yardley, которые выжимали все возможное из репутации свингующего Лондона. Ресницы Twiggy Lashes by Yardley были выпущены в 1967 году (текст рекламы гласил: «Как вы думаете, что сделало Твигги той, кто она есть сегодня? Ее глаза, не так ли?»)
[164], а с ними – тени в черном и белом оттенках в духе «мод».
