Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 59 – Елена Блосфильд

Тщетно мы искали в кратере носорогов. Они убежали и были вне поля зрения невооруженного глаза. Около озера нам позволили выйти и потоптаться вместе с другими туристами под деревом, на котором сидели птички. Обошлось без происшествий, хотя камни под деревом были все в помете, а в метре от берега (то есть от меня) плавал бегемот: была хорошо видна его голова.

Зебры в кратере Нгоронгоро

Вдалеке сидели другие птички, похожие на цапель, – приехал джип и распугал всех. Но это место птички облюбовали для себя, и быстро туда вернулись, приманивая фотоохотников. Мы пошли туда, каждый раз ожидая крика нашего водителя, но не услышали. Туристы со страхом и завистью смотрели вслед. Далеко мы не пошли – только до птичек. Они как раз сидели на том берегу, где обычно лежат и спят бегемоты, – было много навоза. Водитель не стал нам кричать, чтоб не пугать животных, он мудро (видно, не в первый раз мзунгу уходили от машины) подъехал на джипе и забрал нас с берега, пока бегемоты не вздумали выйти и познакомиться с нами поближе.

После ланча в «Симба Кемпсайт» мы собрали вещи и умчались из Нгоронгоро. Сафари закончилось. Или еще нет?

Джип остановился около офиса на выезде из национального парка. Как только мы вышли прогуляться, а водитель понес документы в офис, нас окружили бабуины. Они, не смущаясь и не опасаясь туристов и машин, разгуливали по площади, орали и шли прямо на меня, когда я собралась их снять на видео. Пришлось отступать в заросли, а там с деревьев слезли бабуинихи с детенышами. Из леса даже вылезли два огромных самца и хмуро смотрели на туристов с фотокамерами. Такой наглости не было на сафари и в кемпингах, а возможно, нам просто повезло. Наш водитель, видя такое положение дел у бабуинов, как-то не по-африкански быстро сделал все дела с бумагами и забежал в джип. Мы тоже поспешно заняли свои места, оставив бабуинов с любопытными туристами, которые фотографировались на фоне бабуинов в такой опасной близости от них, что даже мне было страшно. Наверное, они воображали себя в зоопарке европейского города.

Приехав в деревню Карату, мы распрощались с приятной компанией, дали чаевые водителю и повару (так называемый гид не получил ни цента). А друзья голландцы поехали дальше, в Арушу. Вот теперь всё, сафари закончилось. Нужно было спешить в отель, заряжать все аккумуляторыи очищать все карты памяти – ресурсы на сафари были исчерпаны. А я, словно змея в Месерани парке, постепенно освобождалась от старой кожи, которая сгорела на лице во время гонок на мотоциклах по африканской саванне к очень таинственной деревне Энгарука с загадочными ценами на все.

Итак, мое путешествие по Танзании можно условно разделить на три части: нетуристическая, туристическая и опять нетуристическая.

Переход от второй части к третьей заметен сразу. Вокруг снова никто не говорит по-английски ни слова, заставляя меня вспоминать суахили и еще быстрее расширять словарный запас.

Нет, мы не настоящие мазохисты, летающие самолетами из Аруши в Мванзу. Мы круче. К озеру Эяси поехали на мотоциклах по дороге а-ля стиральная доска. Да, я прекрасно помню, что обещала себе и дала клятву никогда больше не ездить на мотоцикле по саванне, рискуя жизнью! Но выбора не было.