Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 61 – Елена Блосфильд

В итоге мзунгу решили схитрить: заплатить только за вход в деревню по 5 долларов и просто прогуляться по деревне. А потом уже действовать по обстоятельствам. Местный гид, жадно следивший за ходом схватки, смекнул, что ему не перепадет ни доллара, возмутился и тоже решил поучаствовать во втором тайме. Не скрывая своего гнева, что очень опасно в любой схватке и грозит поражением для мзунгу, он закричал, чтобы мы платили и убирались обратно, откуда приехали.

Я уже смутно помню, какую чушь я несла, потрясая своим мобильным телефоном, грозилась позвонить правительству Танзании и рассказать о произволе в туристическом центре, разломать ветхую хижину офиса, которая навернякасама рушилась иногда от сильного ветра, может быть, что-то еще… Я была голодная, а значит – злая. Смотря на сытые лица и на упитанные фигуры гида и начальника офиса, я представляла, как хорошо они позавтракали сегодня, и мне от этого лучше не становилось. Я кричала, что мы никуда не уедем, пока не увидим деревню, потому что за это мы заплатили, – русских, которые каждую секунду борются за свое существование, – так просто не запугаешь. А в Танзании (это я уже давно поняла) – кто громче всех орет – тот и прав.

Начальник офиса наконец выдал нам билеты, где было написано, что деревне каждый из нас «отвалил» по 5 долларов, и отпустил нас с миром.

Счет сравнялся. 1:1. Ничья.

Хочу заметить, что проще, опять же, заказать тур к озеру Эяси в Аруше. Тогда и бесценные нервные клетки будут целы.

Итак, сделав вид, что мы пошли на холм искать большую змею (это уже из другой бушменской народной сказки), мы свалили на другой холм, откуда открывался вид на озеро Эяси. Оглядываясь назад и пытаясь сбить преследователей со следа, мы петляли по каменистому крутому склону холма, теряя силы и время. Калории, полученные утром с несколькими бананами во время перекуса на автобусной станции, давно были истрачены. Найти деревню бушменов мы уже не надеялись, но уехать, не увидев озера Эяси с фламинго, мы не могли.

Спустившись с холма, по нормальной дороге, через деревни, мы шли к озеру Эяси, фотографируя все самое интересное. И мы дошли до озера, хотя в туристическом центре так называемый гид утверждал, что без гида увидеть озеро нельзя, как и вообще ходить по деревням. Да, я помню, что за вход в деревню надо платить по пять долларов с человека, как на территорию хорошего отеля. Но, когда мы ходили по деревням, никто нас не остановил, не спросил, где наш гид, не потребовал плату за вход в деревню. С голоду и от жажды мне начало казаться, что гидов в Танзании больше, чем людей любых других профессий, вместе взятых. Но было очевидно: бушмены и другие племена, которые тут обитают, не сильно отличаются от обычных сельских жителей, они носят такую же одежду, как и мы, но для культурной туристической программы снимают свою одежду и выглядят, как дикие племена.

Итак, побродив по деревням, мы набрели на среднюю школу, где запылившихся и умирающих от жары мзунгу напоили водой. Расспросили, кто мы,откуда, куда. Выслушав историю с туристическим центром и посочувствовав нам, учитель школы проводил нас до озера Эяси. Однако к фламинго близко подойти нельзя – они сразу улетают, только до расстояния, подходящего для моего телеобъектива – то есть на расстояние выстрела из фотокамеры.