Книга Потаённая Россия. От блинов до ухи: путешествие за рецептами и тайнами старых городов, страница 65 – Юлия Евдокимова

Крупную смоченную соль смешивали с квасной гущей или мякишем ржаного хлеба, вымоченным в воде, завязывали в тряпочку или клали в старый берестяной лапоть и ставили в печь на самый жар или закапывали в пепел и плотно закрывали створку на три-четыре часа. После чего толкли в ступе, всё это время (и при прокаливании, и при истолчении) читая молитвы. Затем соль освящали в алтаре. Чёрный цвет соли – это цвет, в который поваренная соль окрашивается при запекании.

Огонь, по народным представлениям, обладал очистительной силой.

Во время пасхальной трапезы «четверговой солью» солили освящённые яйца, которыми разговлялись после заутрени. Соль принимали внутрь при различных недугах, делали натирание ее раствором. Заболевшей скотине давали посоленный ею хлеб либо разводили щепотку соли в поилке. Соль зашивали в ладанку и носили на груди рядом с нательным крестиком, брали с собой, отправляясь в дальнюю дорогу либо на войну. Щепотку соли, завернутую в узелок, клали за пазуху, когда в первый раз выгоняли скотину в стадо.

Обычай приготовления черной соли был распространен в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях, откуда традиция распространилась и на Сибирь. Старообрядцы в Керженских лесах делают четверговую соль до сих пор. Привезла я из Костромы соседкам «сувениры» – пакетики с четверговой солью, а они мне: «Что ж ты не сказала, мы б заказали в Семенове, нам бы после Пасхи и прислали четверговой соли».

Осталось лишь руками развести.

В сыре волшебной силы нет, в нем только вкус, но и это немаловажно, согласитесь?

Кострома издавна считалась сырной столицей России, а сыр «Костромской» был, пожалуй, главным сыром в Советском Союзе. И сегодня стоят очереди за сыром на костромской Сырной бирже в торговых рядах. Сыров там море, и все свежайшие (там, где это важно), от сулугуни до «Костромского».

Заслуга появления твердых сыров в России принадлежит Петру I. Сыр на Руси готовили и раньше, но по другой технологии: он напоминал брынзу. Но вернувшись из путешествия по Голландии, Петр I велел и российским умельцам научиться варить «правильный» сыр. Он даже привез голландских сыроваров, чтобы те показали, как правильно делать сыр. Но один секрет они утаили. И как наши ни старались, никак «правильный» сыр не получался. Пришлось заняться «экономическим шпионажем», вернее гастрономическим, и подглядеть. Утаённым ингредиентом оказался сычужный фермент.

Сыр вроде стал получаться, но первая профессиональная сыроварня появилась лишь в 1812 году. Николай Васильевич Верещагин, брат известного художника-баталиста, отправился в Швейцарию и лично научился сыроварению. Вернувшись, он основал школу молочного хозяйства. На помощь энтузиасту пришел не кто иной, как ученый Дмитрий Менделеев, а потом они еще одного знакомого этим делом заразили. Звали знакомого Владимир Иванович Бландов. Его называют «отцом» костромского сыра. Бландов уехал в Европу на учебу, а вернувшись, открыл производство в селе Молвитино, рядом с Костромой. Там были просто идеальные условия для создания хорошего сыра: река, луга чистый воздух, сочная трава. Полное коровье «щастие».

Сыр Бландова имел такой успех, что вскоре о нем узнали в Москве и в Санкт-Петербурге. Даже был целый поезд, который возил из Костромы сыр. Через некоторое время в Москве заработало около 60 специализированных магазинчиков, принадлежавших хозяйству Бландова. Кроме того, его сыры подавали к императорскому столу, поэтому на этой продукции красовалась печать с изображением государственного герба. Мало кто мог похвастаться такой наградой!