Книга 100 вещей, изменивших моду, страница 17 – Лука Галлаччо, Анаис Руантрю

↓ А вы знали?

В 2017 году Килиан Джорнет совершил восхождение на Эверест за 26 часов, без кислородной маски и страховочных веревок. Компания Salomon предоставила ему модель, которая так и не была выпущена. Особые привилегии для особых людей.

До появления Lacoste в теннис играли в галстуках (это не шутка). В 1920-х годах теннисная форма совершенно не годилась для игры в теннис: накрахмаленные белые рубашки, длинные рукава, иногда галстуки (!), фланелевые брюки… В общем, все необходимое, чтобы красиво потеть и как можно хуже двигаться.

Однако такой человек, как Рене Лакост, не привык мириться с неудобствами. Пыхтеть в слишком жесткой рубашке? Ну уж нет. В 1926 году он осмелился сделать то, о чем раньше никто и не думал: теннисист обрезал рукава своей рубашки. Негодование у пуристов, вздох облегчения у кожи Рене.

Но и это еще не все! Лакост разработал дышащий и легкий материал, одновременно эластичный и уплотненный: хлопчатобумажную ткань под названием пике. В результате получилась более короткая и практичная модель. Так мир узнал о прародителе современной рубашки-поло.

В 1933 году Рене Лакост объединился с Андре Жилье, текстильным промышленником, чтобы запустить массовое производство новоявленной модели под кодовым названием L.12.12.

Буква L означает Lacoste; 1 – ткань пике; 2 – короткие рукава; 12 – количество тестовых образцов. Впервые в истории знаменитый вышитый логотип горделиво красовался на наружной части одежды. Это был маленький зеленый крокодил – отсылка к прозвищу Лакоста на теннисном корте.

Рубашка-поло Lacoste нарушила все каноны. Эта модель была уже не рубашка, но еще не футболка, зато она оказалась вещью, столь необходимой для современных людей. Совсем скоро популярность рубашки-поло вышла за пределы теннисного корта: ее стали носить игроки в гольф, американские студенты, деятели искусств…

В 1980-х годах бренд Lacoste стал символом непринужденного шика, а в 2000-х покорил целое поколение любителей уличной моды.

↓ А вы знали?

Маленький зеленый крокодил на изделии состоит из 2367 стежков. Да-да, вместе с рубашкой-поло вы каждый раз носите на себе мини-шедевр. Такой вот сдержанный, но солидный символ.

Шлепанцы или другие далекие от стиля босоножки – не вчерашнее изобретение. До появления Havaianas они служили в первую очередь практичным атрибутом, а не модным предметом гардероба.

Эта обувь, появившаяся еще во времена Древнего Египта, прошла сквозь века, побывав в Греции и Японии, и в конце концов распространилась по всему миру в качестве востребованной и доступной обуви, предназначенной для использования в жаркую и влажную погоду или в душе. Долгое время их относили к сугубо практичным, по сути, одноразовым приспособлениям, которые носили на пляже или в трущобах.

Однако в 1960-х годах в Бразилии появилась компания, превратившая шлепанцы в настоящий культурный феномен, а со временем и в модный атрибут мирового масштаба.

Наконец-то, в 1962 году в Сан-Паулу появились шлепанцы Havaianas, созданные бразильской компанией Alpargatas непосредственно по образцу японских сандалий дзори – традиционных сандалий с подошвой из рисовой соломы и двумя круглыми ремешками, отделяющими большой палец ноги от остальных. Похоже на их разработку? Мягкая резиновая подошва, напоминающая по текстуре рисовые зерна (отсылка к японским моделям), сверхвысокая устойчивость к жаре, воде и износу, и, что самое важное, – по минимальной цене. Шлепанцы быстро стали любимой обувью среди бразильского рабочего класса, представители которого могли купить ее в небольших магазинчиках у дома, на заправках и уличных рынках.